闯入陌生之地 雷克萨斯GX400极寒之旅

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11天、5000公里，冰雪覆盖的旅途中，我发觉自己像一位陌生的行者闯入了陌生之地。

在北京最冷的那几天，我驾车向北而去。出得八达岭，驶过张家口，进入内蒙的太卜寺旗地界，我方才明白，北京的最低温度也不过是塞外的最高温度罢了。积雪越来越厚，空气越来越彻骨，我谋划已久的“极寒之旅”真正开始了。阿尔山、呼伦贝尔、根河、齐齐哈尔、查干湖等都是我计划中的目的地。出发前，我在地图中一次一次地将这些陌生之地连成一线，神游其中。我出门旅行，从不带旅游指南，一册地图足以。如果你的旅行受“指南”控制，就少了很多乐趣和自己的发现。这次，当我一踏上旅途，就发觉自己像一位陌生的行者闯入了陌生之地。

放眼望去，视野内全是冰雪覆盖下的草原高山，单调又陌生。

内蒙古大通道：恐怖的白毛风

沿207国道穿过太卜寺旗，我要从这里奔向桑根达来，从而往东转向驶上内蒙古大通道（集宁到阿荣旗的高等级公路）。西北风越刮越紧，强劲的风卷掠着雪粉贴着路面滚过，本地人把这叫做白毛风。冬季雪天行车最不愿遇上的一种天气。白毛风越来越大，通过手里的方向盘能明显感觉到车身被风吹得晃动游移。狂风裹挟着白雪漫过，眼前的能见度越来越低，有时候连10米都不到。路两侧是清理的积雪，窄窄的路面上，既不能停车，又不能快速行驶，经常有对面车辆交错而过。有时候会看到有车辆突然从风雪中扑面冲来，惟恐躲闪不及迎面撞上。这时候不由感叹，在这种状况下，什么车技，什么豪车都是浮云，能做的就是小心再小心，能否避过撞车全靠运气了。前面忽然拥堵起来，车辆都停在路边不动。正疑惑间，过来一位警察。原来前面发生车追尾事故，有人受伤，事故车辆把路面堵死了。一会儿，一辆救护车鸣笛呼啸而过，将伤员运往医院。在警察的疏导下，我们花了半个多小时才驶离事故区。

尽管，依然有时断时续的白毛风，但威力已大大减弱。我一直揪着的心才逐渐平复下来。我第一次遇上传说中的白毛风，就体验了如此令人心生恐惧的狂暴天气。在大自然的威力面前，人是多么的无力啊！刚刚离开北京不过400公里，就有此遭遇。天寒地冻，前路如何？我不得而知。

阿尔山：白狼村的黑白影像

白狼村，203省道（乌兰浩特-阿尔山-满洲里）上的小村落，原先是一个林场，不足百户人家，因附近山上最高的白狼峰而得名。白狼峰景区的守门人告诉我，古时候传说这一代的山上有白狼出没，所以那座最高的山头就被叫做“白狼峰”了。不过到底有没有白狼，难以考证。我倒是在白狼村的村头广场上见到了一头白狼，雪雕的，昂头向天长啸状。

这是一个很小的村子，203省道沿村东而过。村北头几座木头结构的老房子吸引了我们。厚厚的积雪堆积在房顶山，篱笆墙的影子投射在雪地上，稍远处的山坡，树林呈现黛黑色，一切是那么静谧，那么悠然。我们缓慢地把车开进窄窄的小巷里，刚下得车来，脚下咯吱咯吱的踩雪声，惊动了守院的狗。伴随着几声尖叫，柴门里窜出来两只狗。见我们人多，也没有冲上来，只是远远地站着。我也不以为惧，拿出相机，将色彩模式调整为“单色”（黑白色），拍了起来。平时拍惯了彩色图片，偶尔拍一下黑白片子，感觉别有一种味道。特别是这些白雪、老房子、篱笆墙以黑白色呈现在图片中时，更增添了宁静的感觉。黑白，最简单的两种颜色，也是世间最复杂的颜色。黑白影像，总是让人不由感叹时光的流逝、斗转星移，任谁都挽留不住。

根河：密林踏雪寻鹿

位于大兴安岭腹地的根河，在蒙古语里叫做“葛根高勒”，意思是“清澈透明的河”。我沿着额尔古纳与根河之间的301省道，一路东行，根河在我的右侧，蜿蜒在密林雪原中。这个季节，清澈透明的河早已冰封。我看了一眼显示屏，车载温度计显示“-29℃”，正直日落时分，光线透过密密的枝桠散射在冰面上，偶有一丝光线反射进我的眼睛，弱弱的光影中，有一点点暖意。我在冰冷如铁的夜幕里驶进了根河县城。路边的灯光有些昏暗，几乎没有行人，陌生的感觉再次袭来。我来根河，为的是寻访那些最后的鄂温克族驯鹿部落。他们在何处游牧？我能否寻访的到？开车走过一条又一条昏暗的街道，忘记了我先要寻找落脚的酒店。

第二天一早，按地图的指引在根河西边找到了敖鲁古雅鄂温克民族乡，这里距离县城不过1公里多的路程。在本地的旅游地图中叫“敖鲁古雅使鹿部落景区”，是根河最主要的旅游资源之一。冬季是这里的旅游淡季，游人少至，大门口的售票处也无人值守。驱车慢慢进入景区，看到整个村落是一排排整齐划一的两层木制阁楼，尖耸低垂的楼顶，很有特色的建筑群。

在古文强（鄂温克名字：古德林）的带领下，我前往他的游猎点探访驯鹿。驱车往根河东北方向行进，沿途都是密密麻麻的原始森林。沿着狭窄的林间雪道行驶了40来公里，就到了古文强的冬季游猎点，在此看守驯鹿的是他的一位亲戚。游猎点由一座可以移动的简易房和一座蒙古包组成，看守人住在简易房内，生炉火取暖。蒙古包主要是夏季招待游人所用。看鹿人告诉我们，驯鹿们已经外出觅食，三天没有回鹿圈了。古文强问了大致位置，就带领我们前去寻找。我们循着蹄印找去。中午时分的晴好天气并不十分寒冷，大概有零下20℃。积雪很厚，没到小腿。我们深一脚浅一脚的在雪地里行走着，十分费力。一会就被古文强甩下很远，他不得不停下来等我们。来到一处开阔地，到处是散乱的蹄印。古文强停下来，好像侧耳倾听什么。他解释说：“我们养的驯鹿脖子上都有铃铛，当它们用前蹄刨开积雪觅食时，铃铛就会晃动，声音能传很远，我们就靠声音的方向找到驯鹿。”又走了大概2公里，铃声越来越响，越来越密集。我们都兴奋起来：马上就要看到驯鹿啦！

驯鹿的出现是在意料之中，又是那么突然。几百米后，眼前突然出现了一群驯鹿，我们马上放慢脚步，古文强也大声吆喝了几声，正在创雪觅食苔藓的驯鹿似乎认出了他们的主人。我们这群陌生人的造访也没有惊吓到它们。我们小心翼翼地靠上前，仔细打量起这些驯鹿。它们的头以及身形有点像牛犊，它们的角在入冬前都被剪掉了，来年春天又会长出新的鹿茸。这些鹿茸或鹿角会给主人带来一些经济收入。

34岁的古文强现在养了28头驯鹿，在敖鲁古雅乡算是小规模的。在年轻人中，已经很少有人愿意养鹿了。敖鲁古雅乡大约有70户人家，10年前他们从距根河东面200多公里的密林中迁移出来后，有的人在县城开了特产店，有的人开旅店靠招待游客赚钱。以前在山林中生活的鄂温克人，养驯鹿用作运输工具，现在已不需要了。况且，野外养鹿也很辛苦，每年都要迁移游猎点，收入又不多。越来越少的敖鲁古雅人坚持养鹿传统了。

我问古文强：“驯鹿野外散养的状态其实跟野生差不多，当他们在森林里觅食，没有人看管时，遇上天敌怎么办？”古文强说：“以前的狼比较多，这是驯鹿的主要天敌，需要看得紧一些。现在狼几乎绝迹了，剩下的狐狸狍子什么的就不怕了。其实不管是狼还是驯鹿，最大的天敌还是人，你说是不是？”

古文强是两个孩子的爸爸，母亲是汉族，来自山东，妻子也是山东人。他父辈的鄂温克族人与外族通婚的不在少数，他这一代就更多了。我忽然明白，古文强的相貌为什么并不是我印象中的“少数民族”、他的口音为什么带着比较浓厚的山东味道了。

离开敖鲁古雅乡时，我瞥见一处空地的树桩上拴着两头驯鹿，心里不由疑问：当驯鹿成为游客的观摩对象，当敖鲁古雅乡成为纯粹的景区时，来自大兴安岭深处的鄂温克族的驯鹿传统还会保持多久呢？

扎龙：飞不走的丹顶鹤

齐齐哈尔扎龙，丹顶鹤的故乡，向往已久。离别根河，我驱车直奔700多公里外的齐齐哈尔。

在当地朋友的带领下，我们早上9点出发前往扎龙观鹤。朋友告诉我，扎龙自然保护区内每天上午10点半和下午3点各放飞丹顶鹤一次。我心生疑惑，放飞？丹顶鹤需要放飞？是的，现在是冬季，野生丹顶鹤已飞往南方过冬。保护区内的都是驯养的，住在暖房内，每天放飞两次，每次大约半小时。一来为游客观赏，二来让丹顶鹤舒展舒展筋骨。

这天是阴天，感觉很是寒冷。我们来到保护区内的放飞点时，10来只丹顶鹤刚刚从暖房里出来，几位工作人员把水桶内的小鱼撒在雪地上，有的丹顶鹤就抢食起来。有的似乎飞翔欲望更加强烈一些，在雪地里忽闪了几下翅膀，就振翅飞了起来。我突然有点感动，飞翔才是丹顶鹤的生命，暖房并不是它们的家。在几只鹤的带动下，其他的丹顶鹤也纷纷盘旋而上，欢叫着、飞舞着。在阴沉沉的空气里，划过一道道优美的身影。然而，它们飞得并不高，也不远，绕了一圈，落在地上，悠然地从游客身边踱步而过，回到暖房旁，继续吃饲养员丢过来的鱼。

我想，它们可能早已经习惯了这种生活。这些丹顶鹤已不需要迁徙过冬，它们有暖房；不需要自己繁育后代，有饲养员代劳；不需要自己辛苦觅食，饿了有饲养员的喂养。它们也已经成了吸引游客的表演者。我不知道，当需要它们自己迁徙时，它们是否还能飞得那么高那么远，是否还能找到过冬之地？人在这其中起了什么作用？诚然，人们为保护丹顶鹤做了很多工作。但有一点不得不承认，正是由于我们的过度保护和利用，有些丹顶鹤已经不是那些能翱翔万里的候鸟，它们沦为了人们牟利的工具。这些飞不走的丹顶鹤，已经不属于天空。

车子行驶在空荡荡的公路上，天色阴沉，风里夹杂着雪花。我的脑海里不断闪现鄂温克人、驯鹿、丹顶鹤等画面，虽刚刚辞别，却已经有些模糊而陌生。