绿色基调的加州葡萄酒
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提起美国加州，人们想到的是阳光、沙滩、著名的城市和负有盛名的好莱坞，当然，也一定少不了葡萄酒。这个全美第三大州，不仅拥有宜人的气候、天然的美景和宝藏，而且也是美国最大的葡萄酒生产基地，所产的葡萄酒占美国葡萄酒总产量的近90%。在全美葡萄酒产业中有着举足轻重的地位。
今年九月底，应加州餐酒协会的邀请，笔者与中国同行们一起畅游了加州的葡萄酒庄，对加州的葡萄酒产业有了一次近距离的接触和了解。
在这信息爆炸的时代，赞誉金色加州的文章比比皆是，对加州葡萄酒产业的介绍也是多不胜数，而且相当的全面、多样。人们可能早已了解到加州冬暖夏凉的气候对葡萄生长的益处，也知道加州多样的土壤、气候和环境使该地区出产了品种多样的优质葡萄酒，不过，或许这些仍然仅仅是加州葡萄酒产业的一部分。在世界飞速发展的今天，加州葡萄酒产业也发生了巨大的变化，当地的葡萄栽种和葡萄酒酿造者们时下推崇和追随的不仅仅是现代化的科技手段，更多的是对环境保护的思考、“绿色”意识和为之付出的行动，这是笔者这次亲临加州的最深感受。
1．太阳能――无污染的绿色能源
在能源紧张的今天，太阳能以其充足和无污染的特性为人们所喜爱。不过，由于种种利用太阳能技术的不完善和条件限制，使得太阳能的利用还停留在昂贵的投资阶段，远没有达到普及的程度。
众所周知，加州的阳光充沛，是开发利用太阳能的好地方。不过一套满足酒庄用电的太阳能发电设备大约需要一、两百万美元。这笔昂贵的投资对一般的酒庄来说是笔不小的数目。不过有趣的是，在到访的十几个加州葡萄酒庄中，太阳能的利用相当普及，大多数的酒庄安装了太阳能发电设备，其供电率高达各酒庄所用电的70％～100％。难道加州的酒庄都实力雄厚、资金充沛吗？
带着疑问，专访了庄主安装太阳能发电设备的细节，才知道加州政府在其中起到了不可忽视的作用。州政府不仅资助安装太阳能发电设备的三分之一的资金，而且担保酒庄向银行借到足够的款项支付设备和安装费用。每年酒庄向银行缴交的金额与原来所需缴交的电费相近，一般情况下，酒庄只用七到十年的时间便可以还清贷款了。这样一来，各酒庄既没有增加额外的开销，又完成了向绿色能源的转换，可谓一举两得。难怪加州的大多数酒庄都在积极响应这一环保措施。也许，加州政府的这种做法值得许多国家效仿和学习。
2．有机种植的普及与提升
近年来，人们已经逐渐意识到这几十年农药和杀虫剂的使用对环境的污染和破坏，有机栽培方式悄然而起。有机栽培葡萄（Organic Viticulture）特指葡萄的种植不用化学肥料，只采用天然物质作肥料（如葡萄酒发酵后的渣滓、牲口粪便和植物混合肥料等）；不用农药，采用益虫和鸟类消灭害虫等方法。有机葡萄园需要连续3年达到标准才能取得有机种植的认证和证书。得到认证的葡萄园出产的有机葡萄可以在所酿葡萄酒的标签上注明“Organic Winegrapes”。
目前加州有越来越多的葡萄园逐渐转为有机种植或尽可能减少化学肥料和杀虫剂的使用。同时，比有机种植更高一层的“可持续种植观念”（Sustainable Winegrowing）开始得到重视，“可持续种植观念”包含了有机栽培的方法，但其概念更宽广，比如它包括了水和能源的再利用，减少葡萄园周边环境的破坏，创造和保护葡萄园附近的鸟类和野生动物的生存环境等等。2003年，加州葡萄种植和葡萄酒酿造者对“可持续种植观念”制定了明确的条规，这不仅帮助葡萄种植者了解可持续种植的真正含义，也对加州甚至世界范围的环保起到了推动作用。
3．手工 vs 机械化
美国是个发达国家，不少没去过加州的人可能会觉得加州葡萄酒的生产是非常机械化的。其实不然。就拿葡萄采摘来说，大部分葡萄园采用的是人工而非机械化的采摘，这与新世界的另一酿酒大国澳大利亚的情况完全不同。这也得利于加州得天独厚的地理位置，每年葡萄成熟时节，大量的墨西哥劳工涌入加州，披星戴月地忙碌在加州的葡萄园中，为加州葡萄酒默默无闻地作出了贡献。
虽然葡萄的破碎和去梗等步骤基本上采用机械化，但是传统的橡木桶发酵、发酵过程中手工混合葡萄汁和皮等酿酒步骤在加州仍很常见，在传统和现代化技术交融的过程中，那些传统的工艺使得加州的一些葡萄酒多了几分旧世界酒的神韵，为加州葡萄酒加了一笔独特之处。
走过加州美丽的原野，畅游在加州的葡萄庄园，到处可以感受到的是强烈的环保意识、人们为之付出的努力和已取得的不小成绩，令人钦佩之余也感到加州原本多姿多彩的葡萄酒又增添了一层绿色的迷人色彩。
纳帕谷
――美国葡萄酒的标志
纳帕谷在美国葡萄酒产业的重要位置并非一蹴而就，而是与它多年和多方面的不断努力以及得天独厚的地理位置分不开的。首先，从地理位置上看，最早被印第安人称为“富饶之地”的纳帕谷位于旧金山以北100公里的山谷之中，向西北延展，呈短粗的雪茄状静卧于Mayacamas和Vaca山脉之间。山谷间的独特地理位置使当地的气候温和，冬暖夏凉，是葡萄生长的理想之地。不过，纳帕山谷地势变化多端，形成了不少小气候，不同地带的土壤成分各异，为种植多样的葡萄品种提供了上好的环境条件。原本不大的纳帕目前已有15个被美国当局验定的葡萄酒产地（AVA），出产着风格各异的葡萄美酒。
纳帕谷的葡萄种植历史可追溯至1838年，早期的探险者如Geroge Yount等是最早在纳帕地区种植葡萄的先驱。1861年，Charles Krug在纳帕建起了第一个葡萄酒庄，开始了商业化的葡萄酒生产。然而，美国第一次世界大战后的禁酒法令（1919-1933）对纳帕葡萄酒的发展打击极大，几乎摧毁了整个葡萄酒产业。经过长期沉寂后的纳帕在60年代后期崛起，其中不能不提及的是罗伯特•蒙大维（Robert Mondavi）等一代人对纳帕地区的发展所作出的贡献。蒙大维先生于1966年选中纳帕建立葡萄酒庄，一直致力于向美国甚至全世界推荐纳帕的葡萄酒。70年代中期的一场法国酒和加州酒的竞赛使纳帕葡萄酒扬名世界，清一色的法国评判在盲品数十款葡萄酒后，将纳帕地区斯坦格-利坡酒庄（Stag's Leap）的赤霞珠葡萄酒列为冠军，从此，纳帕以及美国的葡萄酒产业开始了历史上最辉煌的发展期。
纳帕地区总葡萄种植面积仅18600公顷，占加州葡萄总种植面积的8%。不大的葡萄种植地区却有着多个葡萄品种，而且不同小产区（AVA）所栽种的葡萄品种各有侧重，互不相同。其中，赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和霞多丽（Chardonnay）葡萄分别是当地红白葡萄品种的大哥大，用它们酿制的葡萄酒有着优异的品质和个性。其他葡萄，如梅洛（Merlot），黑比诺（Pinot Noir），增芳德（Zinfendal）和长相思（Sauvignon Blanc）等品种也后来居上，各自的表现不俗，有着很大的增长势头。
总长45公里，平均宽度仅为5公里的纳帕山谷，集聚着大大小小300多家葡萄酒庄，其密度之高不言而喻，而且酒庄的数目还在继续增长。不断修建的酒庄和吸引的投资使纳帕地区成为如黄金般昂贵的地带，10年前售价约为7万美元/英亩的葡萄园现在的售价则可高达30万美元，涨幅之高令人咋舌。
纳帕的很多酒庄都对外开放，并设有品酒室，接待各地的观光客和葡萄酒爱好者。这些年纳帕的人气越来越旺，来自各地的游客络绎不绝，特别是夏秋两季，拜访酒庄的旅游俨然成为热点。目前，纳帕谷每年吸引约300万人次，带来超过6亿美元的可观收入。
感受纳帕的美景可以是天上地下全方位的，如果有胆量，可以选择乘坐热气球俯瞰纳帕的全景。不过，你需要一点运气，不是每天都有热气球服务的。只有在阳光明媚、风速不大的天气下热气球才可腾空，飘曳在蔚蓝的天空，享受山峦起伏的纳帕美景。保守点儿的游客，可以选择豪华火车游览纳帕，一边享受美食美酒，一边游览纳帕风光，悠闲又写意！不过对葡萄酒爱好者来说最好的体验也许是租一辆汽车，约三两好友同游纳帕，想去哪儿就开到哪儿，自由自在，不受半点约束，或许，途中会不时发现一款好酒，那种惊喜与分享的感受是美妙而难以言喻的。
除了感受纳帕的美景、游酒庄和品尝葡萄酒外，纳帕还有很多值得去探索的地方，随处可见的酒庄咖啡馆或餐厅有不少美食等待游客去享受；如果有机会在酒桶罗列的大酒窖中用餐则将是一种更难忘的经历；名牌大仓库（Napa Premium Outlet）一定会让爱买东西的游客过把瘾！爱打高尔夫的朋友可以感受一下在葡萄园环绕的环境中挥杆的乐趣；爱自然的人们还可以选择自行车或跋涉•¬越纳帕的连绵山谷……
初拟本文的标题时犹豫选择纳帕作为“美国葡萄酒的标志”是否恰当，不过考虑到纳帕在美国葡萄酒产业的重要位置，在世界各地的声誉和他所取得的成就，给其冠以“标志”一词也许不算过份吧。喜爱美酒美食的朋友们，准备好了吗？或许，下一个目标应该是美国加州和纳帕山谷。
雅致细腻的
Landmark 酒庄
到达Landmark酒庄时已近黄昏，一丝丝清凉的微风吹过，令人神爽，赶走了一天的风尘和疲惫，驱走了时差带来的困倦，大脑也就再次活跃和清醒起来。
女主人玛丽•库本（Mary Colhoun）亲自在酒庄门口迎接我们，优雅的举止、得体的谈吐映照出大都市女性干练的风采。入席坐定后方知女主人一家的确是十几年前从美国的繁华都市纽约迁徙到加州的索诺玛（Sonoma）山谷，致力于家族的葡萄酒事业。
Landmark酒庄建于1974年，是一个家族性酒庄。虽然酒庄的历史不长，但其家族史可追溯到1838年。Deere家族以务农起家，前辈约翰•迪尔先生（John Deere）是第一架钢犁的发明者，也是世界上最大的农业机械公司的创办人之一。为了继续家族务农的传统，也或许是有着钟情于农的遗传因子，庄主的母亲戴玛瑞斯•迪尔（Damaris Deere）在1974年开始了新的挑战，建立了Landmark酒庄，她坚信建在加州索诺玛山谷的这个小酒庄可以成为行业中的一颗瑰丽的宝石。
庄主麦克•迪尔•库本（Michael Deere Colhoun）和夫人玛丽•库本（Mary Colhoun）于十几年前加入酒庄的事业，从美国东部的繁华都市纽约迁徙到西部以农为主的索诺玛山谷，生活变化之大可以想象。不过，库本夫妇从没有为之遗憾和动摇过。他们的到来为酒庄注入了新鲜的血液，在实行了一系列改革和管理的措施，特别是注重葡萄质量和酿酒技术的改进后，Landmark酒庄从一个默默无闻的小酒庄转变为享有国际声誉的知名品牌。自1997年到目前的十年间，该酒庄出产的霞多丽葡萄酒曾6次被美国的权威杂志《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）列为最佳100强葡萄酒之列。而美国最具权威的葡萄酒品尝家罗伯特•帕克（Robert Parker）给该酒庄所产红白葡萄酒的评分也都高达90分，甚至更高。
餐前酒以Landmark酒庄的标志酒霞多丽干白为开场，这款酒标上注有Overlook字样的2005年霞多丽有着以柑橘类水果为主旋律的果香，佐以热带黄梨和芒果等的气息，以淡淡的香草和微微的奶香为背景衬托，良好的酸度令口感清新爽快，是开胃酒的好选择。
接下来是在酒窖中的一轮样酒（Barrel sample）品尝，不算大的酒窖存满了橡木桶。在这里才了解到Landmark的霞多丽都是用传统法国橡木桶发酵的方法酿制，而且是用葡萄自身的天然酵母发酵，不用人工培养的商业化酵母，这样做虽然费时费力但可以增加葡萄酒的复杂香气和独特的个性。发酵过程中酵母和酒不断得到混合接触以增加葡萄酒的复杂表现。最后，葡萄酒经橡木桶窖藏后装瓶时不通过粗暴的过滤手段而只是采用自然沉淀法，使得葡萄酒的香气和内容物得到最大程度的保存。酿酒师埃瑞克-斯特恩（Eric Stern）奉行的原则是：越少人为干预，就越可能多地保留葡萄的自然气息和风味。的确，在晚宴上我们对Landmark的霞多丽干白有了进一步的体会。
晚餐的前菜是花南芥菜（Arugula）做的沙拉¬，葱郁的花南芥菜配着露出粉白的鲜无花果在视觉上已让人享受，芥菜的清香和微微辛辣的余味被无花果绵滑、一丝微甜的口感中和，散发烘烤香的美国核桃仁增加了咀嚼的快乐和质感，点点意大利黑葡萄醋和橄榄油在口中调皮地忽隐忽现，在味蕾上起舞⋯⋯看似简单的沙拉¬却有着近乎完美的搭配。
佐餐的葡萄酒是酒庄最好的两款霞多丽干白，2005年的Damaris Reserve有着蜜瓜和桃子的幽香，合着微微的香草、烘烤和奶油香，口感丰润但有着良好的酸度，仍然清新活跃，留下悠悠的坚果回味，是前菜沙拉的好搭配。2003年的Lorenzo霞多丽有着稍深一些的明黄色，馥郁的香气使人想起了装满鲜花和热带水果的礼篮，圆润的口感伴有坚果和一丝辛香料的回味，与前款霞多丽很不相同的风格，体现了Landmark酒庄按照不同产地选择霞多丽，演绎霞多丽不同风格的努力和成效。
通篇只提及了Landmark酒庄的霞多丽葡萄酒，其实该酒庄的黑比诺红葡萄酒也是品质极佳，2005年份的黑比诺得到了罗伯特•帕克（Robert Parker）的91分高评价。当晚的主菜烤牛柳正是以这款绛红色的美酒相佐，烤得恰到好处的六七分熟的鲜嫩牛柳配上香气丰满、平滑顺畅的黑比诺可谓互为衬托、相得益彰，令人食欲大开。
从Landmark出来，感觉那里的葡萄酒和晚餐很像酒庄的女主人，透着雅致细腻的风格，耐人回味。
执着专注的Seghesio酒庄
走进Seghesio酒庄品酒室的感觉是一片忙碌，品酒台边有不少访客，似乎没有人注意到我们这一行人的到来。
出来接待我们的人员与众不同，一身短打扮，脚蹬一双陈旧而厚重的工友靴。在所拜访的十几个酒庄中，Seghesio是唯一的只由酿酒师一人接待我们的酒庄。也许是因为眼下正值收获季节，也是酒庄人手最紧缺的季节，所以恨不能一人当成两人用。不过，让酿酒师在这最繁忙的季节放下手边的工作接待我们是很不容易的，也足见酒庄对文化交流的重视，因为只有酿酒师对其酿制的葡萄酒的了解才最深、表达才最确切。
酿酒师安德鲁•罗宾森（Andrew Robinson）朴实和蔼，T恤衫上溅了不少绛红色的酒液，一看就知道是在酒窖中大干了一番后才出来接待我们。没有太多的寒暄，罗宾森¬直接带我们上了二楼“雅座”――单间品酒室。品酒室桌上的酒杯酒具和介绍材料已经一应摆好，四瓶酒静立在桌子中央。出于礼貌，也更是出于想盲品的原因，我没有多留心那四瓶葡萄酒。
第一款酒是索诺玛增芳德干红（Sonoma Zinfandel），浓郁的覆盆子和浆果的香气，和着些许甘草、焦糖和橡木的气息，口感浓郁。心中暗想，第一款就选择中重酒体的增芳德红酒，接下来的会是什么能压得住它呢？
出乎意料，接下来的三款全部是增芳德干红葡萄酒，所不同的是葡萄产地和酿酒手法。三款酒各有特色，一款比一款复杂而回味长久。最喜欢的是Cortina Zinfandel，除了有梅干和黑浆果的香气，还可以捕捉到黑胡椒的辛香、烘烤和奶油等不同的气息，口感浓重但不失平衡，微微的单宁在口内柔化，留下咖啡和黑巧克力的余味，回味良久。心中不禁暗喜，看来这是一个以增芳德为主旋律的酒庄，将一个单品种红葡萄演绎出这样多的风格可谓专注之至了。
Seghesio酒庄有着上百年的历史，是索诺玛郡（Sonoma County）葡萄酒产业的先驱。酒庄的创建者埃多杜•赛盖休（Edoardo Seghesio）是早期的意大利移民，从著名的皮埃蒙特（Piedmont）葡萄酒产区移居美国，并在异国继续从事酿酒职业。经过9年的努力工作，赛盖休先生于1895年建起了自己的酒庄，多年的葡萄栽种和酿酒经验使赛盖休先生作出了明智的决定，选择增芳德为主要葡萄品种种植在自家的葡萄园内，也许出于思乡的缘故，赛盖休先生选择的其他葡萄品种几乎都是意大利品种，如芭别拉（Barbera）和桑娇维赛（Sangiovese）等。
Seghesio酒庄百多年的发展也不是一帆风顺的，且不谈二十世纪初期美国禁酒令对酿酒行业的普遍负面影响，单是赛盖休先生1934年以及他妻子1958年的离世已给酒庄造成了两次极大的震动。上世纪60和70年代，Seghesio酒庄大力发展的是集装廉价酒的生产，直到1983年，该酒庄才有了以自己名字标注的瓶装酒出售，但酒庄走低档酒的基调很难改变。酒庄每年的产量虽大，但利润甚微，造成财政运转困难。1993年，在接近酒庄建立百年之际，家族的新老两代人为酒庄的前途发生了激烈的冲突。这场冲突的结果是新一代人获得家族大多数人的支持，从此Seghesio酒庄开始了重质量而非产量的艰难转变，单单是年产量就从每年的13万箱剧减到仅仅3万箱的水平。当然，酒庄的改革远不只是葡萄酒产量的减少，Seghesio酒庄面临了一次全方位的改革，包括了对葡萄园的管理和品种的改良，对酿酒技术和设备的更新等等。
值得庆幸的是，Seghesio酒庄家族的葡萄园仍保留了很多高树龄的增芳德葡萄品种，虽然这些葡萄树多年来被疏于管理，无限制的挂果，产量大得惊人，但它们的潜力被新一代的管理人看好。在聘请著名的葡萄栽种学家费尔•福瑞斯博士（Phil Freese）为顾问，细心调养家族的传家宝增芳德（Zinfandel）葡萄园，提高葡萄质量和严格控制葡萄产量后，增芳德（Zinfandel）葡萄酿制的葡萄酒开始为Seghesio酒庄赢得了不少荣誉，为Seghesio酒庄步入优质酒庄的行列做出了不小的贡献。2004年，美国的著名杂志《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）特别报道了Seghesio酒庄的变化和它出产的增芳德（Zinfandel）葡萄酒，并将该酒庄列为全美出产最佳增芳德葡萄酒的五个酒庄之一。这种公开的报道和称赞也许是对Seghesio酒庄这十几年努力的最好鼓励和认可吧。
目前，Seghesio酒庄虽然以增芳德（Zinfandel）葡萄酒为主体，但他仍保存了祖辈留下的一些意大利品种，除了红葡萄芭别拉（Barbera）和桑娇维赛（Sangiovese）外，白葡萄品种灰比诺（Pinot Grigio）和阿内思（Arneis）等也有少量种植，用这些葡萄酿制的葡萄酒的表现也都不错，价格上也很有竞争力。
Seghesio酒庄是个名副其实的家族企业，老少三代十几个人分别在不同的方面为同一目标努力着。参观葡萄酒的酿制设备时恰巧遇见庄主的叔叔开着卡车运送葡萄，精神矍铄的老人开心地与我们打着招呼，一点也看不出有着七十岁的高龄。一个企业，能将老少三代人凝聚在一起、形成梯队、共同努力，其未来应该充满了光明和希望。
临出酒庄时一棵结满了硕大石榴的果树吸引了人的目光，熟透了的红石榴压弯了枝条，煞是可爱。不知庄主知不知道石榴在中国人的习俗中有着果实累累、多子多孙的好兆头呢？唔，何时迷信了起来？
传统与现代交融的
Merryvale酒庄
车子在玛丽维尔酒庄(Merryvale)前停下，下车看到与资料中完全不一样的酒庄有些错愕，怀疑司机停错了地方。不过门口原来的酒庄总裁彼特•胡维勒（Peter Huwiler）毫不迟疑的神情打消了我的顾虑，也才了解到我们目前所在的只是Merryvale酒庄的一部分，是一个刚刚被购买和重新打造的酒庄，并有一个好听的名字：Starmont Merryvale。为了书写方便，本文就简称他为“玛丽星庄”。
玛丽星庄在易名前已有百多年的历史，位于美国著名的葡萄酒产区纳帕山谷（Napa Valley）的东南面入口处。这里是纳帕地区最早开始种植葡萄的地方，当时葡萄栽种先驱约翰•斯坦利（Judge John Stanly）在此建起了葡萄园和酒庄。岁月推移，虽然酒庄被易手，但这块土地依然保持其独特的个性。玛丽星庄接手了这片葡萄园后专注发展自然和环保的葡萄种植法⋯⋯一种比有机种植更高一层的“可持续种植观念”（Sustainable Winegrowing），不仅做到了不用化学肥料和农药、只采用天然物质作肥料和益虫益鸟消灭害虫，而且做到了酿酒厂废水的100%再循环和再利用，并为保护葡萄园附近的环境、鸟类和野生动物等作了一系列工作。目前玛丽星庄的50英亩的葡萄园种植了霞多丽（Chardonnay），黑比诺（Pinot Noir）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon）等多个经¬典品种，可以为酿制优质葡萄酒提供上佳的原材料。
玛丽星庄的酿酒厂刚刚完成了现代化的大转型，几种在酿酒产业前端的技术都被该酒庄所使用。最吸引人目光的是完全计算机控制的一套温度控制系统，酿酒师无论在酒厂还是在家里，甚至是在外地都可以控制酒厂几十个巨型不锈钢发酵和储存罐的温度。酒厂的实验室也比一般酒庄的大，有规模，可以随时监测和分析各种葡萄酒的成分。三个大型温控仓库放满了酿酒或存酒用的橡木桶，一套崭新的全密闭式的灌装贴标瓶系统刚刚安装完毕，可以为酒庄提供全自动化的装瓶服务，实现了酒庄自产、自酿、自己包装的一条龙葡萄酒生产过程。
最后，值得玛丽星庄骄傲的还有那套太阳能发电系统和节能设备，资料显示玛丽星庄每天的太阳能发电能力达到提供250个中等家庭的用电量，相当于每年减少了用燃料发电所产生的472吨有毒气体的释放，为环保做出了不小的贡献。可以说玛丽星庄是一个名副其实的绿色现代化酒庄。
玛丽星庄的第二部分是该酒庄的Ô¬址，位于纳帕山谷的中心地带，著名的葡萄酒旅游火车（Wine Train）从它的门边¾¬过，成为酒庄的另一风景。玛丽星庄的老酒庄有着浓郁的欧洲风格，每年吸引着不少世界各地的游客。
外表看似不大的酒庄却有一个巨大的半地下酒窖，有着近百年的历史。不过，现在酒窖已作为特色餐厅¾¬营意大利菜，给游人提供一种神秘和温馨的用餐环境。在几十个两千加仑大橡木桶的环绕下，在烛光熠熠，空荡又古老的岩石搭建的酒窖中用餐，会有一种时空错位的感觉，仿佛回到了百年前的场景，时间好似凝固，停滞不前。
意大利特色的美食酒配上各色葡萄酒，搭配可以随心所欲，随顾客的喜好。霞多丽干白清新爽口，黑比诺干红芳香馥郁，梅洛红酒浓而不艳，赤霞珠干红更显沉稳持久，最不应该错过的是名为Atigua的甜白葡萄酒，由麝香葡萄（Muscat de Frontignan）酿制，并通过传统的塔型橡木桶存放方法陈年。加州酿制甜葡萄酒的酒庄不是很多，所以这款甜酒为大酒窖中的精致一餐划上了完美的收尾。
玛丽星庄的老酒庄仍出产葡萄酒，不过产量很小，而且更多的保留了传统的酿酒方式。在那里很难找到各种高科技的仪器和设备，也许在这老酒庄的酿酒师有的是更敏锐的感觉和更高超的智慧。这里的葡萄酒被《葡萄酒爱好者》（Wine Enthusiast）杂志多次给以高分和高评价。
玛丽星酒庄给人深刻的印象是游走在传统和现代、手工与机械化之间，但却能保持着良好的平衡。或许，正因为有如此特别的构架，玛丽星酒庄才能推陈出新，取长补短地巧妙利用传统与现代的各自优势，展现她自身的特点和魅力。