裁缝、商人与艺术家

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一位名叫Lilah Ramzi 的时装史毕业生，正在她自己建立的“半成品”网站上更新一系列的摄影作品对比，长达38页的组图，似乎为“时尚了无新意”提供了证据，好像嫌两千年后的时尚界，介入的“抄袭”质疑还不够纷乱似的。在同一个问题上，有不同的观点，有人认为是向大师致敬，有人认为是借艺术做为参考，而有人，比如迈克·科斯（MICHEAL KORS）则是实实在在地卷进了侵权官司。这一切的一切，难道是产权知识保护法更健全了呢？还是传承成了时尚的主要使命？又或是根本地说，时尚界早就已经失去了创造力，陷入不可救药的“天下衣服一大抄”的境地？

在L’Wren Scott的官网，每一件主打的设计款式都有一个说明，比如她身上穿着的2014春夏最新款，参考自日本16世纪的安土桃山时代女人穿着的和服。而另一款拼接效果的旗袍，则是受当代艺术家大卫·霍克尼（David Hockney）拼贴画的启发，而且她确实用不同的面料和图案达到了她想表达的效果。而在2012年的一款套装上，她借用了1883年的一幅艺术作品……如此种种，设计师劳伦·斯各特并不是唯一想要通过时装表达艺术品位的人。

在这个范畴，不存在抄袭的问题。源远流长的文明发展史，故去的艺术家既然为人类的公共文明创造，最终也成为人类的公共资源。至于如何才能用得成功？靠的是设计师个人造化，说实在的，算得上十分公平。

近年新装会的艺术借鉴，有两个趋势：一个是利用中世纪时期的极繁装饰为设计元素；另一个是借19世纪时期的新浪漫主义。而大多数则在宗教和皇室生活的主题上获得灵感，比如Valentino，从哥特式教堂建筑上一再获取灵感，将天主教繁荣时期的东欧文化搬上T台。而与之形成呼应的是Versace将意大利文艺复兴时期的艺术元素放在了每一个时代的Versace，并且是相信用这些细节一样能造出适合当代的文艺女青年、职业女性、拜金女和机车朋克。

这款泳装是1964年设计师鲁迪·格林里奇（Rudi Gernreich）所设计，因为坦胸而被教会指责。但是，女人们却是出奇地渴望这件“有伤风化”的泳装，使得鲁迪不得不接下订单—到夏天结束时，每件24美元，他卖出了3000件。2009年与2013年分别“向大师致敬”，然而也只剩下骨架而失去了泳装“性解放”的精神要义，她们竟然都把自己的胸部遮起来，依从了教会当年未发挥作用的指责。向经典致敬的另外一面，也许是要道出时光不再的遗憾。（资料来源：半成品网站） 侵权官司

对于当下这个状况最为忧虑的恐怕要数罗伯特·卡沃利了，正是他对整个时尚界放了冷枪，最后还是决定端起枪口对准迈克·科斯，除了将他告上法庭，还不依不侥地指出：迈克·科斯根本就是靠抄袭为生的人。这个官司还没有结论，但罗伯特·卡沃利大杆一扫，把许多人扫落水，但他的愤怒可不能算是空穴来风。

就是亚历山大·麦昆在2010年的时候，还吃过一次官司，他那著名的骷髅头——其中一款，跟“地狱天使”（Hells Angels）的一模一样。“地获天使”最后赢了这场官司，亚历山大·麦昆只能发誓不再使用，并且召回已经上柜的产品销毁。而这种气氛，似乎影响了Christian Louboutin，当YSL出了一款红色绒面的鞋子，并且配了同色的红底时，Christian Louboutin的律师就开始行动了。最后法官的断法十分有趣，他们判Christian Louboutin输，并且说明该品牌虽然最后申请成功“红鞋底”的专利，但这个专利并不包括那些设计成红色的鞋子。

而ZARA则是一个吃“侵权官司”的专业户，只要销量一直高居不下，这个公司每年都有充足的预算来应付那些对他们提出状告的设计师或者品牌，因为他们确实是“参考”了每一季可能成为销量冠军的设计款式，而且可能比原设计师或品牌还要快地推进市场。

在向“经典致敬”的题目下，一切模仿都来得十分高大上。设计师自然要苦心孤诣地研究各个时装史时期的重要脉络和影响。而现代时装真正成形到今，只是100年多一点的时间，而且重点都集中在上世纪五六十年代。在追赶潮流的人身上，近些年“复古”的风潮如此巨大，而且“复古”了好些年都没有停得下来的，就是设计师们不断地向上世纪五六十年代的伟大巨匠们“致敬”所致。

在这个架构上，重复又重复地再现“经典”风格，乃是因为我们现在所能见到、知道的时装款式，乃是由前人一一地创造出来。而现在似乎是一个很坏的时代，因为我们不知道该穿什么了，所以得不断地模仿过去的旧时光。回忆能使过去的一切变得加倍温暖，在经历了上世纪六十年代嬉皮士的民族风、上世纪七十年代的朋克替位之后，好像时装品位从来没有好过，当社会对人的着装越来越宽容的时候，“坏孩子”们总是想尝试颠覆，而一旦颠覆，就会有很多分岔路，叛逆的孩子们一方面得到了“先锋”的机会，一方面又失去了秩序。

突然之间，我们好像不知道该怎么生活了，回顾过去真是人类的劣根性。