吉尔·桑达极简女王 简约不简单

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策划：唐莉　美编：胡燕琼

吉尔・桑达回归了!这对于金融危机阴影下落寞的天桥那端来说，无疑是个大新闻。只不过，这一次她的设计将出现在日本平价时装品牌UNIQLO的橱窗里――而不是在巴黎和米兰的T台上。

再出发的“极简女王”说，这回她想做完全不同的东西……

Jil Sander回来了，不过这一次，是作为平价时装巨头UNIQLO的设计顾问，她说，她要做“完全不同”的时装!对品质挑剔到近乎严苛的极简女王会对平价面料妥协吗?优衣库的“迅销”模式，与吉尔・桑达“一件衬衫可以穿两代人”的哲学，难道不是截然相异的矛盾?这一次，是极简女王就此安定的归宿，还只是她起起伏伏设计生涯的另一个拐点?或许，正是这些悬念，让我们对于“极简女王”与“平价名牌”的牵手更加充满期待。不管怎样，UNIQLO给了这位设计师足够的自来创造属于她的服装，下一季，带着“极简女王”经典标志的系列将会摆上UNIOLO的货架，高品质，但又人人买得起――这是吉尔・桑达的挑战。

极简的节俭美学

吉尔・桑达的极简风格并不是在一开始就得到认同的，在花哨娇媚的60年代、前卫大胆的70年代，她所塑造的纯真与精致的职业女性形象，喝彩者寥寥。随后，她去了时尚之都巴黎，可惜依旧没有遇见知音，因为，“那个时代终究还是太过华贵了”。守望10年，40岁的设计师这才进入了她的黄金时代。职业女性的个性风潮兴起，吉尔・桑达那种隐含着德意志理性，再带点美国休闲、意大利高雅的简单时尚，无疑是那个时代的航灯。八九十年代因此成了“极简女王”的黄金20年。她在巴黎高级时装店林立的蒙田街开了旗舰店，她成为第一个在米兰举办时装秀的德国设计师，她的名字已和巨星Armani、Versace并列。

没有奢华的装饰，明朗、现代、少而精致的细节，在简约的外表下，隐含着一股孤傲之气，洋溢着一种有历史品位的现代魅力――“极简”，一直以来都是吉尔・桑达的标签。设计师大多都在呼喊“少即是多”，但似乎只有吉尔・桑达懂得将这样的减法做得出神入化。她的身上凝聚了德国典型的内敛和理性，没有繁缛的花边处理，有时甚至连拉链和纽扣都显得多余，只是将基础线条搭配再创新，但这些冷峻的线条却又创造出另一种深沉神秘的“性感”来。对于黑白灰的追求也是痴迷的，她的绝大部分作品，都以这样的色系来配搭。她的服装并不标新立异，但裁剪精良，结构独到，毫无破绽，“是毫不修饰的服装，却又最富修饰功能”。就像美国设计师Lawrence Steele说的那样“她的服装是最好的，可以让你穿上10年，然后再将它留给你的女儿……”

出走的女王

90年代，吉尔・桑达的王国已经颇为壮观，她在巴黎、纽约、东京拥有自己的品牌店，女装之外，还做配饰和化妆品。事业顺风顺水，于是，吉尔・桑达开始筹划着为自己的品牌找个更有实力的合伙人。她把大部分股权卖给了Prada集团――在她看来，两个品牌在简洁知性的格调上，有着天然相近的地方。

然而，仅仅在几个月后，吉尔・桑达就退出了这个“联盟”。对于几乎只做成衣的她来说，自然“不屑于”接受Prada的多元化战略，也不会为了扩大规模而降低品牌价格――终究，她有自己的底线。她离开后，接班人Milan Vukmirovic的表现只能用“糟糕”来形容，“吉尔・桑达”在没有吉尔・桑达的日子里每况愈下。她选择了再次回归，去拯救自己一手创立的品牌。只是，仅仅在一年半后，她再次离开了。只不过――幸运并且悲哀的是――继任者Raf Simons仿佛比她更了解简约风格的精髓，并且赋予了这个品牌另外的灵魂和层面，她再也回不去了……而后吉尔・桑达品牌两易其主，事情发展到这一步，这个品牌和创立它的吉尔・桑达本人已经没有什么关系了。

两进两出的尴尬，让吉尔・桑达与Prada陷入了一个几乎两败俱伤的时尚界公案之中。很长一段时间，她无法习惯作为“极简时尚”的女王却没有自己的王国，她回避公众，不愿让人认出也不愿和人交谈，就连早间在湖边晨练，她也总穿着连帽衫，用鸭舌帽遮住大半个脸。她旅行，钻研园艺，出席迈阿密和巴塞尔的艺术展，她想不问世事地过退休生活，但那颗依然倔强的心却始终还是放不下――她唯有从头再来，开拓新的疆域。

谦卑的奢侈

刚刚度过65岁生日，这位女设计师情非所愿的休息结束了，她的第一个任务就是为UNIQLO设计新的秋冬系列――吉尔・桑达这个淡出时尚圈的名字，在日本却从未失去过光彩。在日本金融公司Onward Holding花了1.67亿美元买下吉尔・桑达品牌时，UNIQLO的总裁柳井正已经盯上了它的“原身”――设计师吉尔・桑达。

吉尔・桑达去了日本，她常常去寺庙里沉思，寻找东方的哲学力量。崇尚极简精致的日本，似乎给了这个设计师最好的土壤。“我充满了灵感和激情，”一如40年前，她在汉堡牛奶街开出自己第一家精品店那样。这是否就意味着，曾经高不可攀的极简女王，要开始重新定义自己的风格了?

奢华到平民，实际上，只是一个亲民态度的转身罢了。只需看看“年度最佳着装”奥巴马夫人，你就知道优雅与亲民，平价与品位，并不是两个极端的对立体。如今的吉尔・桑达依然崇尚简约，依旧对品质挑剔到苛刻，只是，她的设计更有激情，更感性。她不再像在极盛时期那样，认为女人“应该是优雅的，雍容华贵并且权贵的”，她开始为平价品牌做设计，我不认为那是一个设计大师的“没落”，相反，在金融危机震荡的时尚界，经受过风暴洗礼的“谦卑的奢侈”正是我们所需要的。

《品位》视角：时尚不是奢侈而是权利

其实，早在Jil Sander之前，UNIQLO就和许多品牌一样，请当红设计师shipley＆Halmos和Gilded Age为自己跨刀设计限量系列――大牌设计师和平价品牌的联姻，UNIQLO不是第一个，也不会是最后一个。

有人把这种现象叫作金融危机下奢侈向平价妥协的“萧条时尚”，我们却更愿意将之视作设计师和普罗大众的一次皆大欢喜的联谊。是的，不论现在还是将来，时尚不是奢侈而是权利，人人皆可享!

时尚梦想照进现实

金融海啸的浪潮余波，多少令名牌狂热分子感受到了大牌折扣潮带来的，而大牌设计师与平价品牌的合作，更是让普罗大众过了一把瘾。高不可攀的顶级设计师作品，纷纷出现在高街时装店的橱窗里――用60元能买到Marc Jacobs的戒指，在连卡佛可以买到AlexanderMcQueen的平价系列，Phillip lim绐GAP设计了休闲装，sergio ROSSi用绸缎面料为Puma做出了改良高跟鞋……时尚的奢侈梦想与现实的距离，从没有这样近过

不论奢侈还是平价，时尚永远需要“双赢”，或许，那些享有盛誉的高级时装设计师开始渐渐明白了这一点

Anna Sui+Target

在Alexander McQueen之后，Anna sui成为平价品牌Target的第二位客座设计大师。她将为这个品牌设计一系列折中主义的嬉皮士风格服装，并在今年9月上市。Anna此番的设计灵感来源于热播美剧《Gosslp Girl》，她将按照“Gossip Girl”中的角色，将艺术、城市、朋克等元素融合出集聚纽约风格的时尚来。相比起以性感晦暗的流浪主义风格见长的Alexander，Anna Sui可爱的女性化风格似乎更适合Target品牌的市场定位，她的设计因而备受好评。

Barbara Hulanicki+TOPSHOP

六七十年代在英伦极受追捧的品牌Biba背后的女主人Barba ra Hulanicki，也受邀为零售服装业巨头TOPsHOP重操剪刀。她在设计中娴熟地运用了代表个人风格的图案和色彩，甚至将珍贵的手稿印在T-Shirt上。而拥有一件这位大师的设计作品最低只需要38美元。

Matthew Willamson+H＆M

在英国，当红设计师MatthewWilliamson为H＆M设计的限量系列上架当天就被疯狂的女人们抢购一空。大牌设计师和H＆M联手制造平价时尚狂欢季，这已不是第一次。在此之前，H＆M跟Karl Lagerfeld、Rolf&Vlctor、川久保玲都有过合作。当然，这样的crossOver并不会停止，而下一个客座设计师将会是明星的御用制鞋师Jimmv Choo。

Patricia Field+Marks＆Spence

随着《时尚女魔头》、《欲望都市》的走红，任造型指导的时装造型师Patricia Field也变成香饽饽。这个春夏，她与英国老牌平价品牌玛莎百货(Marks＆Spencer)联手推出独家设计限量版时装，致力于传达出“大众奢华”的概念，誓以女魔头的权力魔杖点化灰姑娘们的衣橱，而这个系列将在玛莎百货实体店和网上商店面向全球销售。