科罗拉多的微笑与恐惧

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它是世界第一大峡谷，一切赞叹都不能表现它的神秘和魅力，美国作家弗兰克・沃特斯曾感叹：“这是大自然各个侧面的凝聚点，这是大自然同时的微笑和恐惧，在它的内心充满如生命宇宙脱缰的野性愤怒，同时又饱含着愤怒平息后的清纯，这就是创造。”

去年８月，在格罗菲的爵士乐中游历了大半年的我，终于听到丈夫说去大峡谷旅游的计划。买了从芝加哥到亚利桑那州府凤凰城的机票，预先在电话上与凤凰城飞机场的一家租车公司租好了车，一下飞机直奔租车公司取车，片刻不留地开始了南北横贯亚利桑那州的旅程，直奔目的地――大峡谷。

一路上，亚利桑那州南部干燥、裂痕的土地上四处生长着剑拔弩张的仙人掌类的植物，逼得人喘不过气的感觉。可是，转眼不到三个小时的车程，却是另一幅图画――以红衫为主的乔木森林及各种我叫不出名字的绿色植物，覆盖了这一路看久了的眼睛的疲倦。

又开了两个小时的路程，黄昏渐近。仔细查看地图，发觉离大峡谷国家公园的南缘口至少还有近一个小时的车程。由于我们采取的是边游边停的策略，事先都没有预订旅馆。我猜想，越靠近公园入口处，旅馆价格一定不菲。于是，我们决定就在路途的一个叫威廉姆斯的小镇歇息一晚。

与其说威廉姆斯是一个小镇，不如说它是通往大峡谷公园入口的一条街。整条街就是十来家汽车旅馆，几家墨西哥风味的餐馆，两家加油站，还有两家卖带有印地安浓郁文化的手工艺品的店面。

月光下的威廉姆斯小镇，格外寂静。即使汽车旅馆已挤满了从世界各地来的旅客，但因此地临近大峡谷，深邃的大自然已然涵盖了人们的喧哗。

第二天清晨，当我终于身临其境地站在大峡谷南缘一处峭壁的边缘，我感受到一种从未有过的震慑和惊异。我端起照相机，想从不同的角度摄下这沐浴在阳光中的大峡谷。极目眺望，除了一只在峡谷上空盘旋的老鹰，我所看到的只是岩石，历经了20亿年所生成的红色的巨岩断层。大自然用风和河流的神力把这一处的地貌镌刻得岩层嶙峋、层峦叠嶂，像凝固的海涛。在阳光照耀下，依太阳光线的强弱，岩石的色彩时而是深蓝色、时而是棕色、时而又是赤色，总扑朔迷离又变幻无穷，彰显出大自然的斑斓诡秘。

人类的语言在它面前显得如此疲乏无力，但人们仍然试图形容它。在人们对大峡谷的诸多感叹中，我尤其认同当代美国作家弗兰克・沃特斯的感叹：“这是大自然各个侧面的凝聚点，这是大自然的微笑和恐惧，在它的内心充满如生命、宇宙脱缰的野性愤怒，同时又饱含着愤怒平息后的清纯，这就是创造。”

大峡谷国家公园是宽广的，迂回凶猛的科罗拉多河把它分成三个世界，即南崖、北崖和谷底三个特色迥然不同的游览区。南崖、北崖直线距离不算太远，但沿着盘旋曲折的公路越过峡谷，行程长达300多公里。徒步的游客从崖边走到谷底，也要花两天的功夫。想游览整个峡谷的全貌，对于许多游客来说都是一个奢望。好在与许多国家做法不同的是，美国有专门为景区量身定制的电影，一般在景区的内外设有影院，银幕特大，电影多用故事片的形式，摄影奇妙，令观众有身临其境之感。

在大峡谷国家公园的电影院里，有世界最大的银幕，宽30米、高20米。影片是立体的，通过特技镜头把人们带进大峡谷去游览，并诠释着大峡谷的历史和变迁。

通过影片，我知道了亿万年前，这里也同喜马拉雅山一样，曾是一片大海，地层开始在水底沉积，后来逐渐隆起成为低洼地和浅海岸地区。其间出现过火山和熔岩流。到6亿年前，这个地区又被海洋吞没。到7000万年以前，又逐渐露出海平面，逐步形成了科罗拉多高原。

岩拱国家公园

岩拱公园位于莫博(Moab)镇。这个公园是因为天然石拱集中而得名的，园内跨度1米以上的岩拱有2000多个，还到处散布着怪异的石柱、石墩群落。它们一色是红岩风化而成的，颠连不绝，通红地煽起视觉冲击力， 像城堡、巨兽、阿诗玛姑娘、教堂、航帆……公路把几个景区串起来，密集的地段一弯一景，目不暇接。

顶着酷日走在巨大的岩拱旁，穿过干燥的树丛，听风声鼓荡，有种真切的踏实感。其中一处是大型岩拱集中的地区，几个名牌岩拱都在明信片上频频亮相。其中的双拱(Double Arch)由两个漂亮的拱洞叠邻构成，从前方透视像连环套，优雅之至。游人在下面蚁动，才对照出它有那么高！数里外的纤拱(Delicate Arch)玲珑地独立在岩坡，可谓名声大矣，犹他州车牌上的图像就是用的它。步行一英里去看风景线拱(Landscape Arch)，它是世界最大的岩拱之一，飞跨100米，高三、四十米，顶部只有几尺薄了，随时可能坍塌。资料上写：“你见证着一个岩拱的垂暮，下次来访时它也许就不存在了。”抬头再看一眼，觉得不是夸张。岩拱的生命是由风霜雨雪在山体上造成小坑洼而开始的，接着透穿成洞，扩大，最后崩落化为尘土。新岩拱诞生，老岩拱消亡，时光就在眼前流动着。

印第安遗址公园

地质学家称科罗拉多高原为“半沙漠”，它大部分是蛮荒的台地和峡谷，想一想似乎不会有人定居。其实不然，人类在这儿有至少3000年居住历史了。最重要人文特点就是印第安民族留下的崖居遗迹，为此还建立了一批公园，例如科州境内的Mesa Verde，是最有名的印第安遗址公园。

崖居，是在悬崖下的大空洞里筑屋而居，少则几间，多则几百间，一个洞就是一个村落。学者们用数遗址木材年轮的办法来计算年代，发现这些旧居在13世纪后叶相当兴盛，但1300年前的几年、十几年间，突然全都人去崖空了。推测有多种多样，但很难解释这些分布广泛的崖居何以同时被放弃。

从211号公路通往“针林”的途中，一个山坳里有块“报纸岩(Newspaper Rock)”，绘满了印第安人的岩画，有动物和其他奇异的图形。专家说这些作品老的有几千年了，近的则只有几百年。人世变迁，不知有多少故事发生过。

这里大名鼎鼎的是纪念谷(Monument Valley)，纪念谷就在犹他、亚利桑那的边界上，是纳威浩部落的公园。广阔戈壁上散布着台地、柱突和各种造型，远看象桌面上摆的盆景，近看方知个个庞然大物，最精彩的部分必须由本地向导带领才能进入。“太阳眼”、“风之耳”这些岩洞，光听名字就叫人发呆，把它们括入镜头按下快门的瞬间，也体会到印第安人推崇的神圣。天空深蓝，风吹金色流沙发出低微的呜呜声。这地方原来很闭塞，和大多数保留区一样，是白人划给印第安人的穷乡僻壤。1960年代初期有个白人跑来住下，拍照片和做贸易，其结果，现在此地成了全世界最出片儿的地方。万宝路香烟的广告简直就是这儿的旅游广告，还有不少电影在此拍摄，例如1999年威尔・史密斯主演的科技荒诞片《野野的西部》(Wild Wild West)。

魔鬼庭园

“庭园”是很大的一片，像西方童话里的魔境，有门廊有墙柱，台墩散落，耐心等待着谁的到来。一组组木偶般的石头，立在岩座的流畅线条上，俏皮模样，朴拙可爱。很难相信这些石头是自然风化而成的，因为它们和周围地貌几乎毫不相同。就像有只神秘的手刚才还在摆弄它们。周围静得能听见空中云、地上影飘过的声音。几个人散开就不见彼此。

这个神奇的景点目前知道的人还不多呢。

两岸风光

美国人认为，大峡谷北岸风光更佳，因为它的海拔比南岸更高（近3000米），且景点分散，路途较远，游人只有南岸的1/4，每年的5月到10月之间对外开放，没有公交车和旅游车，只得自己开车去，而南岸则全年开放。北岸穿过Kaitab国家森林，完全是北欧的森林草原风光，雨量充沛，年平均降雨量约660毫米。南岸也有片森林，但这里年均降雨量仅400毫米，所以不是北岸那种喜阴的冷杉，而是耐旱的松柏，矮矮的，匍匐在干涸的石山上。无论南北岸，视野都极为开阔，只看到大地起伏、断裂和切割。居高临下，常有种如俯瞰沙盘的错觉，很容易产生君临天下的豪情。

站在岸边，谷地深处的科罗拉多河的涓涓细流，几乎遥不可见，难以想像这细小黄水是这大峡谷的主要创造者。上游的多座水坝使来水减少，不过，滴水尚可穿石，足见此河年代的久远。峡壁上的岩石分层完整清晰，是研究地壳形成的活标本，是了解地质知识乃至了解地球的生动课堂。美国人充分利用此优势，在大峡谷公园内介绍景点的解说牌和旅游手册中，着重传播科学知识，还画出游人所站地点看到的岩层的剖面图――标出不同岩层的名称、特点和形成年代以及为什么会出现这些特定的形状和颜色。

科罗拉多河流域众多的国家公园、国立度假区和国家森林都很注重教育功能。他们的另一共同特点是门票便宜，对非商业用车，也就是游客自己开车进园，门票按车收费，无论大小一律20美元（一般人当然也不可能用大车）。步行者和骑车者的门票为每人10美元，园内公共汽车费均已包括在内，而且是7天内有效，进出多少次不限。当局不鼓励游人住在公园内，游人住在谷外而又可充分参观游览。

MOVIES

观景台：

南壁South Rim看日出最佳。云气氤氲，神秘。游览大峡谷有多条旅游专线。游客可以根据自己的计划，选择其中合适的前往。投在大峡谷上的是一道道摇曳不定的光影。

亚瓦帕Yavapai Point位于大峡谷公园东侧，是观赏日出的最高点。旁边的亚瓦帕博特馆中还有大峡谷的立体模型，可以清楚地了解到大峡谷的全貌。

摩哈夫Mohave Point是一处观赏夕阳的好地方。并且从这里可以清楚地看到峡谷底部奔流的科罗拉多河。

亚奇Yaki Point是大峡谷中重要的一处景观，向下可以看到断崖上的游客和那些凝固的熔岩。

雄伟景观Grand View Point这的确是一处雄伟的景观。清晨，伴随着蜿蜒流过的科罗拉多河一起醒来，耳听得山谷回荡的风与潺潺的流水在共同奏鸣。一幅静谧、清新的画卷正在您的身边缓缓展开……