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“高级定制不是只能在特定场合穿着的严肃服饰,而应该和成衣一样容易触碰到,生产设计出来就是为了让女人去穿去享受的。这是关于现代女性与时装的关系、她的生活方式、体验文化的心理学。”RafSimons的这段话为我们解释了本季Dior高级定制的随意性。“自由的高级定制”,他给自己的设计冠了一个名。
在秀前,Raf Sirnons请来了四位摄影大师——PatrickDema rchelier、Paolo Roversi、Terry Richardson和WillyVanderperre,以四面不同的花墙为背景给模特摄影。这是一个非常复杂的系列,元素横跨各大洲,非洲的自由装饰、亚洲的建筑感、欧洲的精致细节和新大陆的运动风格。具象到时装的层次上,可以是一件大翻领的Bariacket搭配带有真丝和纱质的面料、钉珠细节的波浪形剪切多层裙,也可以是羊腿袖的Bariacket搭配不规则领的衬衫和围脖。自由是Simons所不断强调的,条纹、圆点、镂空和刺绣,欧根沙和高科技面料,这些原来鲜有聚头的元素都能在Simons时代的Dior中找到,一种新自由主义精神就此拉开序幕。
模糊时代的玩概念
Karl Lagerfeld对概念越来越迷恋。“旧世界和新世界”是此次Chanel高级定制秀的主题。这是一个极抽象的概念,旧世界是多久之前,新世界是何等的新鲜?Lagerfeld把秀场布置成了一座废弃的剧院,岌岌可危的石墙、破碎的窗户、布满灰尘的幕布,连来宾的座椅都仿佛蒙上了一层灰。“像在远东的某处。”Lagerfeld抛出了一个设定的地理概念。或许你更想知道具体时间,这还要从时装说起。经过春夏的浪漫飘逸,本季的Chanel强势了起来。所有的时装都围绕着两件配饰展开:粗腰带和高筒靴(按照Lage rfeld的说法是袜鞋)。日装部分,粗腰带或出现在短款斜纹软呢夹克衫之下,或是在外、用来收紧腰身。而几乎所有短裙,都是与靴子同面料的清薄麂皮短裙。
层次的叠加和统一,像是科幻片中女战士身上一层层的保护衣。Lagerfeld用面料中的金属线,让我们在这片“废墟”中找到了希望的闪光。不用张扬的色彩,一切都是在灰调中展开,连晚装亦是如此。在高级定制的舞台上,那些从维多利亚时代、爱德华时代所继承下来的华丽款式和细节,时常被设计师拿来展现定制的复杂工艺。但在Chanel的舞台上,你完全用不着那些具有浓重时代感的词,Lagerfeld的设计本身就没有具体的时代,却能激发我们的联想。在充满绣片和钉珠的晚装礼服裙中,设计师没有忘记从日装中一路沿袭的粗腰带,用来强调臀部曲线,又与模特高起的发型呼应,像极了黑人模特Grace Jones最著名的“方型寸头”。就像Lagerfeld本人所说的“Chanel是个想法而非现实”。
“裸”出高级感
与另两位大师作品相比,Giorgio Armani的ArmaniPrive的设计更接近传统意义的高级定制礼服,那华贵之气扑面而来,但又不会觉得它们张扬。Armani先生巧妙地将“裸”这个概念融入到了该系列中。不仅仅是妆面的裸色调,而且将女性骨子里的柔美一览无遗地展露在世人面前。“纯粹的优雅,内心的平静。”这是Armani先生对这场秀的总结。旧好莱坞又回来了,但不是呆板的黑西装,而是一片式的裸色西装和薄纱长裙的组合。晚装部分则是从颈到脚踝的长裙和长外套的组合。Armani要告诉我们的是时装不应用来遮盖,而应该是最完整的表达。
Valentino的设计师组合Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli试图用这次新设计来告诉我们高级定制不是仪式服饰,而更应该是日常的装束,所以与过往设计中全场华丽刺绣和蕾丝的长礼服裙相比,这次以日装为主的设计更显不同。蕾丝不再以整件的形式出现,取而代之的是侧边和胸前的装饰,与夸张的狮头和质朴的格纹粗花呢交杂在一起。告别亮丽的红色和蓝色,大地色系更能反衬出蕾丝的清薄与柔美气质。