别着急,远离尘嚣
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这是一个神比人多、庙比屋多、节日比平常日子多的国家，这是一个以印度教为国教的国家，但是佛教、伊斯兰教、基督教、萨满教……都在这里有一席之地，它们互相融合，不分你我。
尼泊尔人温和得像一片水，世界上仿佛没有什么事情可以让他们着急发怒，即使麦子熟在地里等着收割，他们也还会坐在檐下闲谈，一直到迫不得已的时候。
加德满都谷地
眼前的景物让我恍如走进了中世纪的欧洲。
在凹凸不平的街道上徐徐走过头上插满鲜花的老人，穿着红色纱丽的女孩背着更小的孩子站在门廊下面，两个乡下来的姑娘穿着镶黑边的红色纱丽走进路边的寺庙，手里托着祭祀用的谷物和染料，卖水果的小贩把黄色的芒果和白色的椰肉切开了装在托盘里，搁在自行车驮着的筐子上面，街道两侧的窗户旁，会时不时地出现一张悠然自得的脸。
人、摩托、汽车、自行车全都挤在一条原本也许只是为人和马车设计的道路上，我不得不随时躲闪从各个方向都可能出现的人、车、狗或者是一头公牛。
人们的手腕上系着红色或黄色的丝线，这是因为，今天是加德满都谷地里的一个节日，在这一天里，农民不能下地劳动，手工作坊的匠人们得放下活计，用谷地里生产的五种豆子熬制一种汤，据说喝了这种汤，人会变得强壮—原来，这是以农为主的尼泊尔人，为了奖励自己而发明的节日：在繁重的劳动中偷闲一日，享受劳动果实。
尼泊尔人就是这么闲散和不着急。
从一条普通街道随意拐进一个小巷，出现在我面前的，是被称为“世界藏传佛教中心”的博德纳特佛塔。它是世界上最大的佛塔之一，白色浑圆的塔身在阳光下有些耀眼。塔基装着一圈转经筒，人们成群结队地走过去，转经筒哗啦啦地响着。
佛塔是可以登上去的，一位枯瘦的印度教苦行僧也坐在塔上，引起了许多人的围观。正当我望着白塔金顶上的一对佛眼出神的时候，一阵鼓声和铙钹声闯了进来，三四个演奏乐器的人，拥着一个打扮得有些像鬼的人正在飞快地绕着佛塔走，他们有点冲淡了圣地的庄严，然而周围的人似乎并不在意。“这些人是萨满教徒，可能是有人请他们作法事了。”导游对我解释。
下午到达与加德满都一河之隔的帕坦时，小雨淅淅沥沥地下起来。这个谷地中最古老的城市被称为“手工艺之都”，红砖砌成的房屋和路面在雨水中愈发艳丽。我还从未见过建筑上的雕刻可以如此精细，这些从17、18世纪留传下来的民居、雕像和佛塔，表现了谷地里的土著尼瓦人对美的强烈感受力。
杜巴广场是谷地的七个世界文化遗产之一，妇女和孩子们安静地坐在广场各个建筑的台阶上，他们仿佛并不知道这些建筑的巨大价值，人们和他们的遗产十分亲密地待在一起。面对我们的相机和好奇的眼睛，他们往往会微笑着摇摇头，这是尼泊尔人表达赞许的一个动作。
在帕坦，每一条小街的两侧都是挨挨挤挤的手工艺品小店，店铺的后面，就是制造工艺品的作坊。尼瓦人是世界上最好的工匠，他们制造的手工艺品常常远销香港、东南亚、欧美等地，寺庙里的法器几乎全是从尼泊尔进口。
巴德岗位于加德满都东北边，这两座城市与帕坦一起，是加德满都谷地里的三个主要城市。在18世纪以前，它们分别是三个争吵不休的小国，三位国王在各个方面都要彼此竞争，尤其在城市规划和建筑上，更是“你有什么，我就要有什么”。所以我们今天能在三个城市中，分别见到名为“杜巴”的广场，这些广场原本都是皇宫所在地，其中林立着雕刻精美的宫殿和寺庙。三个杜巴广场的建筑风格和布局因此达成有趣的雷同，它们一同被评为了世界文化遗产。
广场上的“圣牛节”
我们赶到巴德岗的杜巴广场，是为了参加尼泊尔著名的“圣牛节”。
传说17世纪时，加德满都谷地里一个国王的孩子夭折了，王后非常伤心，茶不思饭不想，总是闷闷不乐。国王为了开导她，就吩咐全国，所有在一年之内有人去世的家庭都出来游行，他想让王后看到，在这个世界上失去亲人的不只是她一个人。王后理解了国王的用意，从此便把悲痛的心渐渐放宽了。
几百年过去了，最初由国王召集用来安慰王后的那场游行，逐渐演变成了谷地里最热闹的狂欢节。在这一天，所有在一年内失去了亲人的家庭都要走出来、或者赶一头公牛、或从家族中选一名童男或童女装扮成献给神的礼物，家族所有成员都要从四面八方赶回来聚在一起，按照既定的路线绕城游行。
才过8点钟，就有鼓乐声传来，渐行渐近的是一队排列得乱糟糟的人。队伍最前面是一个用竹杆搭起的代表死者的架子，架子上裹着白布（有时是黑布或花布，根据死者的性别和年龄而定），白布上挂着大黑天神（一个印度教的神灵）的照片、一个男人的照片和一面镜子。架子由四个男人抬着，跟在后面的妇女、老人和孩子们随着乐声欢快地跳着舞，路边的人有时往架子前挂着的袋子里，装进花瓣或是饼干之类的东西，队伍里的人也不断地向路边散发同样的东西。
队伍的人群越来越庞大，逐渐塞满了狭窄弯曲的街道。有的队伍甚至带上了录音机和扩音器，一个歌手不停地高声唱歌，广场上的人越来越多，由孩子们组成的棍子舞蹈队也出现了，中午时分，广场变成了欢乐的海洋。
然而我却有些不那么欢乐，一张张竹架子上的照片分明告诉人们，有些人曾经活着，却刚刚死去，每一个欢乐的队伍都隐藏着一段撕心裂肺的往事。尼泊尔人以这种方式，把悲伤埋在心里，坚强地让欢乐迸发出来，给自己和别人以继续活下去的勇气。
我宁愿相信，那些死者的灵魂在今天与亲人们作最后的告别。因为我分明看到，一位失去丈夫的妇女最终忍不住失声痛哭。那些被狂欢掩盖着的悲哀，终于从她身上释放了出来。
在博克拉徒步
尼泊尔没有火车，只有汽车和小飞机。所以我们要从加德满都赶到尼泊尔北部的旅游城市博克拉时，选择了小飞机。
一个小时的飞行快要结束的时候，我看到了飞机下面绿茵茵的山坡和山间的白色小瀑布。博克拉虽然位于喜马拉雅山的褶皱里，但它的海拔却只有884米，所以气候非常温和。
最初挖掘了博克拉旅游价值的人，是上世纪70年代的嬉皮士们。他们发现，博克拉简直是天堂，他们可以随心所欲地干任何喜欢的事情：发呆、吃东西、留长发、聊天和装酷。这些西方人把自已的逗留期从一周延长到几个月，从此以后，博克拉就开始变得不同。
走进博克拉，如同走进了迪斯尼童话里的世界。静谧的雪山锁住了天边，盛大的菩提树站在路中间，鳞次栉比的小酒吧传出时髦的流行乐，酒吧的菜单提供了世界各地的美食，鲜花娇艳欲滴，旅店里的房间干净极了，每一个细节都被巧妙地关照过，房间的大门正对着洒满阳光的花园。博克拉是喜马拉雅山脉许多徒步路线的起点。上世界70年代，到尼泊尔旅游的西方人用“trekking”这个词，来形容在喜马拉雅山脉的小径上背包行走。今天，“徒步”是尼泊尔仅次于登山的最吸引人的旅游项目。
之所以徒步，是因为山里不通车，山脉里成千上万条小径都是由山民用脚踏出来的。它们蜿蜒在田野间，伴随着溪流和木头搭的小桥，穿过村庄、乡间寺庙、学校和诊所。
你可以看到尼泊尔乡间生活的许多画面：谷物和蔬菜晾在敞开的院子里晒着太阳，田里干活的男人和女人们彼此开着玩笑，一起干活，也一起分享午餐，大一点的孩子们摇晃着门廊下的摇篮，摇篮里睡着婴儿，或者背起两三岁的弟弟妹妹们到处玩耍，校长站在没有围墙的校园里对小学生训话，老婆婆们在用织布机织布……
路边偶尔会出现一个木牌子，上面的英文写着你所在的位置离下一个“Tea House”（即小旅店）还有多长时间的路程，有时候，牌子上还会给你讲一个这里曾发生过的和徒步有关的著名事件。
Tea House修在路边，它们的附近往往会有一片平整的开阔地，喜欢露营的旅游者可以把背来的帐篷搭在那里。
傍晚时分，我们住进了鱼尾峰（Machapuchare）对面的一所Tea House。放下行李，我们坐在廊前的藤椅里品尝着厨师刚刚调制的柠檬汁。我的视线越过矮墙外的玉米地，穿过雾气蒸腾的山谷，极力寻找着那座白雪皑皑的鱼尾形山峰：如果天气晴朗的话，我们抬眼就能看到它，它是安纳布尔纳山脉众多山峰中最为雄奇美丽的一座。
只要我们愿意，一日三餐都可以把桌椅搬出来，面对着雪山喝咖啡、喝茶、吃煎饼、意大利面条、或者地道的尼泊尔抓饭……只要你有想象力，和气的厨师就可以把你的幻想变成现实。