澳大利亚北领地彼岸荒漠此岸丛林

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悉尼歌剧院、湛蓝的大堡礁以及迷人的黄金海岸给人的印象太深，对很多人来说，澳大利亚北领地是一个既熟悉又陌生的地方。

游市区不如逛传统集市：达尔文

作为澳大利亚北领地的州府，达尔文（Drawin）有着许多看似与其他澳洲城市相仿、仔细揣摩又会发现其实很不相同的地方。这座城市面积不大，热带风情浓厚，自然生态保护得很好，跟澳洲大部分城市一样，有着浓郁的度假氛围。一阵阵海风从临海的椰树林吹过来，会让人错以为到了昆士兰的著名小城凯恩斯。但达尔文有着它绝无仅有的城市特质：这里居住的人们分别来自60多个国家，更是有着70多种不同种族背景，所以在街上闲逛，看到的都是各种肤色完全不同风格的穿着打扮，听到的也是各种语言，文化色彩多元又浓郁。最为可贵的一点是，达尔文生活着很多澳洲原住民，他们至今仍然保留着最为传统的生活方式，这让整个城市都弥散着原住民的文化艺术气息，而窥探这些人文艺术最不能错过的就是当地的集市。

这是有了一些旅行经验之后的发现：如果想要最快最贴入地了解一个城市，那一定要去当地的传统集市看看。那里能直观的、不带任何修饰地反馈整个城市的原始风貌和风土人情，是可以讨价还价的社交场所，也是体验当地生活百态最全面的方式。而且，在集市，你还能用最少的钱就可以自在地欣赏当地的传统音乐和艺术、品尝最地道的美食以及购买最具特色的手工艺品、手信和其他商品。北领地州府达尔文就是一个保留着很多传统和特色集市的城市，在特定的时间，Rapid Creek、Nightcliff以及Parap都会有很多露天集市开放。所以，我此次花了大部分的时间去造访这里最受当地人和游客欢迎的两个传统集市：名迪海滩日落市场 ( Mindil Beach Sunset Markets) 和Rapid Creek 周日市场 (Rapid Creek Sunday Market) 。

名迪海滩日落市场是目前北领地最大的市场，如其名，这里只每逢五月至十月的每周四和周日的晚上开放，不只是游客喜欢来，达尔文当地的居民也常常来此休憩。去的时候经当地人提醒，特意带上了毯子和一瓶好酒，事实证明，这样的方式是再聪明不过的了。不用着急休息，先在集市内慢慢兜兜。这里简直就是美食汇聚地，各地的特色小吃在这里都能品尝到，例如：英式传统的烧烤、汉堡和薯条，越南齿颊留香的春卷，泰式浓郁的酸辣汤，当地的印尼沙律、花生酱沙爹、面条和炒饭，还有来自菲律宾、老挝、日本、印度等地的可口料理，把多元丰富的地域文化体现得淋漓尽致。在摊位间闲逛，还能看到很多摊位贩卖原住民手工艺品和艺术品，以及街头表演和乐队演出，这是名迪海滩日落市场里的另一大特色。我记忆深刻的是看原住民现场作画，他们席地而坐，用看似沧桑不够灵巧的手在颜色鲜艳的画布上绘制，绘制的内容都是北领地几万年前就开始流传的传奇故事。待阳光夕照，才依依不舍地到沙滩上选个舒适的位子，伴着弥漫在空气中嘶嘶作响的沙爹烤肉的香味，开始惬意地欣赏达尔文的日落景致：太阳慢慢坠下地平线，海滩被夕阳撒上温暖的金黄色泽，椰树在日落中摇曳着身姿……此番浪漫若不是亲自体验，还真不敢相信是一个集市可以承载的。

听当地的居民介绍说，如果想要购买当地蔬菜水果或者是亚洲草药，Rapid Creek Sunday Market是非去不可的好地方。这里一年只会在每个周日的早晨对外开放，还好我赶得比较巧，有机会可以到这里好好地融入当地人的生活。在我看来，这里有点像中国的水果、蔬菜市场，但氛围不尽相同。这里贩卖许多热带蔬果以及各种澳大利亚和亚洲的美食，还有当地人自制的芒果酸辣酱和果酱，是一个可以讨价还价买东西的地方，非常热闹。

红土地之地标：艾尔斯岩

在达尔文停留2天后，我们开始向此程的重点目的地——艾尔斯岩进军。这是北领地最为重要的一处景观，位于卡塔丘塔国家公园（Kata Tjuta National Park）境内。在一块幅员辽阔的平原上突兀而起，呈现赭红岩质表面，非常壮观。垂直高度达到了1142英尺，周长5英里。澳洲探险家于1872年发现该岩石，并以当时南澳州长Herry Ayers的名字命名，专家认为，这是一块非常巨大的、被埋在地表之下的岩石，由于版块推挤移动，才将这块岩石的三分之一挤出了地表层，另外还有三分之二依然埋在地表以下。对于那些据说2万年前就生活在这里的土著人来说，艾尔斯岩还有另外一个名字——乌鲁鲁（Uluru），意为一块巨大无比的石头，是被原住民们供奉为一切力量的精神源泉。

天未明就开始进入the centre of Australia（澳大利亚的心脏）蛮荒的沙漠，踏上征服艾尔斯岩的旅途。一路上除了一条看不到尽头的柏油路，两旁几百公里皆是低矮树丛和一望无际的红砂土砾。经几小时摇晃的车程，车内一阵骚动，在左手边的方向可以看到巨大的红色岩石了！不管在电影里或是明信片上瞥见过多少次，但亲眼见到红色艾尔斯岩，还是会为这块世界上最大的石头而感到心潮澎湃。

大家兴奋地掏出相机蓄势待发，因为这里只有一条道路可以达到艾尔斯岩的山顶，大概需要一个小时。但这条山路极其艰难，导游不建议我们走，说就算是身体很好的人，也会走到腰膝酸软。于是我们选择了更轻松的欣赏方式：绕着大石头的山脚转一圈，以近距离观看这枚巨石。虽然是很常规的玩法，但我必须要说：真的很壮观和震撼！艾尔斯岩虽然是一枚完整的石头，但由于自然风化的原因，上面留有各种纹路，而又因为石头过于巨大，所以石头上的纹路对于渺小的人类来说，就大如峡谷、深谷和凹槽，很有看头。峡谷和凹槽中，还有原住民们画的画并加盖上了手印；有些深峻的地方聚集了雨水，积成了一弯湖，湖面上粼粼波光倒影着红色巨石的光影，一度让我着迷。

岁月万年的温柔雕刻：卡塔丘塔

卡塔丘塔(The Olgas)在艾尔斯岩西部40公里处，是巨大的远古岩石组合而成的山体，所以又被称为奥尔加斯石阵或是奥尔加斯山，这也是到北领地的必游之处。奥尔加斯山由36个巨大的岩石山丘构成，最高的岩石丘高达600米，比艾尔斯岩还要高出很多。中间是深邃的陷坑和山谷，占地面积有近40平方千米。吃过热呼呼的早餐后，出发前往位于奥尔加斯山的风之谷（Valley of The Winds）。一路有很多变化多端的登山步道可供游客行走，一直通往风之谷的心脏地带，再从另一条路走出来，全长约7.5千米，需要花上3个多小时。

仔细看的话会发现，虽说艾尔斯岩和卡塔丘塔大约都经历了亿年的风化侵蚀，但卡塔丘塔的岩石面貌跟艾尔斯岩还是有非常大的差异的：艾尔斯岩是一整块大岩石，上面布满了岁月尖锐的刻痕；而奥尔加斯山区的岩石很集中，却都是分开来的独立的个体，虽也历经多年风化，但时间的痕迹不那么尖刻，各色丘陵呈现弧形，就连岩石、丘陵上被侵蚀的洞也都是呈现半圆形或弧形凹陷，看起来居然有些不真实，宛如卡通里的画面，这里还真是日本知名漫画家宫崎骏的巨作《风之谷》的原始参考场景所在地，让人惊异的景观都被他画到自己的故事里了。这些弧形印记圆滑温婉，像汤匙挖出一小口一小口的布丁留下的痕迹。穿梭在山顶、峻岭、峡沟以及由很多岩石夹缝形成的山谷之中，会感到谷间流淌着阵阵清爽的凉风，这便是命名风之谷的由来。体力不好的游客一般不会走完全程，我们这行人都很爱研究岩石，沿路走走看看，拍了不少照片才气喘吁吁地下山。

下山后开始摇摇晃晃地坐车到一个斜坡上欣赏黄昏时分的辽阔奇景：低矮灌木丛里有一群骆驼走过，其中几只上面坐着人拖着行李。它们整群从我们身边走过，渐行渐远，在天光消失，夕阳的余晖投射在它们身上，远远看上去很有意境。

沙漠腹地中的浪漫晚餐

风之谷的壮阔景象在我内心激起的涟漪尚未平复，我们又出发去一个更好的观景点，赶在黄昏之前。车停几公里外的一处丘陵地，因为周边都是岩砾沙漠，所以前方完全没有任何遮蔽物，观日落的视线尤其好。悠扬的音乐随风而至，澳洲土著人正在丘顶的平地上吹奏着迪吉里杜管。那是世界最古老的乐器之一，其实就是一根被白蚁蛀成的空心树干，但在这广袤的红色沙漠上，质朴音乐与空矿的原始风光碰撞出了悲壮的意境。

这里正好处于艾尔斯岩与奥尔加斯山之间，是欣赏日落的最佳地点。这时自然少不了美食美酒，平台上准备了红酒香槟与各种点心，大家选好位置坐定之后，便开始专注这绝美的盛景：太阳缓缓靠近地平线，艾尔斯岩的颜色似乎一直都在变化着，从赭红、酒红、褐红转为靛紫，最后宛如葡萄酒底端的色泽，如同被施了魔法一般没入黑暗，让视觉感受到一种震撼性的冲击。也只有在这种时候，你才会真正的理解，为什么这块大石头会有那么多的神话和传说。

当天地间的色彩渐渐消失时，我们从另一边下山，走向沙漠腹地，在一片灌木丛的空地上，摆放好整齐的餐具的圆桌，桌上的灯发出弱弱的光。在另一侧是品种丰富的自助餐台，可以随意拿取。夜色渐浓，在天幕下，人们开始用餐，清脆的酒杯交错声不绝于耳，不管认识不认识，来自世界各地的人们在这小小的用餐之地，共同享受着荒凉中的独特快乐。吃得差不多的时候，放下刀叉，抬头一看，漫天繁星已经无边无际地蔓延开，占满了幕布的每一个角落。银河在我的头顶从未如此清晰过，将蓝丝绒的天分割成两半。晚餐过后升起营火，有当地的土著人击鼓奏乐，我们一群人围在一起喝着啤酒聊天，说自己的经历以及旅途上发生的趣闻。营火熄灭，满天繁星，如此动人的场景是我此次北领地之旅的高潮。

悬崖绝壁间的绿洲：帝王谷

北领地的旅游应该算得上是一次愉快的“苦行”。我们爱丽斯泉的最后目的地——帝王谷（Kings Canyon）的游览与北领地一样颇费体力。帝王谷峡谷长1000多米，高低落差近乎300米，岩石的颜色主要由灰白色、红色和褐紫色构成，这些巨大的峡谷气势非凡，震撼人心，是澳洲最深、最陡峭亦是最壮观的峡谷。由于这儿隐藏得很好，处在与世隔绝的位置，所以直到上个世纪90年代才被开发为可供观光的景点。从见到耸立在眼前居高的垂直山壁，遥看层层山壁刻画形成的天然石阶，和那些爬上山壁上的身影已经小得跟蚂蚁一般的游客们，我已经做好了这是一条更艰难的徒步旅程的心里准备。

中途点边攀爬边窥探国王峡谷的雄伟，到达巅峰的那一刻，山头吹起了凉爽的山风。我停下来休息，顺便观察这里的地形，发现此处不同于前两天去的艾尔斯岩，也不同于风之谷：帝王谷的岩石大多像是一个一个独立的堡垒，呈横向堆栈，像等高线地形图一样，一层层一圈圈地迭到了300多米。由于高度峻巍，其间形成的峡谷裂缝千奇百怪，有的断面干净利落，像是被巨斧劈过一样，有的像一条深不见底的细缝，又有的像梯田一层层斜面覆盖而上……

越过山顶后就是一路下山了，幸好有铺设平稳宽敞的木头阶梯可供行走，不然肯定会脚步瘫软。途中经过一处称为艾顿花园(Garden of Eden)的绿洲，也有说法是“上帝最隐密的秘密基地”或“伊甸的花园”。这里是一处由雨水降落形成的天然水洞，周围吸收水分生长着茂密的绿色沙漠植物，形成了一小圈绿洲，点缀一些绿色植物在这座国王的红色城堡当中，景色如画，是难得能窥探到的魅力景色。

丛林奢华地：七灵湾

从达尔文出发飞行近一个小时，然后转乘当地的四轮驱动越野车半小时才能抵达北领地七灵湾(Seven Spirit Bay)，与其说我是为了入住某家酒店，不如更准确的定义为，我是冲着体验北领地的奢华而去的，想亲眼见证在荒漠的背后还藏有一个怎样的神秘乐园，因此行程辗转却十分值得。

七灵湾位于澳大利亚北部尽头的哥布加半岛（coburg peninsula），距离北部印度尼西亚的岛屿非常近，是一个背靠几千英亩的灌丛林、红树林和丛林，面向奔腾溪流和无际海滩的野生动物栖息地，人迹罕至也让这里的原住民至今依然过着传统的部落生活。“七灵湾”名字的出处也很特别，是土著人心目中北领地的七个季节：晴天、烈火、风暴、灌溉、下雨、雷鸣和闪电。这个只能乘坐飞机到达的偏远之地，把原始自然与舒适文明巧妙地结合为一体：澳大利亚土著人在这里生活了5万年，无论你的身份多么特殊，都必须向部族申请许可证，才能进入这里度假。度假区内部的建筑也完全采用天然材料建成，很多度假村都隐藏在茂密的树林中，从空中或是海上都看不到它们，它们几乎各面都是透明玻璃，让你可以360度地拥有整个热带自然。这里没有电视，只有沙丘、沙滩、红树林、沼泽和珊瑚礁，所以非常适合探索自然生态，比如狩猎历险、垂钓野餐、远足穿越灌木丛、观赏鸟类和海洋生物。而最浪漫的事情，莫过于与爱人一起悠闲地观看海滩日落，眼前壮观、神奇又美丽奢华的景致与脑海中北领地一望无际的红土地发生强烈地碰撞，让人无限感叹。或许，到了此刻我才算真正收纳了一个完整的澳北：彼岸荒漠孤寂，此地浪漫奢华。