忘不了的海蛎煎

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蚵仔烙是潮汕叫法，蚵仔煎是台湾叫法，海蛎煎是福建叫法，无论叫什么，这个香脆鲜美的小吃，部是魅力非凡的。

行走厦门7天，几乎尝遍了那里的名小吃，花生汤，土笋冻，米线糊、烧肉粽、炸春卷……就像最高的知识未必能在精装书里求得，最棒的美味，往往也不是在装潢华美的饭店能吃到。

厦门之行，让我常常念叨，久久难忘的是鼓浪屿小饭馆里女主人亲手做的那一盘海蛎煎。

那是8月的正午，鼓浪屿的风情完全淹没在骄阳的炙烤中，我们溜着墙根，借着那一点阴凉找饭馆吃饭。领教过鼓浪屿纯步行的辛劳，早餐店难觅的不便，这次又备受餐馆太少的困扰。上哪找一家价廉物美、整洁卫生的饭馆呢?眼看着一家家旅店特产店，一座座别墅景点从身边闪过，吃到一顿可口饭菜的希望在我的心里几近熄灭之际，老公在前面催促我，走近一看一个民居小屋，收拾得整洁干净，窗口挂着牌子炒菜小吃，价格在1 0元到30元之间，店面虽小，但看起来温馨可人。我们走进去，卸下背上的大小包，一屁股坐下点餐。原木的桌椅，凉爽的屋子，桌上摆着两只小小的玻璃缸里养着娇嫩的绿植，让凉意从眼睛直钻到心里。点完餐，很快两道菜上桌，只差最后一道。老板娘说这个要慢点，但是她的拿手菜，值得等待的。我们只得满心期待地等着。

当我们吃得盘子空空，肚子快饱了时，海蛎煎终于上桌了。我用鼻子轻闻，海的味道和蔬菜的味道融入一起；这一道美食是一种不规则图形，哪一种形状都不一样，没有两块是相同的，把海蛎煎轻轻剥开，呈现的是陆地和海洋的精华；轻咬一口，酥脆的感觉让人“爱不释口”，普普通通的海蛎，韭菜，都变成了海蛎煎的经典!色泽分明，颜色一清二楚，海蛎鲜嫩可口，在脆皮的包裹下探头探身，呼之欲出，整个形状像大圆饼一样精致敦实，清爽利落。

据说吃海蛎煎的时候，要蘸着厦门特产的甜辣酱会更有味道。这种甜辣酱颜色不是暗红而是艳红欲滴，味道是甜辣兼备，而且甜似乎还略占上风。如果再拌点蒜泥、芫荽、沙茶酱等，就更加香脆细腻、美味可口了。海蛎的鲜味，鸡蛋的浓郁，加上辣椒酱，简直是最完美的组合，一盘下肚，酣畅淋漓。海蛎煎为这一顿午饭画上了完美的句号，也成为我的厦门小吃中经典的回忆。

海蛎子的鲜

海蛎样子不好看，可里面的钙质可多着呢。海蛎外面有一层厚厚的壳，要用一种头很尖的一种名叫“耳朵”的东西，朝海蛎的“嘴”插下去，那壳就分开了。里面露出来的肉，经过海水的滋润，白白的，嫩嫩的，摸上去软软的，有一种海的味道，引诱着你，你就巴不得马上吞下。

海蛎出岛的保鲜有难度，而海蛎凸显的平民性使它难以和海鲜中的贵族――石斑鱼和龙虾们一样享受空运的待遇。其次是海蛎煎的浓烈的乡土性又令食客与锅必须短兵相接，恨不能一出锅就蘸着厦门特有的酸甜的“辣椒酱”入口。它是一种难带走的小吃。

闽南海岸边的村庄，常有一些“大排档”能做出美味超乎想象的海鲜。因为它们据守在活蹦乱跳的海产从渔船进入市场的第一道关口，能获得最新鲜的原材料，烹饪方法又是最地道的渔家土法。

海蛎煎的鲜

海蛎煎顾名思义，就是用海蛎制作的煎炸食品，海蛎和鸡蛋搅在一起，两个强烈的腥搁一起，没有相互的容让补短，都是个人英雄主义的冲杀表现，那会是一种什么样的状况啊?腥与腥的交流，创意就够大胆的。

煎制时，先在钵头里用清水调匀蕃薯粉，加上适量的鸡蛋、切碎的蒜苗，上等酱油和味精，然后再把肥嫩但个小的海蛎倒进钵里搅匀，放入热锅，用油煎成饼状。

火候掌握好，做出的成品会有灿烂的金黄颜色，外酥里嫩，望之生津，食之溢香。最后的效果是一个字――鲜，鲜得浓烈，鲜得鲜艳。

简单的做法和材料，却充满了大海原生态的气息。这些原生态的味道不免太过腥膻。其实，腥味越强烈，那做熟后的味道越是鲜。除食用油，它几乎不加任何作料，新鲜海蛎本身就充满鲜味，并有淡淡的海水咸。

海蛎煎刚刚上桌的时候，超级好吃。如果冷掉了的话，就会变得软软的，一点也不好吃了。

从鼓浪屿回到厦门市区，我第一件事就是找一家饭店吃盘海蛎煎解解馋，结果，从饭店打包回宾馆的海蛎煎稀稀软软，完全没有那腥香的滋味和金黄软饼一样的形状，令人失望。

从厦门回到北京后，自己买来海蛎子，学做一盘海蛎煎。结果，主要的几大备料――韭菜、大蒜，地瓜粉，红萝卜、鸡蛋中，地瓜粉缺席，没有了它，这个海蛎煎就不成样了。照着菜谱的步骤作出的海蛎煎仍然是软软塌塌不成形，更没有鼓浪屿那一盘的滋味。

鼓浪屿小店里那盘海蛎煎就成了我记忆中无法超越的厦门美味。