大理 归耕苍洱间

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初到大理，并不觉惊艳，亦无所谓“天常”之感。只是觉得水很蓝，天也很蓝，云美而厚重，风轻而柔软，似有熟悉之感。

看着苍山下，洱海边，静静地插秧的乡民，有一种归耕于此画境的遐想。

大理人不喜欢别人拿他们的故乡和丽江做比，因为丽江没有苍山洱海、没有南诏王都、没有风花雪月，只是个充满叵测情调的小地方，甚至连城市都算不上。大理人的骄傲并非凭空而发，苍洱之间的这片土地，孕育了白族先民、见证了千年历史。最为重要的是，大理不是个纯粹的旅游地，也不是幽会的佳所，而是白族人世世代代耕耘的故土，是让过客心生归隐之念的地方。

风吹洱海　大理能自洁自净

大理若是一位姑娘，洱海就是她的面庞，大理的美主要靠洱海来呈现。洱海和江南大湖非常不同，它具有高原湖泊特有的蓝色，而且蓝到即便是临近岸边的浅水，也是一样。洱海如此之大，海面上风亦不小，但由于水深清澈，透明度大，虽有小波澜，仍可映群山。据说每年中秋，一轮明月倒映水中，海边人家都要摇橹行船至海中欢聚。虽暂时无缘睹此胜景，但脑中也能勾勒出一二。

中国的大湖，清澈蔚蓝的不少，如青海湖、纳木错、长白山天池等，水质都在洱海之上。但这些湖泊，大都是位于较不适合人类居住的地区，受生产生活影响很小，清澈也是自然。但洱海却不同，此地有大规模的人类居住的情形可以追溯到史前时代。几千年来，白族人一直就是在洱海边繁衍生息，且经历过南诏、大理两代王朝极盛的景况。至今，大理自治州已有300多万人口环海而居，洱海的清澈就是弥足珍贵的了。

究其原因，是洱海的水源洁净、水体更新速度较快。人洱海的河流、溪水多达117条：北面主要为弥苜河、罗时江、永安江，西部汇有从苍山十九峰流下来的十八条溪水，南纳波罗江，东有海潮河等小溪，下游则有西洱河将水排出。据说，洱海的水平均每三年就能全部更换一次。在加上海边湿地的巨大调节作用，洱海才能经受住了千年来的考验，也挺过了20世纪末的野蛮开发，没有步滇池的后尘。

洱海从空中看上去像一只巨大的耳朵，这也正是它名字的来源。这只大耳朵在听什么?恐怕是自古时开始，一直刮到今天，没有一天停歇的风吧。这风是从位于洱海南端的下关的山口吹进来，一直吹到北端的上关，终年不息。由于入口处两山狭窄，中间成槽形，吹进去的风会上下翻腾，有时还有回旋。经常会出现“风吹人面，帽落人前”的奇趣景象。北京人对风可谓又爱又恨，爱它能驱散污浊的空气，恨它带来风沙，让人睁不开眼。大理人对风就只有爱了，“下关风”温柔而洁净，吹着朵朵彩云在大理上空徘徊。

风与海的相辅相成，对大理的气候也有很好的调节作用，让此地虽处亚热带，夏日却不甚炎热，形成全年春秋相连的感觉。明朝时，出身大理的进士、学者杨士云曾这样形容家乡的舒适气候：“若夫四时之气，常如初春，寒止于凉，暑止于温，曾无冻栗之苦。此则诸方皆不能及也。”(，nài dài，原意斗笠，此处形容暑热)数百年过后，如今的大理，景况丝毫未变。

玉几小岛　宁静中感悟天生

洱海之中，并非是荒无人烟的泽国。其间分布着两座岛屿，金梭岛和玉几岛，都有人居住。这两座岛一南一北，都是因形状而得名，一个像梭子，一个像茶几。金玉之说，只是为了好听罢了。金梭岛略大一些，上面住着几百户人家。往年都操持渔业，近年来为了保护洱海，全年中有一半的时间禁止大规模捕鱼，于是只好自发搞起了不太成体统的旅游业。无非是卖点粗糙的旅游工艺品、哄着游客到家里喝名不副实的“三道茶”而已。也许到了夏天的“开海节”的时候，金梭岛才会恢复它的渔岛本色。

与金梭岛相比，玉几岛是另外一幅景象。这座方圆不到一平方公里的小岛上住着几十户渔家，他们的房子是传统的砖木结构，墙外面刷了白灰，古香古色。即便是刻意地写上了什么“风花雪月”的字样，也能让人莞尔一笑，不会觉得太造作。在这些老宅子之中，还间杂着一些由大玻璃窗、混凝土和砖石搭建而成的后现代建筑，据说都是大理本地的画家赵青之手笔。其中，还有舞蹈家杨丽萍的宅邸。玉几岛是白族赵氏的发源地之一，赵青便是岛民的儿子。或许是因为饱含对家乡的眷恋，他的建筑虽是典型的“安藤忠雄范儿”，却因为玻璃房的角度、大石墙的纹理设置，在古朴的小岛上显得很和谐。

身处从房顶探入海面上方的异形玻璃屋内，安静地躺在木榻上，听着风浪的声音，饮一口熟醇的普洱，或可体验下神仙般的感受。岛上的村落名唤“天生营”，赵青的玻璃房，或许就是想用那些天生的美景来做自己的墙壁、地毯和天花板吧。而岛上那些生于斯、长于斯、老死于斯的渔民，恐没有笔者这种登岛而顿悟的体验，因为“天生”早已写在他们世代相传的慵懒眼神中。

禅位为僧　成就第一寿帝

大理有两座古城，一座在巍山，是南诏文化的发源地；一座在海西，是南诏、大理两代国都旧址。大理交通便利，且名声在外，如今已经成了一处特色酒吧和银饰店的聚集地，五光十色的各国游客往来其间，热闹非凡。而巍山相对偏远，知名度低，至今仍然是一座活着的古城。三坊一照壁、四合五天井的老宅之中，生活的就是普通人家，经营的就是日常的店铺商社，没有人来招揽游客，一切都仿佛并未被现代化所打扰。

“亦静亦动，就像洱海的水和苍山的云一样，是大理的生动的两面。”在巍山古城一座院落中，大理文史专家杨光老师如是说。杨光是白族人，如今已年近古稀却并没有选择到白族人较多的洱海之滨居住，而是定居在巍山这座彝族聚居的古城里。他解释说，大理和北京比起来，自然古朴多了；而巍山和洱海边的地方比起来，就又传统了很多。谈起大理的历史回忆，自然就谈到了南诏、大理两代的传奇帝王。史书记载中，这些帝王都崇佛信道，不少人甚至放弃了皇位，出家为僧。和中原尔虞我诈、成王败寇的王朝春秋相比，这里的王侯将相显得十分超凡脱俗。说到这些浪漫的王朝史，杨光棵哈哈大笑。古今中外，人性大同小异，贪欲难遏、权位难让，哪有那么多真心出家的皇帝?史书上大理国22代皇帝中，有9位皇帝禅位为僧，1位被废为僧。其实那9位中，不少也是在内乱或皇子、皇亲争位逼宫中，无奈选择出家的。但杨光同时肯定地说，即便如此，这种禅位为僧的方式，在世界各王朝世系更迭史中，依旧是相当优越的，这避免了宫廷杀戮、流血，为大理人民赢得了长达300多年的内部和平。

禅位为僧的方式，也让一些淡薄名利、追求解脱的帝王，真的得到了一个安心修道的机会。例如宪宗宣仁帝段正严(又名段和誉)，26岁登基，以佛法治国，史载“勤于政事”、“爱民用贤”、“远方慕之，悉来贡献”。65岁时因有彗星现，加之四子争嗣，遂禅位，出家无为寺为僧。执政39年，享寿94载，段正严所创造的皇帝长寿佳话，连活了89岁的乾隆皇要甘居其次。只可惜大理国没有《起居注》，今人已无从知晓段正严的作息和饮食，所知的，不过是他信仰笃定、及时退休而已。

前文提到的明代文士杨士云，曾对大理奇妙之处做了精练的总结――“至其地者，使人名利之心消尽。”从大理诸帝之事来看，消尽名利心，还需内外合力才是。