ZARA掌门人\西班牙首富 阿曼乔.奥特加低调退休
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没有记者招待会，也没有告别礼，近日，西班牙首富、Inditex集团的创始人阿曼乔・奥特加（Amancio Ortega）退休了。这位在2010年《福布斯》财富榜上位列第九的大富豪，无论是身居其位还是功成身退，均保持着一贯的低调姿态。
“亲爱的朋友们，是时候向大家宣布这个消息了，副主席兼首席执行官鲍勃罗・伊萨（Pablo Isla）将作为执行总裁出席下一次的董事会，我们对此充满了希望。”2011年2月，西班牙家喻户晓的Inditex集团的9.8万名员工接到了这样一条言简意赅的短信，宣布了他们的集团主席奥特加退休的消息。很快，这个消息就传遍了全球。而在中国，Inditex集团耳熟能详的名号是它的子公司、目前全球第二大零售服装品牌zara。
巴塞罗那纳维拉大学商学院的营销学教授何塞・努埃罗指出，现在是奥特加向市场宣告公司即将由新的掌权者管理的最佳时机：“奥特加的公司已经显示出它能在任何外部环境下运行的能力，老掌门人已经75岁，大家都不会希望最高职位的更替是由于管理者突然袭来的疾病，或者是由于公司经营不善，而不得不采取的决定和措施。”
大隐于市
很少在公众场合露面；对采访和报道采取回避态度，为了避免曝光，甚至推脱与西班牙皇储的见面……奥特加这样的亿万富翁可能是每一个媒体从业者的“恶梦”。
在生活中，奥特加尽量保持低调，除了婚礼，从来没有被人们发现他佩戴领带的样子。在2001年公司第一份年报出现之前，奥特加甚至没有留下过一张官方肖像照。即使他在媒体上偶尔出现，也是被狗仔队偷拍下的模糊影像。关于奥特加白手起家的故事以及相关细节都是由他身边的朋友和合作伙伴一点点透露出来的，但已足够让人们了解到大致的梗概：1936年3月28日，他出生于西班牙西北部贫困的加利西亚地区，父亲是一名铁路工人，他没有接受过正规的教育，在13岁时成为一名报童，随后开始做裁缝的助手。工作中，他是个有心人，学习了从生产制造到配送控制的每个环节，这些经验在以后都被他灵活运用到了ZARA的运营中。
在ZARA的货架上，经常会有“很Marni”或者“很Prada”的衣服，但与其它快速时装品牌相比，ZARA的“借鉴”手段总是更快，而且不落痕迹。ZARA每两周上一次新货，卖不掉就撤下，所以顾客基本不必担心撞衫。这一特色正是源于奥特加在上世纪60年代对于仿制的第一次尝试。那时他已经拥有了一家内衣店。他将一件有花朵装饰的昂贵家居服进行手工裁剪后，再以低价售出，一举大获成功。正是这种有些“山寨”的方法，让他掘到了第一桶金。到了27岁时，奥特加建立了自己的第一个服装厂。1975年，ZARA正式在拉科鲁尼亚诞生，整洁有序的橱窗和快速更换的产品系列，和街对面一成不变的传统百货公司分庭抗礼，预示着即将到来的变革。
1980年，ZARA的分店已经遍布西班牙全国；1988年ZARA在葡萄牙开设了第一家国外分店，1989年纽约的分店开张，1990年攻入世界时尚中心巴黎。
如今，经过多次变革和2004年的上市整合，ZARA已经和海鲜饭、斗牛等标记一样，成为了西班牙的象征。现在ZARA在世界70个国家开设了4000多家门店，比创立于1969年的竞争对手GAP多出800家左右。半个世纪的谨慎行事和妥善经营，让奥特加不声不响地积聚起高达250亿美元的资产。根据《福布斯》记载，他在巴黎、伦敦、里斯本和迈阿密拥有大量资产，并且在足球俱乐部以及汽油、旅游和银行业都有投资。
成功秘诀
有评论认为，奥特加是洛克菲勒的忠实追随者，严格遵循着洛克菲勒的遗训：“在报纸上最佳的曝光模式仅限于刊载出生、结婚以及死亡的小小简述”。这个作风让他把时间都用在自己喜欢的事情上，也让ZARA把钱都花在了最有效的地方。
比起其它品牌把钱大笔地花在媒体宣传和市场活动上，ZARA一直坚持“零广告” 策略，偏向于用盈利所得开设更多的店铺。每登陆一个新的市场，ZARA都会先在大城市中心区域的最繁华路段开店，然后再把触角伸向较小的市镇，在不做任何广告的情况下让品牌影响力辐射各地。这就像一滴油在织物表面慢慢延展的过程。在Inditex集团，这种策略被称为“油渍模式”。
尽管是快销时装品牌，ZARA却能给人一种高级感，看似基本款的外套也不乏特色裁剪和可圈可点的细节,令人忍不住要打听它的出处。它是大众的时尚风向标，没等你缓过神来，新货又到店了。
通常，流行时装品牌一年推出的产品款式是2000到4000款，对于像GAP和UNIQLO这样注重基本款设计的品牌来说，这个数字可能更小。而ZARA每年要推出1万多款新产品，这些新产品是从它的设计团队每年超过4万款的设计中选出来的。庞大的新款数量，是为了迎合更短的产品生命周期。Inditex集团原首席执行官Castellano说：“在时装界，库存就像是食品，会很快变质，我们所做的一切就是来减少反应时间。”
而如今，ZARA的创意绝不仅仅是简单的改动和抄袭。每年，260多名设计师乘飞机穿梭于各种时装会，去巴黎、米兰、伦敦、纽约四大时装秀寻找灵感，把获得的最新服装信息反馈回总部，然后马上会有专业的设计团队按类别、款式及风格进行改版设计，重新组合成ZARA自己全新的产品主题系列。从设计到生产到成品上架，这一过程被控制在4到5个星期内；如果已上架的产品需要改进的话，只需要两个星期就能完成。新款产品的预定达到50%至60%时，就送去商店，如果上架后的第一个星期表现不佳，就会立刻被撤下，也就不再追加生产。不过，即使是热销款，也不会在店里停留4周以上，这就使得顾客们在看上某件衣服时不敢过多犹豫，因为很可能过几天就看不到它了。
即便每年ZARA要支付几千万欧元的侵权罚款，但它仍然没有放弃这种模式，因为从中赚取的利润要远高于罚款。《商业界》杂志把ZARA描述为灵活的跟风者：“传统时尚业总试图提前预测趋势来影响消费者，但ZARA只是跟风者，把精力集中于迎合消费者的口味上，他们想要什么，它就制造什么，然后以最快的速度让产品上架。”而这种非常实际的经营方针，正是奥特加成功的不二秘诀。他很少使用那些华丽的商业术语，更喜欢去思考店铺的布局和服装的设计。
退休后，奥特加仍然持有公司六成的股份，他也很有可能继续保持工作的状态。尽管任命外姓人预示着Inditex的执行管理者职位不是“王位世袭制”，可仍然会有一些人将其看作一时的权宜之计。因为奥特加最小的女儿、26岁的玛尔塔已经开始崭露头角。她具有和父亲十分类似的谦逊品质和商业才能，同时也是奥特加的法定继承人。在父亲建立的公司里，玛尔塔在巴塞罗那和上海的分店里都工作过。因此在不久的将来，也不排除ZARA另立“女掌门”的可能性。