峨嵋美食最是汤

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不久前，去了一趟峨嵋山。匆匆来去数日间，受到了友人的盛情款待。正宗的川菜只能在四川寻觅。那成都小吃的余味无穷，麻辣火锅的滚烫火熟，泡菜的酸香，肉的香，熏肠的辣，只能到成都去品尝。

成都人活得自在，不疾不徐，不偏不倚，正是道家哲理真谛。农家乐造些年在成都流行得很，即是主政者的善举德政，也给中国最悠闲的城市增添了新的亮点和景观。去过的三圣乡红砂村，给我留下了很不错的印象，春暖花开时节，三两知己结伴而行，走进一家农家小院，砌上一壶竹叶青，或凑一桌麻将，或

一连数日，朋友们接风洗尘，设宴款待，或许是想到在下来自美食之都的香港，这一次私人度假的饮食结构，都在农家乐和地道的川菜上作了精心安排。三圣乡红砂村的农家宴氛围最好，峨眉山市长设宴的礼数最周到，临别前成都康弘柯董的送行宴最真情，和成都分公司同事们的火锅最麻辣，但在峨眉山立龙洞

神木山庄主王大中，是当地摄影家协会会员，也是凤凰卫视热心的老观众，对凤凰卫视所有主持人，所有节目以及所有节目的时间安排如数家珍。五十开外的王大中，卫校专科毕业，在当地乡医院担任中医断，九十年代登南巡之后辞职下海(其实应该说上山才是)，开设了神木山，所谓神木山，源自于当地曾有一棵参天古树，古树树干掏了一个神，供奉菩萨，香火甚旺，因此得名。

神木山庄，处于峨嵋山半山的一座自然村落，坐立在通往峨眉山的公路旁，两层楼房，楼上住宿楼下开设餐厅，客房餐厅的墙上，都挂着庄主业余时间拍摄的峨嵋山风景照片，和城里头的星级酒店相比，神木山虽显得简陋，但也可以之为简约，朴素，少的是矫情做作，多的是山里人的诚恳和朴实，这也是我们总是想逃出都会，重归山林的最大诱因。

上山之前，就在神木山稍事歇息，和庄主交待准备午饭，王大中笑脸盈盈，满口应承，待等到峨嵋金顶下来之后，午饭已经准备就绪，主人家也已经等候多时。

一进屋，就看到桌上已架上了火锅，热气腾腾的鸡汤，许久未曾闻到的鸡肉香味扑鼻而来，锅里的鸡汤飘着一层薄薄的，浅黄色的鸡油，庄主说，这是自己养的峨嵋山“走地鸡”，只吃五谷杂量，不吃人工饲料，苦大仇深，根正苗红，如假包换。并执意坚持先喝几口热鸡汤找一找感觉。

这几口鸡汤入口，感觉全找回来的，食欲大振，食指大动，食肠辘辘，几位朋友顾不上礼仪客套，哇啦哇啦就吆喝入席了。

鸡汤和早已经煮焖的鸡肉是火锅汤底，桌上还有四川泡笋(不是一般泡菜而是峨嵋山野生的竹笋，挺有特色的一道餐前小吃)，野香椿炒蛋，几碟叫不出学名的野菜，洗好的金针菜，淡淡的浅黄色，切好的野生天麻，则是粉白粉白的，峨嵋山盛产的苦笋，据说有去火解毒功效，在浸泡下锅之前，主人家特地用针将笋块割出了一条条细丝，宛如一席薄纱，在火锅里煮上一小会儿，夹起一块，吹去热气，吃进嘴里，入口不塞牙，却将鸡汤的香浓吸得饱饱的，在嘴里咀嚼着，别有风味，就是那一碟泡笋，也比一般的泡菜还要有特色，原本的青黄染上了一点朱砂红，有经验的人一看就知道是用“老汤”(资深的泡菜汤，有年头了，才有那种韵味)。至于峨嵋山僧人发明的水魔芋，餐前小吃的凉拌鱼腥草，也是当日的最爱。

庄主王大中郑重推的熏肉香肠，亦让我流连忘返，王主很自豪地说，这都是自家养的猪，吃的饲料全部是五谷，绝不会有任何养猪场必备的饲料喂养。但看那三层肉，那五花肉不切的片片均匀，而且片片晶莹剔透，入口即化，油而不腻，叩齿留香，果然不同凡响。

还有一尾峨嵋山特有的冷水鱼(常年在温度极低的山泉里长大的淡水鱼)，颜色有些类似暗黑，似乎不甚起眼，峨嵋山农家的煮法，有葱白，有蒜头，有青椒，搁了一点当地酿造的酱油，味浓带辣，但鱼肉嫩滑，却又是未曾品尝过的，虽然鱼刺略嫌多些，为了那难得一见的滑嫩，却也值得费劲一点心思。

需要一提的是，妆日畅饮的，也是峨眉山神木山自己浸泡的蜂蛹酒，据说蜂蛹酒有祛风祛寒等功效，唯独和壮阳扯不上一点关系，人生几回到峨眉，翠杯须尽欢!放开喝去，醺醺然就是健康财的积累。哦耶!

数日之后，给友人发短讯，还惦记着那山，那水，那人，那酒，那鸡汤。

正所谓，峨眉，最是金顶，最是鸡汤。