城堡人生 第12期
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Pessac Léognan产区位于格拉夫（Graves）地区的北部，在1987年时才被列为AOC产区。产区命名时间虽短，葡萄酒的历史却非常悠久。一些专家证实Pessac Léognan是波尔多葡萄酒的起源地，其葡萄种植和葡萄酒贸易已有2000年的历史。在1953年列级时，这个产区的酒被统称为格夫地区餐酒，没有分别。但是自古以来酒的质量差别却非常大。为什么呢？
朋友送来了一瓶波尔多干白葡萄酒，对方是法国品酒师，盛情难却，只好收下。心里却止不住地嘀咕：波尔多素来以红酒和甜白葡萄酒而闻名，干白葡萄酒则以阿尔萨斯和卢瓦尔河谷地区的最有影响力。波尔多的白葡萄酒就像被才华横溢的兄长盖住光环的孩子般默默无闻。看着手中这瓶来自于格拉夫（Graves）地区一个叫Pessac Léognan的AOC产区的Château Couhin Lurton 2002年年份酒，好奇心越来越大。
最近找到机会和朋友们一起分享了这瓶酒，竟有莫名的惊喜。浓郁的白花和白色水果芬芳，第一次入口时感觉到果汁般的清爽，夹杂着蜜糖和坚果的尾香，回味无穷。2002年在当地是一个不错的年份，白酒的结构平衡，但是感觉还需要再陈放2到3年才能达到颠峰。
难怪美国著名的酒评家Robert Parker对此酒的评价是：“非常可惜的是：我最喜欢的干白葡萄酒之一Château Couhin Lurton的产量是如此的有限（2750箱/年）。它是由100%的Sauvignon Blanc酿成，其浓郁的芬芳可以让人误以为有Sémillon葡萄的成分，但这不是真的。”
了解到本以为“默默无闻”的Pessac Léognan AOC产区的干白葡萄酒受到很多专业人士的推崇，我便与此地葡萄酒职业联合协会取得了联系，一方面希望了解这个年轻的、只有20年历史的Pessac Léognan AOC产区，另一方面则希望能探访参观Château Couhin Lurton城堡酒庄。两个希望的交织点就是André Lurton先生：Pessac Léognan AOC产区的创始人，Château Couhin Lurton及其他10座城堡酒庄的庄主。
Pessac Léognan产区位于格拉夫（Graves）地区的北部，在1987年时才被列为AOC产区。产区命名时间虽短，葡萄酒的历史却非常悠久。一些专家证实Pessac Léognan是波尔多葡萄酒的起源地，其葡萄种植和葡萄酒贸易已有2000年的历史。在1953年列级时，这个产区的酒被统称为格拉夫地区餐酒，没有分别。但是自古以来酒的质量差别却非常大。为什么呢？
从地理位置上来说，Pessac Léognan地区离波尔多城市比较接近，全年小气候比较暖和，每年葡萄采摘的时间都比格拉夫其他产区的时间早三个星期。它位于松树林中心，每年由西部来的带有湿度的风都被树林拦住，所以气候温暖干燥，是理想的高质量葡萄的生产地。从地质构造上来说：Pessac Léognan地区的砂砾土质明显，有的地方甚至达到3米深处。下土层则主要由沙子、砂岩层和黏土构成。格拉夫地区的土质则主要是卵石、河泥和沙子。
法国波尔多五大名庄中唯一一个没在梅多克（Medoc）产区的酒庄就是位于Pessac Léognan的Château Haut Brion。所以这片只有1600公顷面积的葡萄产区在1953年错误地与格拉夫地区混合在一起时，就一直想要得到属于自己的AOC命名。在法国，一个葡萄酒产区要想得到AOC的认证是非常困难的。如果想要“凭空”创造一个新的AOC命名则更是难上加难。除去法律的阻碍，地方阻力也非常大，如果将格拉夫的北部和南部区分开来，也就等于无形中承认了Pessac Léognan的酒的质量高于格拉夫南部酒的质量，这是让势力庞大的南部酒商们不能接受的。
André Lurton却偏偏要挑战这个不可能任务，作为一个不被政府承认的Pessac Léognan职业联合协会的会长，他排除万难，经过30多年的努力之后，终于如愿以偿。1987年，Pessac Léognan正式被INAO列为AOC产区，其职业联合协会也被合法化。
如今的André Lurton集团一共拥有630公顷的葡萄园，70%的产品用于出口。他一共拥有11座城堡，其中6座在Pessac Léognan，3座在Entre Deux Mers，1座在Margaux，最后一座在Lussac Saint-Emilion。时间有限，我选择了其中最具有代表性的三座城堡前往参观：Château Couhin Lurton、Château La Louvière和Château de Rochemorin。
｜Château Couhin Lurton｜
到达Château Couhin Lurton城堡时，太阳初升，天气出奇地好。眼前的城堡古朴庄重，中心的主体是法国文艺复兴后期的风格，两翼是两百多年后才加入的建筑：矮矮的白墙和赭红色的砖，极具地方特色。翼端修复的圆塔则突显出中世纪的风格。三个建筑主体建造的时代不同，风格各异，整体给人的感觉却非常协调。
Château Couhin Lurton城堡酒庄的酒在19世纪时就已经非常有名，1895年波尔多举行的世界博览会上，它的干白葡萄酒就已经获得了银奖。1896年还获得了德国国家优秀勋章。1959年的列级评比上，Château Couhin Lurton和其他14座城堡一起从300多座城堡酒庄被选列为Crus Classes de Graves。虽然城堡的声誉如日中天，可是第五代传人Gasqueton夫人不仅不好酒，更不希望继续这一无法维持生计的工作。1967年，她决定将城堡周围的葡萄苗连根拔起。Lurton先生听闻百般焦急，他当时还没有足够的资金来收购Château Couhin城堡。于是向堡主提出免费照料葡萄庄园以拯救这一有名的干白葡萄酒。1998年，André Lurton集团收购了这座城堡，并开始了重建修复工程。Château Couhin Lurton主要种植了6公顷的100%的Sauvignon葡萄，这在整个波尔多是非常少见的。
从1982年开始，André Lurton先生就已经开始使用大型橡木桶来进行第一次发酵，小型新橡木酒桶来进行陈年。这种传统的操作方式给酒带来了平衡感和细腻感。可以说Château Couhin Lurton的干白葡萄酒是Pessac Léognan AOC的典型代表作。它可以在陈年两年后就喝，也可以再存放5到10年，根据各人的喜好来适当存放。
｜Château La Louvière｜
建立于18世纪初的Louvière城堡保存完好，虽然没有Medoc地区城堡酒庄一般的金碧辉煌和气势夺人，却给人一种古朴和素净的美感。城堡两翼的侧庄则延袭了波尔多中世纪传统造型，有着玛歌（Margaux）酒庄的大气。
1946年时，法国国家文物局就已将其列入保护文物手册。1991年，Louvière城堡酒庄被正式列为国家一级保护文物。
André Lurton在1965年时成为了这座城堡及其周边61公顷葡萄庄园的主人。这片地区处于平原地带，土质变化多端，主要由砂砾和黏土构成。根据每片土地不同的土质和小气候环境，Lurton先生在48公顷的土地上种植了67%的Cabernet Sauvignon，30% 的Merlot与Cabernet Franc，还有3%的Petit Verdot。在适合白葡萄生长的土地上则种植了13.5公顷的Semillion（15%）和Sauvignon Blanc（85%）。
Louvière城堡的2003年干白葡萄酒有着白栀子花的迷人清香，喝第一口时觉得有年轻水果的肉质感，就象咬了一口成熟的桃子而齿颊留香。稍作等候，入口的酒给我了更多的惊奇，蜜糖的味道夹杂着胡桃的香，令人惊奇的是Louvière城堡的干白葡萄酒虽然在100%新橡木酒桶中陈年了12个月的时间，却一点也没有过于浓郁的橡木的味道。就像Lurton先生所说的那样，浓郁的橡木味道一般是为了掩饰酒的缺陷，一般好材质的酒要先突出葡萄品种的特质，其次要体现出土壤和小气候环境的特质（法国人把这个叫做“terroir”）。
Louvière城堡的2003年干红葡萄酒开瓶时，还感觉不出什么味道，等待了十几分钟以后已经可以感觉到酒香，但是没有突破性的香味，可见此酒还是需要再等待几年才能达到颠峰。如果说它的白酒注重点是水果的质感，这款红酒则比较注重结构和蜜饯之类干果的浓郁厚重。
Louvière可以说是Lurton先生的代表作，有着他一贯的风格：含蓄和高贵。
｜Château Rochemorin｜
这座城堡是法国著名思想家孟德斯鸠的故居。旧址在十七世纪时就已经开始种植葡萄和酿酒了。考古人员在城堡里找到了孟德斯鸠的父亲和一个叫Testa的波尔多酒商在1696年签订的贸易协议就可以证明这一点。
在18世纪时，孟德斯鸠在家书上多次提到Château Rochemorin的酒，他与当时著名的几大作家都将此酒列为1er Grand Cru。1919年时葡萄酒行业经济萧条，城堡主人决定拔去葡萄苗，改为种植林木。1973年，André Lurton集团收购了这座城堡和其85公顷的土地使Château Rochemorin城堡的酒得到重生。
Andre Lurton 致语：
我对葡萄酒文化非常着迷，50多年以来我一直在波尔多寻找最适合的土地以生产“优秀”的酒。我参与了葡萄苗培育和葡萄酒酿造的每一步骤，试图在传统和高科技中找到结合点。每一瓶有我签字的酒都是世界公认的高品质酒的象征。
采访
Andre Lurton先生
1987年至今：Pessac Leognan AOC的创始人和主席
1982年-1998年：地区葡萄酿酒研究部门的主席
1980年-1996年：保护农业种植生态环境协会的创始人和主席
1973年-1992年：国家AOC验证机关联合的行政者
1973年至今：波尔多AOC名酒联合协会的行政者
1966年-1986年：波尔多职业联合协会CIVB的行政者
1965年-1996年：波尔多酒和波尔多高等酒联合协会的副主席
1953年-1999年：重新整顿了Entre Deux Mers AOC地区质量低劣的甜白葡萄酒的生产。研究土质，建议酒农抛弃不适合土质的甜白葡萄酒，改为生产干白葡萄酒。成为Entre Deux Mers AOC的职业联合协会副主席
同时也是：Grezillac市的市长，国家39-45战争荣誉勋章、法国骑士荣誉勋章（l'ordre de la Legion d'Honneur）、农业荣誉勋章的获得者
酒尚：您是波尔多拥有城堡酒庄最多的人，在众多的城堡中，您最喜欢哪一个呢？
Andre Lurton：我出生在一个大家族，我的兄弟姐妹们都有将近六七个孩子，我的长兄更是有10个孩子。每个传人都在波尔多葡萄酒这一行工作，每个孩子都拥有一个城堡，其中最有名的应该是我的外甥、Château Cheval Blanc白马酒庄的庄主，Pierre Lurton。每个城堡都有自己独特的历史，我对他们都有特殊的感情。对我来说最特别的应该是Château Bonnet，因为我在这座城堡出生，长大成人，我的母亲在我9岁那一年去世，我的第一个孩子在这里出生，这座城堡讲述了我的一生。
酒尚：Entre Deux Mers的酒曾经在业内人士眼中是质量低下、价格便宜的酒的代名词，您是怎么看待这一问题的呢？
Andre Lurton：Entre Deux Mers在很长的一段时间内没有找到自己的位置。战后的葡萄酒经济非常萧条，一些酒农为了更好地卖酒，不得不借用Sauterne甜白葡萄酒的光环，也生产甜白葡萄酒。可惜的是，Entre Deux Mers的土质并不适合生产这种酒，所以取得的效果也非常的低微。当时Entre Deux Mers职业联合协会的主席希望我能协助他们找到合适的出路，我就提出了抛弃生产甜白葡萄酒的路线，改酿干白葡萄酒。经过四十多年的努力，今天Entre Deux Mers的酒完全走出了低价低质量的阴影，业内人士对它的印象也完全改观了。证据是我们在Entre Deux Mers生产的干白葡萄酒价格和Pessac Leognan的酒价格不相上下。当然有些固执的人不愿意看到这个事实，他们又传出Entre Deux Mers的土质和气候是无法生产出优秀的红酒的。于是我酿造了一种叫Divinus的红酒，产量非常低，受到品酒家们的推崇。它的价格甚至高于某些圣埃米利永（Saint-Emilion）红酒，这就证明了Entre Deux Mers既可以酿造高质量的白葡萄酒，也可以酿造高质量的红酒。
酒尚：您怎么看待新世界竞相生产单一品种的葡萄酒？
Andre Lurton：单一葡萄品种命名的酒是一个新兴事物，是迎合市场需求的产物。这种现象一般来自于所谓的“新世界”国家，没有或者是很少有葡萄酒酿造传统的国家。我不能说这种酒不好，也有酿得非常好的单一葡萄品种的酒。但是我常常发觉，和朋友们聚会时我们会很好奇地喝一杯，然后再也喝不下第二杯了。这种酒太过豪放，第一口就展现了全部的香味，没有很多的余韵，喝第一杯和第一百杯口感一致。
我觉得大部分的“新世界”国家的酒农都掉到了以单一葡萄品种命名的酒的陷阱。同是黑比诺葡萄，澳大利亚的、美国的、新西兰的都不一样。同一个国家不同地区的味道风格也不一样。同一个地区不同庄园主的葡萄培育方式不一样，味道也会不一样。这些商人们大多不愿意承认法国的Terroir的概念，终有一天，消费者们会问：为什么同是黑比诺，这一瓶要比那一瓶贵几倍呢？美国的Napa Valley已经深受其害，如今他们积极联合世界几大名酒产区共同保护命名。这将是一个必然趋势。
酒尚：除了葡萄酒以外，您其他的爱好是什么呢？
Andre Lurton：我还喜欢户外运动，收集古董车，二次世界大战的战车和坦克。
Andre Lurton先生是个不张扬的人，说到自己就有些语塞。他的助手Belisaire先生插嘴说了一个有趣的故事。有一对退休夫妇发了一个卖古董车的公告，在Lurton先生之前，有两个人竞买这辆车。其中一个直言“我是巴黎飞机场的总经理，你认识我吗？”态度飞扬跋扈，另一个则说“我是Club Med（法国最大旅行社）的社长，车卖给我”，态度非常的傲慢。最后这一对夫妇却选择卖给Lurton先生，因为他平和地说：“我一直希望能拥有一辆和爷爷一样的车。”直到交车的那一天，这对夫妇来到城堡才知道了Lurton先生的身份。
Lurton先生已经84岁了，但是他还是每天从早上七点半开始工作，一直到晚上八点才结束。他精力充沛，头脑清晰。Lurton先生的故事还将继续，我等待着他酿的美酒，也等待着他将带来的惊奇。