吃的学问 第11期

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我们读《三国演义》，曹操对降将关羽“三日一小宴，五日一大宴”，那餐桌上肯定水陆杂陈，觥筹交错，可究竟是些什么呢？作家罗贯中并未提及。我们读《水浒传》，除了“大块分肉，大碗喝酒”，除了人肉馒头，除了酒精度不高还有不少沉淀物，必须沥过方可饮用的酒外，忠义堂上那些好汉吃什么，喝什么，谅施耐庵也相当懵懂。作家既然都说不出名堂，读者怎能不跟着一块儿糊涂。因为孔孟之道，因为“君子远庖厨”，古代中国文人能吃会吃而讳言吃，最假惺惺了。尤其不肯在笔下认真其事、实实在在、一就是一、二就是二地写吃，对后人来说是很不够意思的。

从泽及后人的意义来讲，袁枚的《随园食单》，可谓“善莫大焉”，使我们了解到乾隆六下江南，大致吃些什么；也了解当时江浙一带鱼米之乡，能够吃点什么。

袁枚极其会吃，善吃，能吃，而且用心去吃，他活了80岁，拥有八十来年的吃龄，积40年孜孜不息之努力，将其口腹享受之精华，之精彩，写了一本在中国饮食上流传至今的《随园食单》来。为什么说它是前无古人，后无来者呢？因为中国自古至今的食谱，都是技术性的阐述，数字化的概念，袁枚写他自家随园私房菜的食单，文化气味强烈，文学色彩浓郁，文人风雅十足。这本书不厚，字不多，一时半刻即可翻阅。留给人的第一印象，此老真会吃；留给人的第二印象，此老真会写吃。

吃是一种享受，人，一出娘胎，不教自会。会吃，却是一门学问，并非所有张嘴就吃的饭桶，都能把到嘴的美味佳肴，说出子午卯酉，讲得头头是道的。而提起笔来写吃，写得令人读起来津津有味、口舌生香，那才是作为一个美食家的最高境界。

《随园食单》就是这样一位懂吃、会吃、又能写吃的高手的经验结晶。袁枚此人，生前身后，颇多訾议。独他这本食谱，却一直被视为食界指南，流传甚广。据说，此书有过日文译本，译者为青木正儿。至今，淮扬菜、本帮菜、杭菜、徽菜，万变不离其宗，跳不出这本食单。清人梁章钜在其《浪迹丛谈》里，凡谈及饮食，无不推介袁枚的《随园食单》，认为其“所讲求烹调之法，率皆常味蔬菜，并无山海奇珍，不失雅人清致。”看来这本虽薄薄一册，但极具文彩的《随园食单》，总算填补了中国饮食文化史上的空白。

袁枚能写这本《随园食单》，这真得感谢乾隆皇帝，要不是他老人家一个劲地压迫文人，那么狠，那么毒，到了赶尽杀绝的程度，弄成万马俱喑的局面，也许袁枚不会花40年工夫，念兹在兹地写他这本饮食大全了。袁枚生于“盛世”而未杀头，是其幸；但碰上乾隆，他只好风花雪月，大谈饮食之道，是其不幸。袁枚为官9年，32岁时急流勇退，辞职回家当老百姓了。由此可以看到乾隆年间那严酷的文化统治，对诗人所产生的噤若寒蝉的效应。所以唐之出现李白，宋之出现苏轼，因为在那样的时间和空间的外部条件下，尚留给天才生存和发展的一线生机，而嗣后的元、明、清，如龚自珍所云：“避席畏闻文字狱，著书只为稻粱谋”。即使李白转世，苏轼再生，也恐怕如袁枚，如龚自珍，振作做诗，唯恐惹祸，老死牖下，心又不甘，既没有勇气反抗，也没有胆量造反，只能做一个从生理到心理，从精神到肉体被的文人，苟且而已。