来自波罗的海的爱

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每一个刺入青天的教堂总会有群鸽环抱，你总得对一些东西产生信任感。比如自由，比如爱，比如这个在秋天的世界。当我要离开这波罗的海的婀娜时，我发现秋之黄叶早已铺满了这里，铺满了每一条由古老通向未来的道路。

在利物浦的硕士论文答辩告一段落后，我展开了期盼已久的东欧之旅，其中波罗的海三国的旅途给我留下了蔚为深刻的印象。在同胞罕至的这三个冷门旅游国度，没有喧嚣，没有前人走过的攻略之路可以遵循，只有发现，每一步都是发现，发现那些掩盖在红顶白瓦下反抗强权的甜蜜浪漫；发现那无时不刻为告别灰暗历史所掀起的暗潮；发现那可以狩猎希望，狩猎自由的波罗的海东岸平原之风。

爱沙尼亚

爱沙尼亚塔林粉艳色阳光的机场下，旧城边缘的Linnahall港口广场上，废弃的破败和久违的自由互相掩映着，这是在其他欧洲国度首都市中心很难一见的工业时代遗迹。

冷风拂面，望着港湾内一小时内可驶向赫尔辛基的鲜艳的快船，各种淡色的社会主义风格塔楼披着那不炫耀的淡蓝色天空卫护着湾岸，在这个世界上五个空气质量最好的地点之一，你不禁思考起驻足于世界上某个冷门景点的意义：它的前面不是枫丹白露，也不是泰姬镜湖，是冰冷的波罗的海。作为脚步有限，探索和感受无限的游者，去了之后，你就自然知道了黑啤、鳕鱼条在这里的意义。

比起接下来接踵而至的古城，塔林的古城最为安逸，最为原始，最为远离商业的真实完整。如云的美女出现在古城各个角落，或在街角贩卖着炒坚果，或在教堂里放声吟唱着素歌。虽然奴役的伤痕难被糖果般的尖顶教堂和厨房窥视塔抹平，黑白滤镜下的照片也时刻乍现着数十载前交换情报的风衣谍影，但自由仍是欢声笑语的基石。KGBE走，007还未来，爱沙尼亚人已手持着欧元，将属于自己的美景，让黑白闪耀的清冷之城焕发出色泽与醉人的浪漫。不知所云的俄文雕塑旁经历了太多故事的大婶还在喂着塔林湾的水鸟，无间的情侣已经在你瞭望台上背着美景兀自亲吻了。在他们背后的墙上写着：The Times We Had

拉脱维亚

四十八小时告别一个国家，从塔林到里加车程约四个小时，一路芳草萋萋鹦鹉洲，蓝天碧草无限穿越，可惜公路修在不是波罗的海之滨的地方，只闻其况味，不见其形。道加瓦河映入眼帘时，里加就近在咫尺了，魔云诡谲，暗潮汹涌，完全预料不到迎接我们的里加是个鲜艳缤纷的城。

里加旧城因在二战时有损毁，较之塔林旧城已不那么原汁原味，有种廉价的翻新货的色彩感，黑头宫便是如此产物。在经历了托姆斯基广场火药塔下的香蘑豆腐汤，和酒馆里翻版斯嘉丽约翰逊引领的欧冠胜利后，里加的不燥不寒开始展现出它的魅力来。

拉脱维亚去苏化的核心地点，就在旧城外的自由纪念碑，军士繁复的仪式便是一个民族的悲愤。当年献给此纪念碑的鲜花会在分秒之内消失无形，苏维埃时代的遗风还处处残留在光鲜的新城里，即使比起巴黎的建筑也不遑多让的Alberta街区华丽无比，也不妨碍一个街区旁亲切的大院风塔楼与之共存。在最高的圣彼得教堂的塔顶，这些美景一览无余，配着玉带般的道加瓦河和令北京人十分艳羡的蓝天，暗潮就在这里涌动。

立陶宛

立陶宛的旅程不啻为对未知新奇事物的狩猎，从维尔纽斯坐去克莱佩达的火车三小时到达首莱。强烈推荐这里，只因十字架山，180年前第一枚十字架在这里放下时，这个地点就在以生物般的状态生长，而要想清楚十字架山的前世今生，必须了解立陶宛在强权与大国夹缝中的那些喘息时刻，仿若只有喘息时刻，未为自由而死的人才有时间为那些死去的先驱钉下一枚十字架。忠于信念和自己的信仰，才让这里未被强权者所征服。

在通往十字架山的大巴上，有位捷克帅哥与我们聊了很多，扬科勒罗西基是我们打开话匣的钥匙。后来我们居然聊起了世界性青年问题——就业。“我们都不爱体力劳动，更喜欢脑力活儿”，接着他低下了精致的头颅，似乎对这个萧索的世界的秋天若有所思。世界是平的，真正的人与人之间，不同社会属性相差会越来越细微。

特拉凯湖心城堡在维尔纽斯郊区，有立陶宛大公原先所在的城堡，相当于上京的级别。秋天的这里实在是处处画卷，即使这个城堡是一片坍圮后修复的伪古迹，也并不妨碍它的秋之浩远，层林尽染。而城堡内部又惯常留下的是神秘血腥的传说，让这浓郁的色彩更加复杂。