伫立在东西文化交汇处

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它们伫立在古希腊、阿拉伯、印度和中国文明交汇处的身姿，无可避免地被打上了东西融合的印记。宽厚包容，成为二者共有的精神特质。

火炬在路上：阿拉木图――伊斯坦布尔

［地理纽带：丝绸之路］

第二次出使西域的张骞，曾在伊犁阿拉套山脉北坡落脚，轻轻展开手中已经残破的路线图，七河邑三个字赫然在目，落日余晖里，他舒了一口气――疲惫困顿的旅途，正接近它的终点。去往巴尔干半岛东端的大唐商旅，数百年后曾在这里停留，沿咸海、里海、黑海北岸一路长途跋涉，用衔接欧亚大陆的千年古城君士坦丁堡，为西方之行画上了华美的句点。

漫漫的丝绸之路贯通东西，不着痕迹地消解着不同民族、宗教、文化、心灵之间因时空的距离产生的隔膜。先后跻身其上的两个地方，如今已被称作阿拉木图和伊斯坦布尔，它们伫立在古希腊、阿拉伯、印度和中国文明交汇处的身姿，无可避免地被打上了东西融合的印记。宽厚包容，成为二者共有的精神特质。

作为多元文化相互叠加的产物，伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂，是这特质的绝佳佐证。15世纪被改建成火红色的清真寺后，它早已不是君士坦丁大帝理想中东正教宫廷教堂的形象，与查士丁尼大帝所推崇的拜占庭式风格也相去甚远，但教堂顶部的基督教壁画还在，拜占庭式的马赛克画也保留着，耶稣与（真主）共处一室，尤其让人印象深刻。现在，它挂着阿亚索菲亚博物馆的招牌，与对面拥有6座尖塔的蓝色清真寺遥遥相望，目光沉静。

这种奇妙的和谐在伊斯坦布尔比比皆是：旧城区古老街道的两侧，红色屋顶的哥特式建筑与小骑楼式的伊斯兰房屋相映成趣；苏丹・阿合麦特地区，由拜占庭时代和奥斯曼时代的古建筑物改造而来的饭店密密匝匝；夜晚的市中心，既有保守的妇女裹着伊斯兰式头巾，也能看见开放大胆的姑娘穿着露脐装......这座已送走2600年光阴的古城，处处都彰显着它所因袭的东方影响与罗马传统，却又在不经意间，闪现出革新前卫的一面；它有自己的坚守，却从不拒绝汲取与接纳。据说在这里，你是谁已经不再重要，“只要住上一个月，你可能就会变成诗人、画家、情人，更重要的是，你就会变成一个伊斯坦布尔人”。

阿拉木图，读出这苹果之城的名字，齿颊间仿佛浸润着果绿的清香。它作为城市的历史算来不少于1000年，不似伊斯坦布尔那般荣耀和久远，却以淳朴和宽容，对带有不同血统，拥有不同文化和信仰的人们，保持着长久的吸引力。顺着一截铁梯攀墙而上，便可以轻叩巴黎名牌时装店的大门；沿着蜿蜒的小径穿过树丛，面前或许是当地著名的交易所――这是一座不事张扬的，让每个人都感到舒适的城市：东正教教堂与清真寺毗邻而居，伊斯兰教阿訇的诵经声和东正教、天主教堂的钟声一同在天空里回荡，机缘凑巧，或许还能在绿荫掩映的街头遇见头戴精致小帽的犹太教徒；大大小小的集市上，摆满德国的啤酒，朝鲜的泡菜，埃及的草编画，伊朗的印花布，以及来自中国的各色小商品；哈萨克人、俄罗斯人、乌克兰人、土耳其人、日耳曼人、库尔德人相处融洽，自在安闲。在田园牧歌般浅吟低唱的生活里，没有谁会把自己或别人看作外乡人。

前些天，来自19个欧亚国家的交通部长和高级官员通过了一个决议，今后数年将投入430亿美元，激活古丝绸之路和其他一些古老的欧亚大陆通道。想必，阿拉木图与伊斯坦布尔，两颗曾经由丝路穿起的明珠，将在精雕细琢后散发出更加美丽的光泽，区别在于，一颗温润，一颗夺目。