京都,永远在那里

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时尚文化背后的传统动力

京都代表了日本文化，甚至是亚洲文化的活的化石，中国唐代文化的活的博物馆。应该说整个京都就是一个博物馆。似乎无论世事如何变幻，以及岁月如何侵蚀，容颜如何改变，京都永远在那里。

用一周的时间再去了京都。这一次是一个艺术旅人。其实一个以考量一个城市的艺术经纬为己任的人，在此大可放松你的艺术神经。因为当你到了京都，你就会明白什么叫做“人在画中游”。当你的所有感官都让这被时光放任的无价艺术品所震撼的时候，就无需去为所谓的艺术潮流去考察和争辩了

我有20年没在樱花的季节到京都了。记得1986年第一次去京都的时候当地人就告诉我，即使你每天逛一个庙一年也逛不过来。也就是说京都有至少400个以上的庙宇。京都不见什么高楼。所以从高处望京都就会有一种安静踏实的感觉。而且到了京都我总是很有方向感，那是因为京都的马路都是东南西北笔直的，不像东京没一条直马路，指路只能说往左或往右，因为不知道哪边是东南也不知道哪边是西北。

京都依照洛阳和西安的样式建造。古代西安叫长安，取“长久安宁”之寓意，所以京都在古代叫平安京，寓意“平安和安定”。从公元794年一直到明治维新的1868年迁都江户的1000年里，京都稳稳当当地做都，结结实实地发展。日本今天的各种保存完好的文化都是从这里起步的。这些文化虽然大多来自中国，但是在“平安”的风土下长足进展，变成了纯粹的日本式的美，直至今日。

当然如果你仍想考察一下这个城市的文化艺术指标，可以移步城市文化的守卫者：博物馆。因为听闻著名的京都国立博物馆在五月底到七月底之间闭馆修缮，我专程到博物馆参观。自 1897 年创立以来，博物馆蕴含的悠久的历史和丰富的文化都吸引了很多游客。京都是日本传统文化艺术的存留和传播地，文化的精髓和脉络从京都“散射”到日本的其他地方。某种程度上说“日本”二字的精髓就在京都显现，而博物馆扎根于这个城市，因此它与广义的日本艺术和文化密切相关。当我处在这个博物馆我感觉自己能够与这个城市和这个国家乃至东亚的历史共同呼吸。

在这里，我为7月28日重新开馆以后的京都国立博物馆的展览做一个预告：7月28日到9月9日即将举行的展览是“今年夏天，来自神化之国的故事――《古事记》诞生1300年”。《古事记》是日本最重要的神话故事书之一，1300年前出云大社（神社）迁过一次址。这次展览和这一事件有关。2013年将是该书诞生1300周年，届时将举办60年来最大的一次纪念性典礼。展览将展出神殿的珍宝、当地历史遗迹出土的文物等，还包括这次展览包括筹备调查期间的考古新发现。这将是一次古代日本神话传说、和宗教艺术的重要展览。

京都国际漫画博物馆是漫画迷一族不可不去的地方，它是日本第一家把漫画资料作为一个体系来收藏的博物馆。这个博物馆对自身功能的界定令人感动：“培养下一代”――“以漫画的表现形式为工具，以培养健康且富有感性的‘下一代’为目标”。这个博物馆是在2006年12月才开幕的，现在虽然还处于初期阶段，但各项工作得到了日本动漫界的高度支持。从中我分明看到了日本漫画人从事漫画文化教学和研究几十年来积累的宝贵经验。我刚好赶上了一个展现漫画与时尚的亲密关系的展览，叫做“京都漫画女孩集合”。是日本著名的时装漫画家Nakahara Junichi与Takahashi Macoto的联展。有趣的是展览不止展示漫画作品还展示漫画与时尚品牌、街头时尚的关系，非常有趣。看到这些你就会明白原宿时髦女孩那些颇有些漫画感的装扮，其潮流背后的文化动力。

京都的禅意

其实在京都博物馆、艺术馆展示寺院的前世，寺院的今生则是博物馆另外一种形式的存在。喜欢京都的庙，“五步一寺，十步一庙”之言不虚。著名又反差很大的金银二寺是要看的。金阁寺建于1379年，原来是足利义满将军的山庄，后改为禅寺。“金阁寺”一名来源于足利义满修禅的舍利殿，因为它的外墙饰以金箔，于是百姓称呼其金阁殿，寺院也因此被唤作金阁寺。其后金阁寺几经毁损，保存到现在的金阁殿是1955年在原被烧毁的的地方按照原物重建而成的。殿外的金箔是在1987年重新贴饰。1994年金阁寺被评为世界文化遗产。金阁寺3层的楼阁，第一层为法水院；第二层为潮音洞，供奉着观音；第三层是正方形的佛堂，供奉着三尊弥陀佛。它的建筑与园林构造相融合，一旁的镜湖池池水光清洌，身影华贵的金阁倒映在镜湖池中的景观经常作为京都的代表性景观随处可见。就在它的附近有一个因为独特的棚厦和南天床柱而闻名的茶室“夕佳亭”也非常值得一看，夕佳亭与中国的赏景茶亭实在相通，品茶观园林风景会让你养心怡目。此外，金阁寺中还有多处景观值得称赏，因为它们受了中国文化的影响，登龙门、鲤鱼石、白蛇之冢等，这些就是取自中国的白蛇传、鲤鱼跃龙门等传说。

而相对于金阁寺的辉煌，没有任何修饰的银阁寺显得异常的古朴。虽然银阁也被列入世界文化遗产，它的庭园也是按照金阁的规模修建，但无一丝一毫的张扬。不见银箔，只是在外墙上刷了白漆而已。庭院内的沙丘，白天反射着阳光，而夜晚反射着月烛，尽管凄冷，却是一种独到的禅境。 清水寺是更要去的。这里是世界文化遗产。是日本佛教北法相总的总院。现在看到的大部分建筑都是1633年建造的。被指定为国宝的主殿是用了139根立柱支撑而建，就好像一个巨大的舞台。这里春天的樱花和秋天的枫叶都异常绚烂。但是出清水寺大门，如果走走二年坂和三年坂也是很有味道的。特别值得推荐的是在清水寺附近的三年坂的巷子里有一家叫“かぶら屋”的，非常精致又好吃的馆子。即便是点店里最便宜的五千日元一个人的套餐。也会吃得很饱和很好。他家的“土瓶蒸”是我喝过的最好喝的汤。所有的菜都好吃的不得了。还有收藏了1001个佛像的三十三间堂。这里号称世界最长的木造建筑之一，我不知道还有哪里有这么长的建筑。但是你不能不感叹，亏得日本没有战争没有历代的运动，这么些木造的佛像才能完好地从1164年一直立到今天。在日本有一种说法，那就是如果仔细找，你可以从这1000多佛像中找到一尊你今生命中注定的那个人的脸。但是应该没有人去认真的查找，因为实在是太多了。

喜欢龙安寺的枯山水。其实不过就是一个长方形的庭园，不大。寺的中间铺着白沙，再配着15块大小不同的石头，无论从哪个角落看都会有一块石头隐身不现。当年寺庙里传授的是“知足常乐”的禅理。令人感动的是，今天的寺侍们为盲人准备了一个缩小了的枯山水沙盘，可以让看不见的他们用手去感觉枯山水庭园的沙和石。这是一种关怀，没有拒那些身有疾障的人之门外的关怀。难能可贵。（配图7，龙安寺）

祗园的浮世风情

祗园是京都很有风情的地方，也是著名的艺伎区。流连在街头巷尾的时候，会让人想起章子怡演绎起来很是蹩脚的斯皮尔伯格的“GEI SHA（《艺妓》）”，电影就是以这里为背景的。“GEI SHA”翻译成“艺者”，艺者其实是卖艺不卖身的。她们曼妙妖娆的身姿穿行于街头就是一道美丽的风景。祗园的那些建于七世纪的高档“料亭”都有邀约“艺者”来招待客人的服务，那是最高规格的，价格也奇高无比。年轻的艺者或于你的身旁或于你的对面莞尔地为你斟满淡酒，然后为你低吟浅唱一首古老的民谣，或取出细怀中的折扇，送上一段让你过目不忘的艺舞。被这些年轻的女子抱琴悠弹、轻歌曼舞后，即便酒不醉人，大多的人也会自醉了。日本的女子，尤其是艺妓之身的女子，身上的那种含蓄的性感和轻柔是从骨子里往外渗透的一种味道。有机会要在夏天的时候再去祗园，听说每年夏天的祗园节，会有彩车游行，艺妓们会演奏祗园的音乐。想必热闹非常。

在美秀博物馆又见贝聿铭

很抱歉我不能让你沉迷于祗园的声色太久，因为如果错过日本京都附近滋贺县信乐町的自然保护区中的美秀博物馆的话，一个艺术之旅未免难以画上完美的句号。请随我驱车前往美秀吧。博物馆四周的郊区，有大户川及田代川等美丽的河川。假如将车停放在路旁休息一会儿，那流水声及瀑布声便会传入耳朵，令人心扩神怡。这亦是享受信乐的其中一个方法。远离尘嚣，MIHO 美术馆在绿油油的信乐山岳中若隐若现。通过跨越两个山脊的隧道及吊桥，便会看到美术馆的入口。当走近的时候，便会在长满松树的山坡中瞥见玻璃的屋顶，恰似中国古代的传说、地上的天堂――“桃花源”。博物馆成立于1948年，收藏中东和远东古代文化、艺术品，如青铜器、珠宝、丝织品、雕塑和日本茶道器皿等。其新馆的设计是值得大书特书的。它坐落在一个较陡的山坡上，主体建筑的80％都建在地下。设计师是建筑大师贝聿铭。他从1996年8月开始在自然保护区山林间进行建设。美术馆每一个部份均蕴藏着贝聿铭打破传统的创新风格。由外型崭新的铝质框架及玻璃天幕，再配上 Magny Dori 石灰石及染色混凝土等暖色物料；以至度身定造的展览及存放装置，都充分表现出设计者匠心独运的心思。80%埋于地下的原因是要保护自然环境及与周围的景色融为一体。这一个独特设计清楚地表现设计者贝聿铭的观念，创造一个地上的天堂。当他第一次到这个地方的时候，他很感动地表白：“这里是世外桃源。”一进入室内，你则可以领会到因美术馆室内环境而产生的戏剧性变化。阳光从屋顶装有现代设计的百叶窗板的天窗中进入宽敞的接待处，照亮了蜂蜜色的石灰石墙，带来一种温暖的光芒。空间感及开放感被四周山脉的景色影响下变得更广。

吃在锦市场住在虹夕诺雅

去过美秀，你已经彻底的不虚此行。但去京都当然要去锦市场的，那里聚集了无数的好吃喝，也是将生活艺术寓于饮食的绝妙所在。去之前可以看看他们设计的有趣的日文网址www.kyoto-nishiki.or.jp/。锦场是位于京都市内锦小路通寺街至高仓门间的一条长约400米的最具代表性的商店街，街内有140余家各种店铺，销售各种生鲜食品和日常生活用品以及各式小吃。因此又被称为是京都的“台所（厨房）”。是京都鱼货及鸡肉类的专门市场。不少店铺古香古色，尤其是京都著名的京酱菜店极俱特色，还可试尝各种美味的酱菜。锦场商店街搭有防雨顶棚，购物不受天气影响。在此散步，寻购小礼品，品尝京式小吃，感受京都市井生活气氛，同时也是食文化的难得体验。这里所有的东西都摆着，都可以随意品尝，不买当尝了鲜，买了宾主欢欣鼓舞。京都的商业历史悠久，京都的商人乐观幽默，在锦市场会深有感受。走累了，不妨找家生蚝店坐下来，要一杯清酒，要几个生蚝，边看老板吆喝边醉自己。是一份美妙无比的浪漫。

至于住，我非常想提一提奢华酒店集团“星野”在京都所造的虹夕诺雅，我曾经被邀请在那里体验一晚。这里可谓融合传统与现代并体现京都美感精髓和酒店体验精髓的集大成者。请相信我并不是因为被邀请过才这样说的。酒店所在的以渡月桥而著名的岚山是对平安王朝时代的文化具有深远影响的度假胜地。这个酒店让当代人最为瞠目的是抵达的方式:“摆渡”。从渡月桥乘舟，一边欣赏岚峡雄伟且优雅的景观，一边沿着大堰川逆流而上，大约10多分钟，“虹夕诺雅-京都”就出现在眼前。在到达这里的瞬间，就应该能够体会这里是与外界隔绝的所在。虽然白天还有从保津川漂流和去岚山上寺庙参拜的游客，到了夜晚，这里就是住宿者所独享的幽玄世界。客房全部面向大堰川，别以也月桥、谷峡、山端、萤川、夜露、水音等诗意化的名字命名，这是学习了先人从含蓄中感受美的意识。客房配有榻榻米沙发、观景沙发等适合于现代人的新型和式家具。笼罩着传统茶屋式住宅的柔和灯光、微微浮现的唐纸花纹、从古代就使用在寺庙或神社佛阁的桧木制成的浴池，会让你徒然生出恍若出世的感觉。每个房间都有不同的韵味，静下来像曾经的王公贵族和文人一样，体验和赞颂岚峡的微妙变化吧。在虹夕诺雅你能够饱享融会了传统和创新的京都魅力。

如果说虹夕诺雅是当代的集大成者，那一些没有做太大改造却百年来仍在经营的老铺子温泉酒店就是坚守者。在京都，特别建议旅人不要住所有城市都见得着的城市酒店。而是入住日本尤其是京都传统的旅馆。这里推荐一家京都历史最悠久的旅馆――冬家（【冬】的左边有“木”字边，HIIRAGIYA） 这是一家开业190年的老旅馆。旅馆本身就承载着很多的历史故事。这里曾经是是明治时期皇家贵族以及文人墨客下榻的首选。也是让文豪川端康成流连忘返的京都旧宿。旅馆之间还收藏着川端康成寄语店主的文字。内容很温馨。而他们的餐饮，都是选用上等的材料烹调，让每一位客人享受到“京料理”的优雅。你可能会由味蕾而发思古幽情，想到自己可能和川端一样有着同样的口福。

京都手记：

在京都的艺术之旅让我对博物馆概念的理解变得更加的多元和丰富。京都的各家博物馆不仅以馆藏著称，尤其以举办的精彩教育和互动活动而著称。大概因为日本自从1991年泡沫经济崩溃后，经济下滑，国有、私有的财政状况均受到影响。经济状况每况愈下，使得博物馆被要求明确解释他们需要继续生存的原因。博物馆试图努力地拓展活动，并且致力于公众的文化和教育素质的提升。以卡通博物馆为例，它现在收集的漫画相关资料有近二十万册，里面的图书馆藏有30万件以上的漫画资料。这些馆藏都在有效的用于展览等活动。博物馆开办的讲演会、漫画研究区之角、各种漫画教室等活动使博物馆与来自世界各地的漫画拥趸们密切的互动着。在京都国立博物馆观展时，我非常认真的看了看博物馆运行的机制方面的介绍，它由馆长委任和设置评议员机构及文化财保存修理所营运委员会。文化财保存修理所是日本最早的综合文化财修复专用设施，于1980年设立,并与民间修复技术业者合作,进行国宝及重要文化财所指定之美术工艺品之修复。评议员和委员会向馆长提供建言。我想这一建言机制的存在是日本博物馆得意保持高水准和多元化的原因。