文人墨客笔下的海南菜

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古往今来，许多文人墨客穷其笔墨写尽了海南这方琼台胜景，从古代的一些贬官的诗文中经常可见，坡还创造了许多菜肴并记录了饶有情趣的诗篇，到丘浚的《琼台奇甸赋》中列举了海南众多食材，让人读来回味无穷。就现当代我们更为熟知的作家诗人到海南，也为海南美食赞不绝口，于是特摄录如下以飨读者。

梁羽生笔下的石山羊

说作家梁羽生曾经到海南游玩，当时朋友请他吃石山雍羊，他吃后对其风味赞不绝口，写下了《题石山镇羊餐馆》：

尤今笔下的家乡菜

新加坡作家尤今在写过她回夫家老家文昌，家乡人胜情款待，写海南菜的情景，可见海南的热情与朴实。写道：

“屋子太小，乡亲把两张大木桌摆在两排房屋前的空地上。

“那是空前丰盛的一餐，鸡鸭鱼肉，样样齐全。鸡是白斩的，鸭是酱油卤的，鱼有两盘，一盘是蒸的、一盘是干煎的，五花肉是白煮的。蔬菜呢，有典型的琼州杂菜、冬粉白菜、长豆、包菜。这九大盘菜肴，加上一大碗汤，把整张桌子挤得密不透风。乡亲也买来了各种各样的酒，黄梨酒、葡萄酒、鹿茸酒店、啤酒，人人都准备来个无醉不归啊！

席间，众人劝吃、劝酒，叙旧、话新，闹声汇成了一条长长的河流，忽尔流向东、忽尔流向西。乡亲们夹到我碗中来的，一块、两块、三块，都是白斩鸡，众人抢着告诉我：‘这是海南岛上的名食文昌鸡，你非得多尝几块不可！’

据乡亲告诉我：文昌鸡是海南岛最具代表性的小型鸡种。正宗的文昌鸡有独特的饲养法：将一个月大的嫩鸡置于笼内，离地而养，每天喂以椰子丝、花生饼、番薯和米糠。养成的鸡，具有“三黄特色”：皮黄、嘴黄、脚黄，肉质鲜嫩、软滑。

我看罢在桌上的那盘拼成鸡形的文昌鸡，皮色油黄，的确令人食批大动。尝了一块，发现它皮滑，肉更滑；皮软、骨更软；的确独具特色。

寻找海南鸡饭（节选）

[台湾]焦桐

海南鸡饭终于呈现在我掩不住兴奋的眼前，我一眼就爱上了它：一盘鸡肉，三碟蘸酱，一碗青菜豆腐汤，一碗饭。我凝视着它，仿佛乍见暗恋已久的人，忽然得到青睐，略显慌张和笨拙，这么多年了，我实在没有勇气再承受失望的打击。

情怯地，我先妥了一口汤送进嘴里，清淡，温柔。好悠长啊，平凡的青菜豆腐散发出高雅的品质，浅尝一口即能断定，那是一流高手的技术。

我再吃一口饭，软硬适度，松，香，富弹性，微量的鸡油渗透进每一粒米饭里，每一粒都清楚，晶亮而不黏腻，光看外表即知上品，冒着蒜味的鸡油饭，咀嚼间流转着芳香，即使没有任何佐菜，我也能一口气干掉三海碗。一阵感动袭上心头，啊，我宁可肥死，也要拼命多吃一碗。

第一口鸡肉我刻意不蘸任何佐酱，纯粹的鸡肉，去骨走脂，纯粹的滋味。肌理是普通的饲料鸡，不是一般人喜欢标榜的“走地鸡”、“放山鸡”，鸡肉盘中附有高丽菜、黄瓜、香菜，上面淋有香油。

那鸡肉柔嫩、芳香，连鸡皮都显得美丽清纯，即使高脂血患者，也不轻易放过一块肥油，特殊的饭香配合肉香，产生一种优美的旋律，它的鲜嫩，最好能依靠蘸酱来伴奏。三种蘸酱都特别调制过，尤以加入酸柑的辣椒酱深获我心，我先蘸姜汁嚼食，仿佛出现音乐的第一主题，第二块改蘸酱油膏，乃第二主题，第三口蘸辣椒酱，第三主题出现。再喝一口汤，继续吃肉，这时候，改变蘸酱顺序，形成各种主题的变奏。

美好的时光总是特别短暂，我犹豫停箸，忽然舍不得吃太快，乃取出刚才买的WISLAWA SZYMBORSKA最新出版的诗集展读，觉得字里行间闪耀着亮光，“这可怕的世界/并非没有诱人的地方，/并非没有黎明，/并非没有为他醒来的事物”。是啊，值得我们醒来的鸡饭，是一种好诗的想像力和韵律感。

这个世界并非没有值得我们依恋的事物。一样是白斩鸡，有的意象分明，一人口就像聆赏曼妙的音乐，有的咬起来像咬皮包。一样是米饭，有的咀嚼间会升起饥饿的快乐感；有的面貌模糊，尝一口就沮丧得想轻生。一样是豆腐汤，有的喝起来心生感激；也有人可能把它煮成像洗锅水。一样是辣椒酱，富想象力的厨师会使用新鲜的朝天椒、酸柑和些许蜂蜜调味；也有人只会买劣等罐装品，里面只吃得出防腐剂和盐……美味的生成就像情感，要紧的是一种真诚对待的态度吧，不虚矫，不欺骗，不浮夸。

我望着窗外乌节路上来往的行人和车辆，繁复的市招和各种名牌精品隔壁就是刚才买书的大书店，我感动地流下眼泪，幸福得好像躺在上帝的怀抱里，竟有福气吃到这么美味的鸡饭，我有一股冲动，想跑进厨房向厨师鞠躬致谢，致敬。

（节选自焦桐《暴食江湖》，生活・读书・新知三联书店）