斯匹次卑尔根群岛 扬帆北极
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遍布冰川和山麓的斯匹次卑尔根群岛（SpitZberg）几个世纪以来都刺激着探险家和考察者的好奇心。
每到春天，一艘名叫“Albarquel”的坚固木船就会沿着开拓者们的足迹航行，让我们登上这艘船进行一次北极之旅吧。
斯匹次卑尔根群岛到了！欢迎来到一片白色的世界。薄雾飘散在覆盖着巨大冰川的山谷中，将景色分割成大块大块的碎片。山谷下方是峡湾、大浮冰和海水。高处，子夜的太阳像冰块一般闪耀着光芒，为山脊着上了淡蓝色，也将地平线上的云朵染成了金色。
Albarquel号以它年代久远的帆缆索具和平稳轻柔的航行，与这片纯净无暇的景色完美地融为一体。随着美好季节的到来，这艘船开始了它在群岛间的游弋。
斯瓦尔巴群岛（Svalbard，挪威人称为斯匹次卑尔根群岛）位于北纬74°～81°间，是地球最接近北极的可居住地区之一。这片极地上的居民并不多，约为2200人，甚至少于生活在这里的北极熊数量一最近一次统计为3000头。
在北极熊的眼里，掌管这片北极岛屿的大自然是荒凉、强大和严酷的，却谈不上纯洁。斯匹次卑尔根群岛留有勘探者、狩猎人和捕鲸人的足迹，而科学家和工业家的古老蒸汽机械也在冻原上生锈荒废。来自世界各地的探险家都对这片拥有惊人魅力的土地饶有兴趣。尽管它所处的位置并不优越，但斯匹次卑尔根群岛却拥有相对温和的气候条件。夏季，当地的平均气温为6℃，正是得益于群岛西海岸的墨西哥湾暖流，大浮冰迎来了春天。从6月起，一批船长纷纷开始了从群岛首府朗伊尔城（Longyearbyen）出发的海上旅行。在他们之中就有Albarquel号的船长Claude Minaudo。他驾驶着船穿梭于冰川，在峡湾中来来往往，就像熟悉自己的家一样熟悉这里的地形。作为一名老海员以及Jean―Louis Etienne曾经的旅伴，Claude Minaudo从2008年起就在斯匹次卑尔根群岛组建了海上巡游队伍。
Albarquel号建造于1957年的葡萄牙，50年后在法国接受了全面翻新。色彩鲜亮的船身和驾驶室里时刻守着船舵的船长，让这艘船拥有一种温厚老实的气质，令身处这崎岖风景中的人们感到安心。船内空间被松木梁分隔，木梁的厚度提醒着人们它曾经是一艘用来载运沉重货物的船只。一间休息室和4间船舱能够容纳最多9名乘客，他们将与船员一起分享整个探险旅程。在旅途中，人们可以靠岸登陆，近距离感受冰川或观赏北极动物。由于吃水深度较浅，Albarquel可谓是行动自如。它能够驶入峡湾深处，靠近大浮冰，与栖息在浮冰上的髯海豹和笨头笨脑的海雀亲密接触。随着船只深入冰川，驶过停满鸟儿的悬崖，经过斯匹次卑尔根驯鹿吃草的苔原，这个地方的历史渐渐映入旅行者的眼中。如今，我们乘坐着舒适的Albarquel号追随先人的足迹游览斯匹次卑尔根群岛。而曾经，世世代代的水手和冒险家被神秘的北极大地吸引来此，却迷失在这充满敌意的海域之中。
正是商业贸易推动了第一批探险者来到这冰冷的海域。1523年，来自里昂的银行家和丝绸商在鲁昂（Rouen）装备了4条船，准备经由东北航道前往中国进行贸易。这条新的航道能确保他们与东方建立直接联系。然而，船队在北纬72°的地方被大浮冰挡住了去路。20年后，英国人试图走上这条探险旅程。他们的船在冰川中陷入困境，被迫退到拉普兰海岸后遇难。
出行准备
挪威旅游局（01.53-23.00.50；www.visitnorway.fr）
出发
Albarquel远行之旅（06.45.95.32.17；）
Grand Nord Grand Large（01.40.46.05.14；）提供乘坐Albarquel号从朗伊尔城启航沿斯匹次卑尔根群岛北海岸或南海岸航行的旅程。为期13天的旅程价格为每人2750欧元，船上提供一日三餐，机票费用不包括在内。
住宿和就餐
朗伊尔城的Radisson Blu Polar酒店（00.47.79.02.34.50；）是一个舒适的下榻之地。客人可以在装有壁炉的宽敞餐厅中一边用餐一边欣赏阿德泛峡湾（Adventflorden）的美景。对于那些爱好夜生活的人们，酒店还准备了一间隔音良好且环境幽暗的酒吧。夏季双人房入住价格为192欧元。
Spitzbergen Hotel酒店（00.47.79.02.62.00）以朗伊尔城中最古老的酒店自居。夏季双人房入住价格为174欧元。
位于市中心办事大楼中的Basecamp Trapper’s Hotel酒店（00.47.79.02.46.00；www.baseoampexplorer.oom）的布置就像挪威猎人的草屋。海豹皮地毯、木隔板和漫射的光线令人感到温暖而舒适。夏季双人房入住价格为225欧元。同一幢楼中的Kroa餐厅供应丰盛的菜肴。在晴朗的天气里，有勇气的人们可以在膝头盖上一条厚毯子，坐在餐厅的小露台上享受日光浴（那可是午夜的太阳！）。
美中不足
Albarquel号上的空间有限。船上的游客必须能够接受与陌生人拥挤在一起。虽然这也是互相认识的好机会，但最好还是在启程之前就能为适应集体生活做好准备。
美妙瞬间
每天清晨走出船舱，第一眼看到周围荒凉的峡湾时，总是会情不自禁地从内心发出赞叹。
1594年起，荷兰商人先后资助了3次远征航行。1596年5月10日，第三次探险之旅启航。船队在威廉・巴伦支（WillemBarents，1550-1597，荷兰探险家及航海家，一生致力于开拓通过北冰洋的欧亚东北航道）的带领下从阿姆斯特丹出发。6月18日，威廉・巴伦支发现了一片覆盖着白雪的高地，他称之为“尖尖的山”，那便是斯匹次卑尔根群岛。他是第一个跨越北纬80°的欧洲航海家。在返回南部的途中，他的船在新地岛（Novaya zemlya）海岸搁浅，他和船员们被迫在新地岛度过了一个噩梦般的冬天。他们受到北极熊的袭击，又忍受着坏血病的折磨。最后，幸存下来的水手们终于逃离了北极的魔爪。他们中的一员Gerritde Veer把这次冒险经历写了下来。这篇叙述了发生在一个“荒野、冷清、恐怖和冰凉”之地的无数不幸的故事，在欧洲取得了巨大成功。
这片神秘大地很快引起了另一支探险队伍的欲望。1607年，航海家HenryHudson来到了斯匹次卑尔根群岛附近，他注意到这片海域中的鲸鱼多得“就像养鱼塘里的鲤鱼”。若干年后，法国、荷兰、丹麦的船队相继来到斯匹次卑尔根群岛的峡湾捕鲸，开始了一段血腥的历史，也在岛屿上留下了磨灭不去的痕迹。北部的马德莱娜海湾（Madeleine）在17―18世纪时曾是捕鲸船聚集区。掩埋在白雪和卵石之下的200多座船员坟墓证明了这段过去。
紧跟捕鲸船而来的，是俄罗斯和挪威的毛皮兽猎人。他们猎杀海象以取得象牙，他们追捕北极熊、北极狐和海豹以获取毛皮。他们吃鹅蛋和绒鸭蛋，还宰杀驯鹿来吃。如今，斯匹次卑尔根群岛上的野生动物已经受到了严格保护。然而在经历了几个世纪的屠杀后，动物们已经不愿意再回到这里。我们必须跨过北纬80°，前往距离北极1000公里的姆芬岛（Moffen），才能看见海象群落。这些好奇的大家伙从水里探出它们庞大的脑袋，仔细打量着这艘侵入它们领地的黄蓝相间的船，然后重新沉入水中。
海面上方，来自南极的旅行者燕鸥用它们吵嚷的叫声迎接着不速之客。随后，我们在砾石上着陆，北极深邃的静谧重新荡漾在海天之间。
Albarcluel号
建造于1957年的葡萄牙，是被设计用来在葡萄牙沿海地区运输盐的货船。它是一艘相当结实的海船。它拥有同级别船舶中最高的桅杆、梯形的船帆和庞大的船体，被列入旨在保护古老船舶的“船帕遗产名录”。Albarquel号是该名录中唯一仍在使用的船。船体内部有2间双人舱，一件3人舱和一间有两张双人床的船舱。另有淋浴室和卫生间供乘客使用。每一间船舱都配有一个洗涤池和一个取暖器。