由“果园”转型“酒园”最成功的例子
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最近台北的天气开始进入高温期。动辄30℃的高温，是葡萄酒，特别是白葡萄酒的“无情杀手”。如果葡萄酒放在没有空调的地方，经过一个炙热的夏秋两季，几乎都会变质。因此，我屡屡劝告有心踏入美酒世界的朋友，务必要舍得花钱、添购一个储酒柜。每年夏天一到，我一定会开始清理储酒柜，把必须陈年的葡萄酒移入，再将若干适饮的藏酒移出。在这例行的“移防”，我瞄到了一瓶1998年份的阿罗哈（Araujo）的赤霞珠酒。这瓶被帕克大师评为92分的加州红酒，终于达到适饮期了。
俗话说“有好水，才能酿出好酒。”这是指黄酒而言。而在葡萄酒，则是“有好葡萄，才能酿出好酒。”好葡萄一定得生长在最好的风土（terrior），葡萄才能生得好；其次，才是树种、年龄以及最重要的产量限制等。虽然在今天信息通畅的时代，酿出顶级酒的技巧已经不是什么“绝门秘籍”，每一个酿酒学院都有许多分析报告，但是决定酒质的关键因素依然来源于顶级质量的葡萄。
欧洲不少酒园，当年都只是提供葡萄原料供给其他酒庄酿酒之用，而后为了获得更大的利润，或是被“慧眼识英雄”、有雄心的买主买下，酿造出伟大的好酒。近几年来，美国加州新冒出一家稻草人（Scarecrow），便是这种例子。
先说稻草人酒园吧，这个在1940年开始就种满了葡萄的果园，开始是给加州世界闻名的酒厂提供葡萄，例如：第一号作品（Opus One）、勋章（Insignia）、克波拉酒厂的鲁必康（Rubicon）等提供酿造顶级酒的葡萄。一直到2003年，才开始转型成为酒园。结果一鸣惊人！出厂价本为100美元一瓶的葡萄酒，结果辗转到了市面的零售价竟然高达900美元！成为美国膜拜酒（Cult Wine）的最新宠儿。哪一个美国美酒俱乐部不在谈论这支新冒起的新秀？
我们给酒园算算利润：一瓶酒大概需要一公斤的葡萄酿制。而在加州纳帕地区，用人工精心采摘的顶级赤霞珠红葡萄每公斤的收购价，由5美元到10美元不等。可以想见，酿制一瓶好酒的利润，至少是卖“生果”的10倍以上！
由果园转成酒园成功的例子，稻草人酒园是近例；而较不久之前，且名气更大得多的，应当是阿罗哈酒园。
这是一个大名鼎鼎、专门提供最优质葡萄的酒园。处于加州纳帕谷最北端的一个名为加里斯托加（Calistoga）的区，本来有一个叫埃塞尔（Eisele）的酒园。这个14公顷的葡萄园，在1880年就已经种植了增芳德与雷司令葡萄。不过，都提供制造普通酒。1964年才开始种上赤霞珠，具备了可以提供高质量葡萄的本钱。埃塞尔的成功契机，要从与酿制“勋章”的约瑟夫菲尔普斯酒园（Joseph Phelps）合作开始谈起。
约瑟夫菲尔普斯是美国规模最大的酒园，年产量高达百万瓶之多，且红白酒皆擅长，因此，是美国上流家庭必备的酒品。约瑟夫菲尔普斯的旗舰酒，是年产量只有6万余瓶的“勋章”，每年上市后，动辄超过200美元一瓶，是加州最贵的红酒之一。“勋章”的葡萄，便取自埃塞尔果园。
埃塞尔果园之所以能够成为第一流的果园，也当归功于约瑟夫菲尔普斯酒厂的合作关系。约瑟夫菲尔普斯酒厂严格的要求，也指导了埃塞尔果园栽种葡萄的方向。透过对约瑟夫菲尔普斯酒园酿酒哲学的理解，也使得埃塞尔能够持之以恒地源源不断提供顶级的葡萄。
经营果园，也不是轻松地看天吃饭的活儿。必须经常刨掉病株以及生产力差的老株，栽种抵抗力较强的新株；园区要更新灌溉设备、防治病虫……，都是一大笔流水数字。到了1989年，埃塞尔园主无法付出大笔的整修费，于是这块宝地，便卖给了建筑商阿罗哈家族。园主以300万美元的代价，挥别了20年的记忆。于是，阿罗哈开始把“金果”变成“金酒”。
阿罗哈的生意经只有一个：打造出世界级的名酒。他聘到了曾在法国波尔多五大酒庄之一的奥比昂（Château Haut-Brion）酒庄、以及加州最有名的鹿跃酒窖（Stag’s Leap Wine Cellars）学到酿酒绝活的皮琼女士（F. Peschon）作为酿酒师。本身果实就好，加上在全新的法国橡木桶中陈酿达22个月之久，造就出具有浆果味极浓、芬芳、回香隽永的酒体的美酒，果然转型成功。
从第一个年份（1991年）开始，帕克便给了95分的高分。以后，每年除了少数两三个年份给了91分或92分，其他都超过95分以上。由于产量只有1.5万瓶左右，以膜拜酒为例，多半在5000瓶的上下为标准，阿罗哈酒算是多产的。但上市的市价，并不便宜。2002年份酒，在2005年年底美国上市时，为195美元；但2004年份酒在2007年10月上市时，美国市价就提升为235美元。涨幅十分明显！
美国最有名的杂志《葡萄酒观察家》在2006年11月曾经统计了由1990年份至2003年份平均最高分的全美50款最好的酒。阿罗哈被排名为第五，平均为93.5分，价钱为每瓶215美元。前四名分别为佳慕酒园（特选级）、哈兰园（Harlan）、谢佛园（Shafer Hillside）以及啸鹰园（Screaming Eagle）。
一般新的酒庄，也许刚开始庄主雄心万丈，要酿出顶级酒，也酿出了令人满意的好酒。但光凭一两个年份的成功，还不会被品酒界承认新的“明星酒园”已经诞生。这可不像歌剧的演出，常常会有“代班”的男女歌手一唱而爆红的情况发生。一个顶级酒庄必须至少连续5年以上都能酿出令人心动的好酒，才能在美酒世界站稳脚跟。
这真是一个残忍的竞争世界！之所以要有“五年门坎”的不成文的规矩，乃是葡萄酒年份没有年年好。连续一两年好，难得一见。要连续三五年都是好年份，这便是妄想。因此，要看看这个酒庄若碰到悲惨年份（1998年及2000年份），如何还能调酿出令人满意的好酒，才是检验这个酒庄能否晋级的主要依据。所以，阿罗哈酒庄已经成功地通过美国加州酒市的检验。
记得在千禧年那年的暑假，我有一趟洛杉矶之行。在好莱坞附近一个小区，我突然发现有一位华裔年轻人开了一个很小但十分精致的小酒铺。经过一阵子快乐的晤谈，他把新到的一瓶1998年份的阿罗哈（也是悲惨年份），以原价（145美元）转让我。标签上，还标明着199美元。
下周我即将参加大学的同学会。离开大学30年后，相信各奔天涯的老同学们，已经没有人再怀有当年的理想主义或胸怀壮志，一定会有不少个人的辛酸或是骄傲的经历可以分享。我打算约两三个“白首同窗”开开这瓶酒。我们大概没有李白等诗人“把酒话桑麻”的雅致，大概只能借酒叙叙个人30年来，青年时代的理想如何受到现实生活的检验。是悲？还是喜？我还不知道。不过唯一可以相信的是：我们都能由这瓶美酒获得最大的慰藉！