外刊摘要 第10期

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零浪费设计走入视线

《纽约时报》

原著:Stephanie Rosenbloom

2010年8月13日刊

绿色生活意味着什么?有机T恤、不用干衣机、回收不喜欢的衣服和裙子?这些只是绿色冰山的一角。今天时尚先锋们推崇的更为激进――零浪费。

零浪费设计的制衣模式希望裁剪间剩下的布料越少越好。据时装业内人士表示,每年都有成百万吨的衣服被当作垃圾扔掉,15%-20%的制衣面料会走入垃圾填埋场,因为比起循环利用来说,直接扔掉要方便的多。不过现在已经有一小部分设计师正在安静地做着设计技法的改革,其中一些思想也开始渗入主流时尚界。但设计师要达到这一目标很可能需要重新理解设计,即消除浪费的一种方法就是要创造新的制衣模式――调整衣袖、口袋、衣领和内衬,这些凑在一起就像个难题。设计师赋予特定的裁剪技巧不同的名字,比如 “交错式裁剪”、“减法裁剪”,当然还有一种简单的方法,就是根本不裁剪面料,而是直接将衣服盖在模特身上,然后打褶、分层、缝制。

但这些技法还不足以让零浪费走入大型服装制造厂。一部分原因在于成本和现有的基础设施。比如,生产牛仔裤的标准面料宽度是60英寸(1.5米),使用不同的宽度可能会减少浪费,但是这也需要重新设计一条产品线。这样,可持续设计本身可能不会增加成本,但是翻修一间工厂确实是笔大开销。

时尚品牌要实践零浪费的另一个困境就是风格和可持续性的妥协。比如,牛仔本身就是最浪费材料、最易产生污染的服装。牛仔不仅费面料、为褪色而做的染色,以及洗涤用水也都存在浪费,但它又是每个人衣柜中理所当然的必备品。

美国帕森学院的学生们试图用最接近零浪费的方法创造出好看的牛仔,他们希望探索出不同的生产和打理方法,向那些大公司证明,即便是零浪费也可以赚钱。

“聪明”的衣服会变身

《华尔街日报》

原著:Ray Smith

2010年8月13日刊

一种新的时尚服装潮流正在重新定义“身体意识”的概念。这种服装是由一种新的面料制成,可以感应身体的物理变化。比如,一种运动服装系列打出的标语就是“我即竞争”,它可以吸收穿着者身上的汗水;Uniqlo刚推出了“燃烧卡洛里”内衣产品线;还有一家公司正在研发一种套装,其内里可以吸收汗水和消除气味。

一些研究者已经研发出可以监控生命体征的面料。北卡罗来纳州立大学Tushar Ghosh教授表示,这种聪明服装可以感应身体变化,这方面的探索已经成为性能面料领域“快速发展的研究方向”。Ghosh教授称他现在正在研发的面料带有感应器,可以追踪血压、脉搏和其它压力指数,还能感应到穿着者是否要摔跤。

很多类似的新奇想法乍一看有些奇怪,但是消费者对抗污、防皱的衣服也适应了一段时间。现在,这种面料已经成了运动服和成衣极为普通的特点。

现在尚不清楚在整个制衣业处境不佳的情况下,承载新科技的产品能否有“钱景”。在技术方面,一般男性会先于女性采用。同样,据NPD集团的市场调查,在性能纤维的选择上,69%的男性受调查者表示他们用过防皱服装,比五年前的61%略有上升。同期,穿着具有吸汗技术服装的男性翻了一倍。对于女性,调查者表示,她们在运动服饰方面唯一感兴趣的只有牛仔这样的服装。

不过高科技服装的畅销还需要解决一些问题。比如化学处理的面料带来的不舒服和僵硬、瘙痒,还有随着洗涤功能会减退。这些种种消费者穿着上的问题都需要服装厂家进行全面的考量。

学院风升级回归

英国《金融时报》

原著:Lucie Greene

2010年8月28日刊

学院风――带有美国和英国上流社会学院派风格的菱形图案的毛衣、卡其裤、花呢大衣,还有两件套毛衣(连衣裙加开襟衫)――回来了!

看吧,英国的Jack Wills又在美国东海岸开了三家店铺;Boden携旗下的年轻品牌Johnnie B将加入今秋的学院风混战中;学院派鼻祖Gant 和Tommy Hilfiger也寻根问祖,推出了升级版的学院风系列。接下来是J Crew、学院派风格的Abercrombie & Fitch和Hollister Co.。J Crew最近登录Net-a-Porter;Hollister Co. 两年前进入英国市场,现在在英国拥有12家店铺;Abercrombie & Fitch 2006年进入英国,随后在米兰又开了一家旗舰店,接着又进驻日本市场。

同样在博客圈,曾经的学院派时尚也引起热议。1965年日本摄影师Teruyoshi Hayashida所著的Take Ivy于8月份再版。这本图文结合的书取景于美国常春藤联盟大学,详细剖析了学院风。

Barneys百货商店的创意总监Simon Doonan对学院风的流行表达了他的看法:“这也是对我们现在文化中主流趋势的一种解毒剂,可能人们想寻求健康的美国风尚,来抵消《泽西海岸》(美国当红的真人秀节目)这样的流行现状。”

此外,经济危机也被认为是其中的原因。“经济不好的时候,你会寻找熟悉和传统的东西。”《学院风官方手册》的作者Lisa Birnbach表示,这是第一部定义学院风的书籍。学院风格的衣服普通,但是代表了一种生活方式,它们具有舒适的老学院俱乐部的感觉。它们不显眼,但它们在说:我受到过教育,我也爱旅行,我不把钱浪费在轻挑的衣服上。

很多品牌重新塑造了新的学院风造型:旧式花呢夹克和宽松的破牛仔;传统的剪裁和裤脚长度都有了时尚的新尺度。“30年前,要点是不要显得太好看,要像是某个团体,今天也是一样,只不过现在衣服都很合身!”Lisa Birnbach说。

快速时尚品牌涌入在线市场

法新社

原著:Katell Abiven

2010年8月30日刊

9月,欧洲最大的服饰零售商西班牙Inditex旗下的Zara推出线上虚拟店铺,加入已经竞争者如云的网络空间。据称,Zara的虚拟店会首先在西班牙、德国、法国、意大利、波兰和英国等欧洲市场开张,2011年将是美国、日本和韩国。

不过眼下的网络市场已经拥挤不堪,很多低成本时尚都已经运营多年。美国的零售商Gap自1997年就开始上线,到2010年8月16日,Gap的网络服务已经延伸到55个国家。欧洲第二大服饰零售商瑞典的H&M从1998年开始在德国等几个国家在线销售,9月16日登陆英国。

不过不难想象,这些快速时尚加入后,一轮在线购物的繁荣值得期待。去年,西班牙的服装销售只占在线商务的2.5%,法国这一数据是5.6%。另一快速时尚品牌Mango于2009年上线,不过目前收入仅占总盈利的1%。Gap略好,去年在线销售入账11亿美元,是总销售的7.7%。

不过根据Nielsen机构的最新调查,在55个国家,服装已经成为第二热销在线商品,仅次于机票,领先于书刊。

Mango的目标是在三年中在线销售额翻七倍,多少暗示这一市场还会腾飞。法国时尚协会的咨询师Nathalie Gennerat表示:“我们现在正处于在线服饰销售的繁荣阶段。” 她指出,在英国,几乎10%的服饰都是在线购入。

分析家表示人们开始不愿意在线购物,一部分原因是不能试穿,还有就是运输成本以及退货等问题。据称,品牌已经考虑到这些担心。Zara表示“要在互联网复制其专卖店购物体验”,

它的目标是在已进驻的77个国家拓展其网店。据称,其官网虽不具备购物功能,但去年访问量也达到了3350万。Inditex表示这也是集团增加销售收入“战略性的一步”。