追梦阿里 第1期

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凌晨四点的拉萨城，风冰凉地穿入单薄的衣衫中。关于眼下将行之处，有些战栗和兴奋，一切都是充满未知的好奇。一路辗转，一路西行，从圣地拉萨到象雄文明的发源地阿里，穿梭壮阔的山峦，绵延近1900公里的路程，这条藏民族竭其一生期盼的朝圣之路，这条追溯时间和文明的探索之路，恍然间已在我21岁的夏天渐渐铺开。脑海中百转千回的翻滚在调动所有的感官去想象感受：荒无人烟的冷寂严寒；皑皑雪山的壮美威严；静谧透蓝的碧波粼粼。缱绻在梦境中的阿里是遥不可及、充满幻影的天界，每一神山、圣湖都有能娓娓道来的传说故事，每一庄严的庙宇都在孤寂的高原之上为芸芸众生祈福。

汽车在平坦的道路上驰骋，两天紧凑的行程终于把我带入了这片被雪山圣湖环绕的福泽之地，摆脱臆想，身临其境。一路几乎过着与现代通讯隔绝的生活，即便失去了我所有的娱乐方式，不过心里仍然会升腾起一股幸福的暖流。体验20元一晚的简易床铺，习惯用冰凉的雪水简单洗漱。所剩的娱乐休闲只是促膝而谈或和着歌声豪迈起舞。没有淡漠交谈的虚情假意，没有人群熙攘带来的喧嚣烦躁，只有融化在眼神中真切的善意。亟需这样简单的生活步调中和自己纷乱嘈杂的心。习惯于丰富的物质生活不一定是件幸事，不断堆积的欲望会使自己渐渐自大，会逐渐的忘记关怀和问候。人需要回归本真的生活，至少能去阿里，听听心的声音，幸甚之至。

太阳西沉拉开黑夜的序幕，我们竭力西驶，扩大白昼的上限，好像在努力逃离时间的追赶去遥望历史的源流，为生命捕捉更多的阳光。总在晚霞中到达目的地，宛如琥珀的夕阳绝对能够舒缓疲惫的身体。忘不了普兰那一抹染红了的云彩怎样镶嵌在崇山峻岭之上；忘不了远看那壮烈的日落怎样洒向平整从容的土林。多么希望时间就静止在缥缈眩晕的刹那，急忙拿起相机将头伸出窗外连拍，顾不上疾驰的风吹过脸畔，只求能将此生难以再遇的美轮美奂复制定格，然后回忆，这便是旅行的奢侈馈赠。然而这不仅仅是旅行，更是为了寻找民族文化的源头，探寻先民生活繁衍的轨迹。极致美景和如此深重的终极目的搭配，我笑称这正是我们自己的“文化苦旅”。

古格、托林——废墟之上的文明

一行人中我是年龄最小的，加之从小生活在成都，自然缺少对自己民族朝夕相处的了解。当我站在耳濡目染的古格遗址山脚下，仰望那被风侵蚀后焦黄的断壁残垣和残存不多正在修葺的宫殿，心情是一种遗憾和悲伤的混合。沧桑冷寂不可怕，可怕的是与昔日繁华盛世的对比后带来的空荡之感，今非昔比已然化为了穿越历史的哀愁。顺着破旧的台阶缓缓前行，观察着沿途的洞穴和被岁月剥蚀的宫殿，已被时间和战争摧残的脆弱的断墙之上却刻满了游客形形的文字，空旷的遗迹又多承载了一份痛苦，因为人们的无知和对历史的漠视。直至攀上最高处的古格王宫，世界好似尽收眼底。俯视山脚干涸的河谷和远处残败的碉楼，苍凉悲沉的感觉终于在顷刻间爆发。以我对古格有限的认知和应此情此景的共鸣，霎时间穿越想象，复原历史。可以看到雍容的古格王国的奢侈雄伟，遍地黄金的富饶辉煌。因为弘扬佛教，抵挡外教侵入而声名大振却又物极必反，逐渐衰弱。直到拉达克的乘虚而入终结了延续700多年的王国，文明最终被无休止的战争和欲望毁于一旦。

站在高处呼啸的风口，可以听到兵荒马乱的惨烈，抵抗不力的无助哭喊。到底有多少闪烁智慧光芒的文明就此埋葬。祖祖辈辈以生命换取的积累也逃不过凄哀的结局，即使拥有多么绚烂刻骨的成就，世界也从未停止过他盛极必衰的选择。一路上领略过太多的破碎毁灭留下的撼动，原本是藏民族佛教文化中的绝世瑰宝，最终也只能以支离破碎的残片断瓦展现于世人眼前。距离古格遗址只有19公里的托林寺。遗存的壁画虽已有些发黑，却丝毫没有遮挡住她精美绝伦的光彩。语言可以有多么苍白，竟不能书写全部的感慨。只能屏住呼吸凝视，生怕连呼吸都会给脆弱的她一丝伤害。象泉河边的佛塔已不能辨出昔日的肃穆雄伟，高矮不齐、静静的守护着伤痕累累的托林寺。时间已接近傍晚，山谷空旷，寺庙也游客散尽而空荡，寂静的有些可怕。仅仅剩下风的呼啸在悲鸣这段历史。带领我们的僧人说起寺庙已经与瑞士合作准备修复重建了。看着精致的规划图，我却难以感到欣慰：人为和自然的破坏或许能够利用高科技修缮，只是在覆盖历史伤痕之后而呈现的焕然一新似乎无法再带给我们震撼，毕竟，毁灭的错误是无法弥补和原谅的。自私的认为宁愿保持衰败的原貌，至少在这些破碎的遗迹中可以审视自身。以史为鉴，停止重复的文化悲剧。

冈仁波齐——神山下的感动

中国版图的最西南端，世界的高地。喜马拉雅山脉与冈底斯山脉并驾齐驱，我们则奔驰在这最宏伟、最圣洁的两行山脉间，肆意享受着亿万年间地球板块冲撞挤压造出的浩然大气。此次前往的即是信徒心目中“宇宙的中心”冈底斯山主峰——冈仁波齐。云雾缭绕，魂牵梦萦，无数次出现在藏族人家佛堂中的照片终于将要出现在眼前，睁大双眼四处张望，不敢错过。还是在司机的指点下才眺望到特立于群山中的“雪山之宝”。别于藏区其他任何一座神山，我想苍穹之下难以再找到像冈仁波齐一样汇集如此多信仰的神山了。早已超越了对自然崇拜的敬畏而升华出的，其力量可以强大到使信徒们愿意并能够克服所有困难甚至变卖家产来换取也许一生仅此一次的精神修行。早就听说转山非常辛苦，有人开玩笑说转山路就是一条迷你型长征路：翻雪山、过沼泽，要是遇到下大雨或冰雹，如果没有坚定的信仰恐怕难以支持，这无疑是对身体和意志的双重考验。出于与生俱来的信仰本能，也是不甘生活的波澜不惊，想为自己积累一个不平凡的经历，我急切的想要战胜自己，打算坚持走完52公里的转山路，步行几十公里之前对我如同天方夜谭般不真实，何况还是崎岖不堪的山路。温室中长大的90后一定会在转山路中丑态百出，担忧与期盼交错。

早晨6点披星戴月、浩浩荡荡从塔尔钦出发。同行共8人，包括一位雇佣背行李的师傅，也是我们的向导。一路都困惑自己可否坚持去完成虔诚的心愿。心中默念六字真言，佛祖保佑，神山之行完美落幕。没有人因为劳累而想要放弃，也没有恶劣天气的沉重考验，第二天中午便风尘仆仆返回塔尔钦。令同行大跌眼镜的是大家最担心的我，可以做到一路领先。满足的接受着长辈们的称赞并单纯的因成功战胜自己而欣慰。第一次跋涉这么长的路程又何尝不辛苦，没走两三公里就已觉得脚步沉重起来，开始还因兴奋而有说有笑的我到后来已经不想开口；第一次双腿酸痛到颤抖，疲惫不堪却又难以入眠；第一次发觉自己在这片肃穆的高地获取了值得一生珍藏的感动，心智大为成长。还记得出发不久后就在黑夜中发现一条流浪狗跟随身后，那么多的转山信徒匆匆走过，它却选择我们，是一种缘分，我确信。但没有料想到泥泞长路，它一直喘着粗气竭力跟随，就连我们在沿路的帐篷里喝热茶休息时，都在帐篷口静静的等待。我目瞪口呆，更加确信这是苍天冥冥之中的安排，定是前世的相识。抚摸着它柔顺光泽的毛，给它喂食，想读懂那温顺又略微悲哀的眼神，自己却先红了眼眶。如果能带领伴随它转完这座圣洁灵性之山，一定能在来世脱离苦海。遗憾的是终究无法了却这个心愿，跟随我们大概20公里后，也许因为太吃力而消失在山谷中。些许失落，但也不得不继续赶路，怀揣虔诚的祝福和祈祷，大概都是宿命吧，安慰自己。

路漫漫其修远兮，复杂的地形和路势考验着每个人的耐力和体力，为了减轻转山负担，我们将自己的行李减到最轻，回头看着替我们背行李的师傅缓慢的步伐和发青的嘴唇，又是一种感动和痛心涌入。师傅帮人背行李已经十几年，转山有一百三四十圈了，从他布满皱纹的脸上难以找出对生活的失望，尽管军绿色的棉袄已经处处是补丁，单薄的布鞋还裂开了好几个洞。我仔细打量着他，才四十出头，本应是壮年看上去却如同年过半百。特别崇敬这样以自己的双手踏实地创造财富的人，既乐于付出更懂得感恩，物质条件如此匮乏也乐观地看待生活。这位长者在我心中是高大的，眉宇间传达的善良和乐观顿时反衬着自己的卑微和肤浅。虽然心情有些沉重，但我想自己也许没有资格同情他，因为我们往往以自己的标准去衡量别人的生命，相反值得同情的是我们空虚的内心世界和盲目自大的愚蠢。想和师傅聊聊天，却无奈于语言沟通的障碍，唯一能做的只是朝他微笑，向那双粗黑的手中送几颗口香糖或递一瓶水。与师傅基本上没有什么交谈，相处的时间不过一天半，不间断的跋涉也只有18个小时而已，却成为我生命中最有意义的一天，切身体会心灵的沟通是一次精神的修行。传说中绕山一圈可洗净一生罪孽；转上十圈者可以五百年不入地狱；而上百圈者，便可以升天成佛。作为佛教信徒这就是不争的信念和此生的归宿，因为内心的坚信而祷告，不为自己，为我们质朴的师傅，为路中相遇结伴的朝圣者，为每一个生命。用21年等来环绕冈底斯神山的机遇是幸运的，有多少虔诚的信徒磕着长头用生命换取灵魂体验，即使死在朝圣的途中都会被认为是一种幸福。名副其实，冈仁波齐是一生的精神财富，是一次涤荡心灵的旅行。双腿的酸痛伤痕会在时间中愈合，只是这转山途中的所有际遇，难以再寻找再相遇，永远不会被回忆搁浅。

如落叶归根，在这片发祥润泽藏民族文明的福地，在这片历史与美景同样壮烈的高地，我找回了坚实的归属感。印象中的阿里，永远泛着金色的余晖。仰望过风沙中巍峨伫立的宫楼古刹，触摸过风霜中沉淀千年的红墙断壁，端详过日落西沉的极致灿烂，聆听过土林高地的劲风低沉，享受过冈底斯山畔的灵魂洗涤，此生无憾。