日惹:爪哇岛的诱惑

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“心是不是都飞到爪哇岛去了?”能让那么多人的心都飞去的地方，该有着如何令人魂牵梦萦的美丽?

王宫，活着的旧时光

日惹处于爪哇岛的中心位置，是爪哇文化的发源地。作为印尼最具沧桑感的城市，日惹处处都打着固守传统的烙印。苏丹王宫则将日惹人的恪守传统推向了极致。

王宫位于市中心，是日惹的标志性建筑。王宫在当地人心目中有如神殿，苏丹的寝宫是日惹古城内唯一可以坐西朝东的房间。当地人每年都要为皇家车驾举办称为“圣浴”的洗车活动。据说用洗车水沐浴能带来好运，平时人们遇到难题也喜欢带着铺盖整宿睡在车架房附近，以求苏丹灵魂的指引。当然，王宫更是当地人生活的一部分，他们在此进进出出地谋生，在此虔诚地供奉神灵，随意地与苏丹王擦肩而过……生活在宫中的2万多居民将岁月的沧桑展示得活灵活现。

游客能参观到的只是王宫主体的一部分，而仅这一部分就足以让人宛若步入一段活着的旧时光：宫女们每天仍早午两次雷打不动地向内宫敬茶；王宫侍卫戴圆帽、裹纱笼、趿拖鞋、着“巴迪克”蜡染服饰、佩格利斯短剑……从侍卫、宫女到乐师，虽然只有微薄补贴，但对他们来说仍是至高无上的荣誉。

原汁原味的热情

日惹市区位置在赤道以南。到日惹，实际上就到了南半球。快乐的最好方式就是悄无声息地融入当地人的娱乐休闲生活。

养鸟是日惹男人最大的乐趣，家家户户的屋檐下挂着各式鸟笼。皇宫里也有雀鸟市场，让“皇城根下”凭空生出几分雅痞之息。男人们最盼望的节日也莫过于每年的“鸟鸣大赛”，比赛看谁家的鸟叫得最清脆。

除了“鸟鸣大赛”，斗鸡大概最能体现日惹的热情奔放了。斗鸡在印尼的风行堪比麻将之于我国，日惹的斗鸡文化更是兴盛。无论在王宫的雀鸟市场，还是在乡村集市，总能遇到乐此不疲替爱鸡梳理、洗浴、按摩的男人。在日惹，随便找块场子围起栏绳便是一处斗鸡场。

传统的斗鸡娱人悦神，却很残忍，斗鸡爪上会被绑上刀片，两只斗鸡要斗到以生死决胜负——即使已两败俱伤，还要将它们放在一个圈内，先跳出去的为胜，负者被当场杀掉。爪哇岛那争强好胜的剽悍遗风不知是不是由斗鸡来传承了?热闹的斗鸡场面堪称一道风景线，而市场上“一代名鸡”的价格也令人昨舌，一只“斗鸡中的战斗机”价值上万元人民币!

当灼热的街道暑气渐褪，快乐便在昏暗的灯光下聚集：史诗般古老的拉玛耶那芭蕾舞，坚持古法制作的哇扬皮影戏，拒绝加入现代元素的加美兰音乐，在大街小巷的夜空大放异彩。

日惹古城没有夜总会等声色犬马的场所，却有最原汁原味的夜生活，倾诉着优雅古典的艺术情怀。加美兰音乐和皮影戏是最喜闻乐见的本土娱乐方式，日惹王宫每逢周日会举办免费的加美兰音乐会。在日惹街头，圈块地就能拢成个小剧场，引来几圈看客。加美兰音乐乐队可大可小，乐器数量也可多可少，数十件乐器配得上王宫的辉煌，几件乐器在街头表演也可。街头演出照样将宗教的庄重与音乐的天籁交织得天衣无缝，甚至更加如泣如诉，充满了人间情感的缠绵与悠扬。

皮影是印尼的国粹。日惹城内每天晚上都会有几处地方上演皮影戏，Sasono Hinggil剧院会为匆匆的游人上演精简版。位于南广场上的剧院则会举行马拉松式的演出，从晚上9点一直演到次日早上5点。日惹皮影仍循古法制作，从皮偶的骨架、服饰到上妆都很讲究，能看到技艺师对传统的坚持，对传说的笃信。

日惹城里的许多穆斯林居住区不允许公开饮酒，即便在马里奥波罗大街也得注意禁忌。南北向的马里奥波罗大街是当地最繁华的主街，有不少星级宾馆，是背包客的主要聚居区，酒吧和咖啡馆里都坐满了游客和当地人。大街西侧用作商场，是购物的天堂，大街东侧从下午开始变身为无数的大排档。在这里，找家咖啡馆坐坐，在原产地品尝爪哇咖啡是一种独特的人生体验。当然，若想体会顶级味道，不妨点上一杯世界最贵的咖啡——“猫屎咖啡”。“猫屎咖啡”又叫麝香猫咖啡，因为制作这种咖啡的原豆是从麝香猫那里获得的。麝香猫吃下咖啡浆果，经过消化系统自然发酵后再将其排出体外。经过胃的发酵，产出的咖啡别有一番滋味。专家对这种带有强烈土腥气的“猫屎咖啡”的评价也有两个极端，赞者誉为“人间极品”，贬者斥作“难以下咽的臭咖啡”。

头顶火山，随遇而安

像许多东南亚国家的古城一样，详和悠闲是日惹生活的底色。但日惹的悠闲中，却又透着几分听天由命的无奈。

日惹的最高峰默拉皮火山就在市北32公里处，在城里很多地方抬头便能看到火山不时冒出的袅袅白烟。默拉皮火山是世界上最活跃、最危险的火山之一，据说每三年一小喷、每六年一大喷。

虽然火山毁家夺命，日惹人却敬火山为神。日惹几乎家家供奉用黑色火山石雕凿而成的神龛，少则一两个，多则十几个。苏丹每年要定期祭祀火山、祈祷平安，连政客竞选前都要去拜一拜火山。火山脚下更是常住着一位被视为圣人的守护者，他护佑着山民和游人，这份极端危险的职责世代相传。

火山喷发后，一些人罹难，而幸免的人回到火山下，继续泰然自若地生活着……如此周而复始的场景，构成了日惹人千百年的生活，末世情绪中的乐观与笃定养成了他们性情里的冷静。活在当下，躺在火山的怀抱，佛塔依然，森林依然，日惹安详依然。

与当地人交往，犹如解读一部安天乐命的生存哲学。他们热情纯朴却慢条斯理，温文尔雅且洞彻豁达，仿佛既被热带阳光和炽灼火山赋予了激情，同时又被抽去了精气神儿，生活节奏慢成了一种慵懒范儿。燥热的白天，市里少见行人，人们宁肯躲在室内，吹着老式吊扇，喝茶、聊天对付一年四季都难熬的热带气候。三轮车夫也不勤劳地兜客，宁肯在旅馆门口打着盹儿，让人不禁担忧他的日子怎么过。可日惹人的日子就这么过，管它明天地动山摇，戏照样看个不完，咖啡照常喝个不停，三轮车依旧骑得慢悠悠……

交通管理无序、道路狭窄、路况不佳等因素，注定了堵车在日惹是大概率事件，摩托、三轮、汽车经常堵得街道水泄不通。可再堵，日惹人也不恼不怨。默拉皮火山的最佳观赏点叫Kaliurang，周边环境很美丽。包车去看火山时，碰到堵车，司机好心地告诉我车上有毯子，睡一夜也冷不着。“说不定火山今天就喷发，堵在后面，逃起命来方便。”他的话教人没法不淡定。

火山俨然已是日惹文化的大熔炉和民族的粘合剂，让不同的民族、多元的宗教学会了和睦共存。7世纪时，日惹是夏连特拉王朝的一座佛教城市；13世纪时，则成为伊斯兰教马打蓝王国的首都。如今，日惹95％的居民信奉伊斯兰教，每天日出前清真寺礼拜诵经的场面壮观瑰丽，更为瑰丽的则是婆罗浮屠和普兰班南。

位于日惹城西北40公里处的婆罗浮屠是世界现存最大的古佛塔，据说用去200余万块石头，动用了10万奴隶耗时15年方成，在建造者眼中是不折不扣的“世界的中心”。婆罗浮屠的日出最为著名，当第一抹曦光把佛像照亮，光明似乎有了醍醐灌顶的能量，烦恼真就被抛进了“爪哇国”。

与婆罗浮屠同被列入《世界文化遗产名录》的普兰班南神庙位于日惹以东15公里。神庙群是印度教寺庙，是个很适合随同夕阳一道去拜访的地方。看残垣断壁上的辉煌一点点隐入暮色，苍凉之感难以言表。每年的5月到10月，普兰班南寺庙后院的露天舞台开始上演以印度史诗《罗摩衍那》为题材的爪哇传统舞蹈——拉玛耶那芭蕾舞。在承载着岁月斑驳的石头前翩翩起舞，让人忍不住嗟叹时光的传奇。