藏东秘境考察记:第三次深入念青唐古拉山
开篇：润墨网以专业的文秘视角，为您筛选了一篇藏东秘境考察记:第三次深入念青唐古拉山范文，如需获取更多写作素材，在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享！
从2008年开始，一支由珠三角户外爱好者组成的野外探险队，深入东部念青唐古拉山东段山区，进行了锲而不舍的探索。他们屡屡翻垭口，穿峡谷，越冰川，目的只有一个：作为先行者，在人迹罕至的荒野之地，实地考察合适的线路，为后来的登山者和徒步爱好者提供参考……
在东部的林芝、那曲、昌都地区交界处，念青唐古拉山向东逶迤。其间，隐藏着一座座壮美的雪峰和一条条纵横交错的山谷。长期以来，该地区鲜为人知，即使是最详细的地图，也没有对这里留下过记录。
早在2008年夏秋之际，我们就第一次涉足到这里，在工布江达县的巴松措周边地区做过一番考察。从此，我们制定了对该地区可能持续10年甚至更久的考察和登山计划。考察区域也从工布江达县，扩大到附近的嘉黎、比如、边坝和波密等县。
国庆长假前后，我们再次来到这里，从上次考察的终点——工布江达县朱拉乡崩嘎村开始，翻越措拉山口，进入嘉黎县忠玉乡依嘎村，然后返回离县城不远的巴达村。一路上，我们考察了众多隐秘的山谷和雪峰，我们此行的目的，是想通过考察和记录，来帮助更多的旅行者走进这个秘境。
一番艰苦的攀爬后，我们终于来到了高地，看到了卓朗措：湖面平静，微泛涟漪，湖水下泄后，形成一路跌水，在山谷间侵蚀、深切出一道细长的峡谷。
9月27日傍晚，我们在崩嘎村东面的邦木塘牧场上建起了营地。天色已暗，为了深入了解周边的山峰和进山线路，我们紧邻着牧民的木屋和帐篷扎营。因为这里极少有外人进来，牧民们很好奇，热情地接待我们。幸好身着喇嘛服饰的牧民旺扎，年轻时曾在山南边防团当过兵，会讲一些汉语，否则大家只能相对而坐，比划手势了。
旺扎听说我们要前往牧场以东的卓朗措，连忙摆手阻止，说那边根本没有路。但我们拿出事先准备好的资料，说在2005年有两个瑞士人为攀登海拔6550米的秋其波峰而到过那里。旺扎的儿子丹增尼玛也告诉我们，说自己当年就为瑞士人做过背夫，可以带路。看我们态度坚决，旺扎也就同意了。
次日一早，晨雾还萦绕在半山腰，我们便轻装出发。从地图上看，卓朗措与营地的直线距离只有3公里，但我们意识到此行的路途可能很艰险，因此设定了返回时间：到下午两点，无论走到哪里，都必须返回。
前行不远，在两山夹峙的一个凹口，一条轰隆作响、水量充沛的瀑布奔腾而下。我们需要先绕上瀑布旁边的山头，才能进入通往卓朗措的河谷。
一段急促的上升之后，我们站在了瀑布一侧的山头上，俯瞰着邦木塘牧场。牧场的南侧，是一座金顶灰墙的寺庙——哈巴贡巴，牧民旺扎算是那里半修行、半居家的喇嘛。休息之后继续向前，一路过溪涧、翻碎石坡、凌绝壁，走着走着，路径就消失了，我们这才明白旺扎说没有路是真的。好在知道要去的方向，一心想目睹卓朗措和秋其波峰的真容，路自然就在脚下延伸。
后半段线路，主要是沿陡峭的石壁、碎石坡和草坡连续上升，没有明显的路径，我们可以自由发挥，但必须格外小心，因为石壁上的落脚点窄小，稍有不慎就会滑倒。可能是由于疲惫的缘故，我在碎石堆和湿滑的路面上趔趄摔倒，好在控制住了身体的平衡，才没酿成大碍。一番艰苦的攀爬后，我们终于来到半山腰的一个稍平的高地上，看到了卓朗措：湖面平静，微泛涟漪，湖水下泄后，形成一路跌水，在山谷间侵蚀、深切出一道细长的峡谷。
秋其波峰的南山脊，有一半露在我们面前。从山脊的形态上看，那里不是攀登的最佳方向：两条绵长的冰川汇合后，夹杂着灰黑的碎石和石屑伸入卓朗措，湖水混入了太多的杂质而显出灰绿的颜色，不太澄净。这样的路况根本不适合于推荐给后来的登山者和徒步爱好者。
伫立在海拔5400米的措拉山口，两侧山谷、峰峦连绵，让人顿感天地洪荒的苍凉，又心生豪气——这一生总要不断追寻这样的高度，来扩展自己的生命宽度。
最初制定的计划，是徒步翻越北面的罗切拉山口，然后去到依嘎村。我们来到邦木塘牧场后，了解到其实附近的罗琼拉山口距离更短，于是改变了计划，决定从此处翻山过去。一夜雨雪过后，山口一片茫茫白雪，掩盖了路迹，我们不得不再次变更计划，联系上巴松措景区，要来一辆四驱越野车，翻越附近娘蒲乡的措拉山口，前往嘉黎县城，再沿易贡藏布上游的哈仁曲和尼都藏布两条河谷，到达依嘎村。
措拉山口是唐蕃古道途经之地。在318国道边的太昭古城向北转入娘蒲乡，沿途多座可见或坍塌或完整的碉楼，河谷的台地和山丘上，建有几座寺庙。道路一侧的山峰顶部，早已风化成了形态各异的嶙峋造型。我们一路打听，然后跟着路边的电线杆走，峰回路转之后，终于在河谷尽头海拔4600多米的山坡上，看见了一个小村：苍茫天地之间散落着30户人家。
砂石路在村口一分为二，其中一条路向上，以“之”字形爬满了山坡。满眼是破碎的岩石山脊和铺陈而下的砾石坡，这种荒凉、沧桑的感觉，让人仿佛置身于外星球。虽然这是连接工布江达和嘉黎两县的交通要道，但路况却很糟糕，需要不时下车搬石头、修整路面或推车。隔着一条河沟，对面泛黄的高山草甸上，有一条通行人畜的路迹可以依山而下，想必那就是唐蕃古道和茶马古道分支的旧路。
在越野车爬升的途中，我们深感这是一条颇有挑战性的越野自驾和测试线路，非常值得推荐。海拔5400米的山口，是炸山取石后形成的凹口，伫立其上，两侧山谷、峰峦连绵，远处有白雪覆盖，河流蜿蜒，让人顿感天地洪荒的苍凉，但同时又心生豪气——这一生总要不断追寻这样的高度，去扩展自己生命的宽度。
下山之后，遇到一场骤雨，天空由远及近，半边晴朗半边云雨。倏忽之间，波光潋滟的阿扎措就呈现在眼前。此时，雨已停，但白茫茫的水雾还漂浮在湖面。和巴松措一样，这里的湖水也像玉石一般变幻着颜色，阳光渐渐驱散云雾，不知名的水鸟落在湖面上游动。这一刻能享受她的静美的，恐怕也只有我们几人了。我们原本在3年前就计划来这里，以巴松措为起点，以阿扎措为终点进行探索，今天总算如愿以偿。如果再有机会，希望能在湖边露营，与其相伴一夜。
不久，我们抵达了嘉黎县城。这座县城坐落在阿扎措湖尾不远处，于1989年迁址而来，选址似乎暗合传统风水学的说法：背靠一座一百多米高的鱼山，此山北面和东面各有一个小湖，西面隔着一片沼泽草甸而相望的阿扎措，县城为三湖环绕，群山围聚，若不是偏居在海拔4500米的藏东一隅，肯定早已扬名海内外。