丝路之上 孤独辉煌

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乌兹别克斯坦，广袤而干旱，现代游客的足迹踩在千百年前的丝路之上，覆盖了往昔商旅驼队的遗痕，也遮掩住了成吉思汗大军留下的铁蹄印。再没有那些残暴的屠城故事，令人动心的宫廷传说，或是传统的伊斯兰教文明与红色苏联的纠葛，人们以最温和的方式同丝路上的古城握手言欢，听这些与时间、天灾抗衡的不朽建筑静静讲述，人类有比常识更精彩的历史，更复杂的文明，更险恶的经历，更孤独的辉煌。

布哈拉

征服者的后裔

古代中亚的丝绸之路上，驼铃阵阵，黄沙漫天。在旅人们的眼中，只有无尽的戈壁滩，还有无尽的日升月落。突然，在一个月光灿烂的晚上，一座朦胧的巨城毫无征兆地出现在眼前，如此高耸巍峨的城墙完全不是茫茫沙漠中应有的奇观，它以一种睥睨四邻的态势震撼着每一个行者的心灵，如同沙漠中的梦幻之城。

“沙漠中的梦幻城”，这就是两千年来无数旅行者们对它共同的称呼，用乌兹别克当地的语言念，就是“布哈拉”。

虽然早已时过境迁，但是去乌兹别克斯坦旅行的现代游客们，完全可以和古代的旅行者们有一模一样的感受。我去布哈拉的时候，坐车在沙漠里整整颠簸了8个小时，四周一座城市都没有，只有茫茫戈壁，入夜了也没有灯光，正在昏昏沉沉中，司机突然对我说：到了。我抬头一看，巨大的城墙在月下不怒自威，真是如同被魔法变出来的一样。

布哈拉是一座历史非常悠久的古城，有近3000年的历史，由于地处沙漠正中，城市位置从来没有变过，历朝历代的遗址被一层层地压在地下，最上面就是今天的世界文化遗产，布哈拉古城。

由于位置重要，东西往来都是必经之地，布哈拉留下了很多不同文明的印记。当初唐朝鼎盛的时候，布哈拉是西域的属国“安国”，为昭武九姓之一。唐朝中叶以后，这里成了穆斯林的领地。后来契丹的辽国和成吉思汗的蒙古大军都征服过这里，而且成吉思汗的后代在这里一直统治到了沙皇俄国时期，直到苏联红军用大炮将最后一任可汗赶下台。

我住的地方也是一个文明的印记：犹太文明。KOMIL酒店是善于经商的犹太人开的，酒店的餐厅有两百多年历史了，墙上的壁画古朴斑斓，看着让人非常有感觉。酒店附近有两座犹太教堂，里面还收藏着一千年前的经书，美国好几任国务卿都专门去参观过。犹太人来布哈拉是一个历史的偶然，相传在一千多年前，布哈拉的王妃生病，国王四处延请名医前来诊治，但是所有人都束手无策，只有一个从伊朗来的犹太医生妙手回春，把王妃治好了。于是国王重金赏赐了这个犹太名医，并请他留在布哈拉。名医说只有我一个人来不行，必须把亲戚朋友都接来才可以，于是国王在城中划出了一片街区给他们，就是现在的犹太区。后来这些犹太人中有一部分沿着丝绸之路一直来到中国，最后定居在北宋的首都开封府，形成了中国古代唯一的犹太社区。

文明的交流并不总是和平美好的，特别是在古代，骑兵和大炮往往是文明交流的先锋。在布哈拉老城的北部，有一片非常壮丽的建筑群，在一个古代的广场上，可以看到两座对面而立的大门楼和一根47米高的巨大宣礼塔（宣礼塔是清真寺的一种附属建筑）。当地人管这里叫“伟大的三条腿”。公元1127年，当阿斯兰可汗修建KALON宣礼塔的时候，它大概是整个中亚最高大的建筑了，KALON在当地的塔吉克语里就是“伟大”的意思。这是一座在古人眼中难以置信的建筑，光是地基就有10米深，地基下面是一个阿訇的坟墓。据说阿斯兰可汗在一次争吵之后，处死了一个阿訇，没想到阿訇神通广大，当晚就走进了可汗的梦中，对他说：你必须把我的头颅埋在一个没人能够践踏的地方。可汗可以杀掉活人，但是对鬼魂毫无办法，于是只好下令在阿訇坟墓之上修建巨塔。

巨塔建成还不到100年，成吉思汗的大军就来到了这里。这位在草原上长大的征服者一辈子从没见过这么高大的建筑，忍不住抬起头出神地观看，这时一阵风刮来，吹落了他的帽子。成吉思汗弯下腰，捡起了帽子，对左右说：“我征战一生，从没为哪座建筑弯过腰，这是第一座，你们不要破坏它。”蒙古大军的惯例是走到哪里就屠城到哪里，这话的意思其实是说，整个城市除了这座巨塔之外，都必须夷为平地。

宣礼塔下面的KALON清真寺，是16世纪重建的，规模很大，足以容纳一万多穆斯林同时礼拜。寺院的中间有一个亭子模样建筑，就是古代为纪念屠城而修的纪念碑。当年成吉思汗带着骑兵部队进入清真寺的时候，寺中的阿訇对他们说：赶紧下马，不然会遭受到神的惩罚。成吉思汗回答道：我就是神对你们所犯罪恶的惩罚。然后他对左右说：你们下马休息吧。这句话的意思是：屠城可以开始了。于是士兵们跳下马背，在城中烧杀抢掠。最后成吉思汗下令将城中的小孩都集中在清真寺的广场中，一起杀掉。当时有人对这个行为表示异议，说为什么要杀这么多无辜的小孩子呢？成吉思汗问那个人：你知道受过教育的人和聪明人有什么区别吗？那人说：我不知道。成吉思汗说：受过教育的人会犯错误，而聪明人不会，我没有受过教育，但是我知道，这些小孩子再过二十年，就是杀害我士兵们的凶手，我必须把仇恨的种子毁掉。

事实上现在当地确实没什么人痛恨成吉思汗，导游跟我讲述这段历史的时候，仿佛是在讲其他国家发生的故事一样，讲得眉飞色舞。这也不怪他，当年城里的居民连小孩都杀光了，基因没有留下来，并不是现代乌兹别克人的祖先。正相反，他们的祖先都有蒙古血统，成吉思汗的部队才是当地人的老祖宗。

当然也不是所有人都对蒙古入侵的历史无动于衷，偶尔也有对成吉思汗深恶痛绝的。布哈拉人举行婚礼都喜欢来KALON清真寺和宣礼塔下面拍婚纱照，我在那里待了一个小时，至少见到四对新婚夫妇。“上个月结婚的时候，我老婆很不愿意到这里来拍婚纱”，导游对我说道，“她非常痛恨成吉思汗，因为蒙古血统让她的眼睛很小。”

KALON清真寺的对面，是一个还在使用的经学院，就是穆斯林们学习古兰经的伊斯兰大学。这里面不让人参观，但是可以隔着窗户看学生打球。古代没有现在这么多的学科，学生受教育就是识字和学习古兰经，还有一些数学和天文历法之类的知识。成吉思汗虽然没受过教育，但是他在布哈拉的后代非常重视教育，城里至少有八个壮观的经学院，最精雕细刻的是乌鲁别克经学院，大门装饰得十分炫目，最美观的是阿齐斯经学院，内部的壁画精美雅致。然而最好的还是市中心的经学院群，好几个大经学院围出了一个满是水池和林荫的广场，巨大的门楼上用精美的瓷砖拼出凤凰图案，老人们就在遮天蔽日的桑树下面品茶下棋，一派休闲而优雅的感觉。

布哈拉是个沙漠城市，以前人们的水源就是广场上的几个大水池。古人虽然重视教育，但是不懂科学，世界观很单一，出点天灾人祸都以为是真主的安排，自有深意，这样的结果就是只重视经书而不重视卫生。以前人们都聚集在水池边聊天、饮水、洗漱，而水池里的水是不常换的，于是当地瘟疫横行了几百年，在19世纪的时候，当地人均寿命只有32岁，直到苏联红军打过来了，对供水系统进行了现代化改进，才结束了瘟疫。

其实俄国人在19世纪后期就统治这里了，但是沙皇俄国是个帝制国家，并没有太干涉当地王公的权力。于是当地的可汗一直还当着土皇帝，而且在郊区修了个很精美的欧式王宫。我去看的时候，发现整个宫殿雕梁画栋的，一看就知道花了很多银子。令人惊奇的是，布哈拉的可汗是世界上最后的黄金家族的国王，他们是成吉思汗之孙昔班的后裔。成吉思汗的后代们建立了以元朝为首的四大汗国和很多大大小小的国家，然而几百年的时代变迁和动乱让这些汗国一个个都消失了，只有布哈拉的汗王们，或许是因为离哪儿都远，一直统治到了1918年。那时候一队布尔什维克的使者前来要求布哈拉投降，结果惨遭杀害，这招致了红军的报复。苏联名将伏龙芝率领的红军装备了世界上最先进的大炮和飞机，仅仅用了三天，布哈拉就在炮火和空袭中被攻陷了。

苏联对中亚的影响是非常巨大的。几十年的社会主义统治和无神论教育，让中亚这个传统的伊斯兰地区变得非常世俗化。在传统的伊斯兰国家，女人都是大门不出二门不迈的，导游带我去看了当地妇女的传统服装，一个很漂亮的小姑娘，穿戴整齐之后，一寸皮肤都看不到，连眼睛都在黑幕后面，从外面看几乎分不出正面和背面，完全不像人类，倒有点像恐怖片里的鬼魂。中亚是个出美女的地方，但是除非娶到家里，否则都没法看到庐山真面目。布尔什维克来到这里之后，下令将传统的妇女服装在三天内统统付之一炬，头巾都不让带，于是现在来中亚的游客都会为当地有那么多的美女而惊叹不已。

和美女一样美的，是当地的美食，特别是抓饭。我必须承认，在去布哈拉以前，我真没觉得抓饭有什么好吃的，在国内吃过新疆抓饭，感觉不难吃，但也没好吃到哪里去。然而布哈拉导游带我去吃的牛肉抓饭，差点让我把舌头都吃下去。当地人有个谚语：如果你只有一百天的生命，去吃抓饭吧；如果你只剩最后一天的生命，赶紧去吃抓饭吧。我觉得说得太到位了。导游告诉我，当地的抓饭必须是男人做，因为材料量很大，一公斤米，配一公斤牛肉，一公斤胡萝卜等等，女人力气不够，做不来。听得我很有一种去学做饭的冲动，然而我没有那么多的时间去学习，因为乌兹别克的签证只给12天，我必须赶去下一个世界遗产：沙赫里沙布兹。

沙赫里沙布兹

踏上帖木儿的故乡

沙赫里沙布兹是一个在汉语中有点拗口的名字，但是在乌兹别克人口中却是一个圣地。我第一次听到乌兹别克人说起这里，是在首都塔什干的酒店，店主是一个突厥老者，他得知我来自遥远的中国，主动要求给我表演当地的二弦琴，弹的就是一曲《沙赫里沙布兹》。

沙赫里沙布兹之所以重要，是因为那里诞生了一个在乌兹别克历史上很重要的人物：帖木儿。凡是对中世纪世界史有所了解的人，大概都听过帖木儿，或者帖木儿帝国的名字。他是十四世纪世界上最强大的征服者，一辈子东征西讨四十余年，从无败绩，天下无敌。他于1336年生于沙赫里沙布兹，小明太祖朱元璋八岁，是一个蒙古化的突厥人，年轻时候和蒙古人作战受伤成了瘸子，于是也被称为“跛子帖木儿”。1369年，他在娶了一个成吉思汗家族的女人之后，杀掉了当地的统治者察合台汗，自称成吉思汗的继承人，建立了帖木儿帝国。后来这个帝国虽然消失在了历史的长河中，但是乌兹别克却从此有了一个国家的概念，所以自乌兹别克斯坦共和国从前苏联独立以来，帖木儿就是这个国家的精神图腾。

帖木儿帝国的首都在中亚名城撒马尔罕，但是沙赫里沙布兹一直是帝国的夏都，帖木儿在这里兴建了很多巨大的宫殿和清真寺。在城市的北边，就是帖木儿夏宫的遗址。根据历史记载，这个宫殿曾经是中亚最辉煌壮丽的建筑，但是现在几乎已经完全不存在了，只剩下两根40多米高的巨大门廊柱，静静矗立在那里，无声诉说着当年的辉煌。

宫殿的入口，是一个大花坛，上面立着一尊精美的帖木儿铜像，呈站立姿势。这样的帖木儿雕像还有两尊，帖木儿的坐像在撒马尔罕，骑马像则在首都塔什干。和布哈拉的KALON清真寺一样，当地人拍婚纱都会来这里，希望能受到帖木儿的祝福。我去的时候，阳光明媚，至少有十几对新人在那里拍婚纱照，看起来很有点集体婚礼的意思。

中亚多地震，当年壮丽的宫殿大部分都毁于天灾，而巨大的门廊似乎特别结实，连上面的瓷砖都保留了很大一部分。这个宫殿是帖木儿投入精力最多的项目之一，前后一共修了有24年之久。他东征西讨，每次战胜敌人之后，都会和成吉思汗一样大肆屠城，但是工匠都会被专门保留下来，带回撒马尔罕和沙赫里沙布兹装饰他的国都。

爬了一百多阶台阶，我一直到了廊柱的顶端，这里才是体会当年宫殿壮丽的最佳地点。往下一看，整个城市尽收眼底，附近的摩天轮看起来都十分矮小，远处能看到一条清晰的地平线，让人有一种俯视天下的感觉。

从宫殿遗址往南，过了一个中世纪的巴扎市场，就是沙赫里沙布兹的另一个景区，清真寺和陵墓区。帖木儿家的祖坟就在这里，建筑也十分高大，但是帖木儿给自己准备的陵墓非常之小，里面只有一个不大的石棺，其实他也没有葬在里面，因为他死的时候是冬天，大雪把路封住了，于是他被葬在了首都撒马尔罕，那是我行程的下一站。

这里有一个很漂亮的星期五清真寺，里面各种壁画十分精美，上面大量的棕榈树图案说明工匠来自伊朗和印度。当年帖木儿的征服范围远远不止是中亚，他对今天伊朗和伊拉克地区的伊尔汗国进行过无情的征服，还率大军南征印度，将德里夷为平地，这些战争完全遵循成吉思汗留下来的屠戮原则，非常残酷，但是也让各国的工艺水平有了一个长足的进展。

托货币化和高科技的福，现在的文明交流用不着那么血腥了。沙赫里沙布兹每天都会迎来一批批来自欧美日本的旅行团，旅游景区附近的巴扎里，满是各国的老外，大家都在购买当地的工艺品。也许是中国游客去的太少，我总是被当做日本人，但是中国对世界的影响还是看得到的，一个美国洛杉矶来的老太太告诉我，她的儿媳妇是广州人，另一个卖纱巾的当地女摊主对我说，她的两个女儿都在学中文，希望将来能去新疆留学。

当然现代文明的交流也会有痛苦，一个典型的例子就是挨宰。我的午饭是在老皇宫附近的一家看起来不错的餐馆吃的，女店主很敏锐地把握到了我的特点：没跟团，背包客，不会在这里待第二天了，于是她很果断地决定宰我一刀。那里吃饭只有菜名，但是没有标价，我点了两串烤鸡肉串，皮和骨都没有去，居然要人民币15块一串，其他菜也都是贵得离谱，最后还猛收服务费，我看势头不对，据理力争，总算没有付太多钱，但价格也是其他地方的两倍了。

撒马尔罕

关于壮丽的演绎

在去撒马尔罕之前，感觉那只是一个古城，名气比布哈拉要大一些，但也仅此而已。在历史书上，撒马尔罕出现过很多次，古人管这里叫康国，唐三藏管这里叫飒秣建，帖木儿把他威震四方的帝国首都设在了这里，后来被地震破坏得很严重，除此之外，我对这个城市就一无所知了。我从没听到过对它的赞歌，于是便以为这里只是一个有些古代遗迹的古城。

然而我错了，我压根没想到这座城市居然有着世界上最壮丽的奇观，再多的溢美之词也难以形容它，它比我能想象到的还要壮观。

首先震撼到我的，是帖木儿的陵墓：古里埃米尔陵。我的旅馆就在这座清真寺一样的陵墓旁边，所以我刚到撒马尔罕就看到它了。导游告诉我，由于地震频发，这座陵墓只有初建时规模的三分之一大小，除了中央门楼的陵墓主体之外，其他全是废墟了。

从外观看，这个陵墓除了巨大和装饰古朴之外，还真看不出什么太特别的来。然而进到陵墓里面，完全不同。莫说从没在伊斯兰国家见过这样金碧辉煌的大殿，就算是欧洲以奢华著称的凡尔赛宫和白金汉宫，也没几个大殿能到达这种奢华得让人感到肃穆的境界。陵墓大殿几乎全用大理石和黄金装饰而成，从穹顶而下，布满了精美的纯金花纹，中间饰以一条条古兰经的金字经文，下面四壁各有一个雕刻精美而繁复的神龛，让人感觉这里就是神域一样。

大殿的正中，摆放着十几个石棺，正中间就是帖木儿。1404年，帖木儿的孙子，也是他心目中的继承人苏丹不幸去世，于是他下令用最高标准修建了这座辉煌的大陵墓。帖木儿自己本来没打算葬在这里，但是第二年冬天他也去世了，而去沙赫里沙布兹的路又过不去，便被一同葬在了这里。

史学家们一般认为，帖木儿的死对于中国是一件天大的好事。原因是帖木儿一直梦想着能恢复成吉思汗的荣誉，接替元朝统治中国。他登上王位的时候，中国的明朝也刚刚建立，帖木儿是个谨慎的人，很重视军事情报，陵墓中位置最高的一个石棺里埋葬的就是帖木儿的特务头子。帖木儿派出了很多探子去研究这个新建的帝国，结果得到的都是兵强马壮和城墙雄伟之类的坏消息。于是他决定在远征中国之前，先拿其他国家练兵。这一练兵不要紧，北起俄罗斯，南到印度，西至叙利亚，都被帖木儿的铁蹄踏在了脚下。规模最大的是和奥斯曼土耳其的战争，当时新兴的土耳其帝国正准备灭掉拜占庭，横扫欧洲，没想到在背后被伊斯兰的兄弟国家给捅了一刀。帖木儿打着圣战的旗号，和奥斯曼土耳其帝国在安卡拉城下决战，双方军队足有上百万，结果帖木儿大获全胜，俘虏了奥斯曼帝国的苏丹，于是欧洲震动，自拜占庭帝国以下，纷纷对帖木儿称臣纳贡。

帖木儿看四周没有敌人了，于是在1405年集结了七十万大军，号称百万，准备东征明朝。明朝最好战的皇帝明成祖朱棣也许会被证明是帖木儿最有价值的敌人，然而这一切没法验证了，因为帖木儿在行军途中得肺炎死了。导游跟我说，是因为当时天气冷，帖木儿为了鼓舞士气，带头洗冷水澡，结果玩过火了。这是个好事，因为帖木儿和元朝的蒙古人不一样，他是个狂热的穆斯林，远征中国的目的是让中国伊斯兰化，万一明成祖不幸战败，那将是中国历史上最惨痛的一页。

帖木儿虽然去世了，但是他的陵墓似乎还保留着他的余威，几百年来故事不断。帖木儿的墓碑是一整块巨大的黑色玉石，价值连城。1740年，伊朗国王纳迪尔沙攻克了撒马尔罕，将其这块玉石运到了波斯，然而从那时起，他就厄运不断，太子也莫名其妙地病危，这时候他在梦中遇到了帖木儿的老师，被警告说必须将玉石送还，否则死无葬身之地，于是他将石头送了回来，太子也莫名其妙地康复了。

最神奇的事情发生在1941年7月21日，苏联的人类学家格拉斯莫夫进入了墓穴下面一个封闭的空间，准备挖掘帖木儿的尸骨。导游跟我说，他曾经跟随撒马尔罕的市长进去过那个空间一次，里面压抑之极，他一进去就感到自己随时可能会死，忍不住想要逃跑。1941年的人类学家遇到了同样的问题，所有的考古队员和他自己都感到这里让人非常难受，但是坚定的信念让他继续挖了下去，并在帖木儿真正的墓穴上看到了一行铭刻，大意是：“打开这座墓穴的人将遭遇到一个比我更加可怕的敌人的打击”。第二天，也就是1941年7月22号，希特勒不宣而战，向苏联发起了进攻。

神奇的事情并没有到此结束，帖木儿的尸骨被拿出来研究了一年多，战事越来越吃紧，于是一些学者写信给斯大林，要求将帖木儿重新下葬，斯大林同志表示同意，但是尸骨并没有被马上下葬，而是被运到了战事最吃紧的斯大林格勒前线去激励士兵。苏联的士兵们被告知：帖木儿就在你们身后，这个世界的征服者会带领你们踏平敌人的阵地。就在帖木儿被重新下葬之后不久，斯大林格勒战役结束，德国战败，苏联开始全面反攻。

帖木儿陵里的神奇故事也许只是时间上的巧合，然而他修建的比比哈努姆大清真寺，却是可以亲眼得见的神奇建筑。当年帖木儿召集了全国的能工巧匠，要打造一所能配得上帝国威严的清真寺。修了一半之后，帖木儿觉得不够大，于是下令将一半的工匠从宣礼塔上扔下来处死，然后对剩下的说，如果你们造不出一个足够大的清真寺，那就不用造了。这样做的结果是让它成了当时世界上规模最大的清真寺，我从来没见过哪个清真寺的门楼可以做到如此之大，以至于我必须用16MM的超广角镜头才能照得下来。

清真寺的名字来自于帖木儿的中国妻子，比比哈努姆。当时人认为的中国还是蒙古人当皇帝的元朝，所以比比哈努姆其实是个有元朝皇室血统的蒙古女子。据说她是个世上罕见的美女，任何男人看到都会情不自禁爱上她，于是她只好每天戴着面纱。有一天，比比哈努姆去工地视察，一阵风吹来，刮掉了她的面纱，这一幕被工头看到了。结果这个可怜人无可救药地爱上了帖木儿的老婆，他不要命地提出，必须要亲比比哈努姆一下，否则这个清真寺就永远无法完工了。可怜的美女只好答应了这个要求，谁想到工头激动万分，想要一吻定情，结果留下了深刻的吻痕。帖木儿发现吻痕之后，大发雷霆，他不敢对老婆怎么样，但下令处决了工头，并要求所有女人都必须戴上面纱，以免再发生类似的状况。

这座当时世界上最大的清真寺其实有一半都是现代重修的，1897年的一场大地震让建筑塌了一半，现在复建仍然在进行中，如果完全修复的话，也许超广角都照不下来了。

撒马尔罕最令人惊骇赞叹的，是市中心的雷吉斯坦。那是三个超大的经学院围城的大广场，气势之恢弘，哪怕是泰姬陵都要逊色半分，让人觉得就算称之为世界的中心也担当得起。然而我从来没看到过对它的半点宣传，这在现代社会也是个奇迹了。

雷吉斯坦的三座经学院是世界上最古老的经学院了，更古老的都毁于了成吉思汗的铁蹄下。这个地区地震频发，但是雷吉斯坦始终岿然不动，足以证明古代建筑工匠的技术和野心：他们希望后代都能被这个奇迹震撼到。西边的经学院是帖木儿的孙子乌鲁别克于1420年修建的，当时就是世界上规模最大的经学院。1636年，昔班帝国的可汗在乌鲁别克的经学院对面修了一座一样规模的，巨大的门楼上用瓷砖拼出背着人面的老虎，现在成了撒马尔罕的城市象征。1660年，最后一座黄金经学院被建于两者之间，用巨大的规模和难以超越的黄金装饰展示着当时撒马尔罕的富庶。

你可以想象一下，北京的天安门、人民大会堂和国家博物馆这三个巨大的建筑被紧密地排在一起，中间围出一个小广场，那会是什么样的压迫感，雷吉斯坦就是这种感觉。广场前面摆了好几排座位，还有一个观礼台，专门就是看这个广场的，很多时间充裕的游客来这里一坐就是一整天，静静体会着世界奇观的感觉。

雷吉斯坦的门票是全中亚最贵的，大概要7美元，但是里面的东西完全值这个价格。经学院中的清真寺完全就是在炫耀，金碧辉煌一词在这里显得莫名地苍白，总之它让我知道了伊斯兰文明最精美的艺术成就不在伊斯法罕，不在阿尔罕布拉，不在蓝色清真寺，甚至不在泰姬陵，而是在这个以前听都没听说过的雷吉斯坦。

除了这些令人炫目的世界奇观之外，撒马尔罕还有着为数众多的精美古迹。城市北部的夏伊辛达陵墓群就是一个很棒的古迹，那里有自帖木儿时代以来历代王公贵族的陵墓，特别是帖木儿几个姐姐的陵墓，全是用琉璃瓷砖装饰的，显得精美而脱俗，很值得一看。陵区的最深处是伊斯兰先知的侄子阿巴斯的陵墓，那里面装饰着撒马尔罕最精美的瓷砖，四壁画着一个个象征生命的圆轮，中间的陵墓下面据说是一个深不见底的大裂缝。导游告诉我说，当年阿巴斯来中亚传教，被人追杀掉进了这个大坑，当地人相信他没有死，而是升天了，于是修建了这么一个纪念物，夏伊辛达的意思就是“活着的国王的陵墓”。

撒马尔罕市郊还有三个值得专门一去的景点。乌鲁别克天文台和圣人丹尼尔墓都是很奇特的古迹，乌鲁别克天文台几乎全部都在地下，是一个超大的半弧形建筑，而丹尼尔墓则有一个将近20米的超长棺材，据说圣人丹尼尔的尸体每年都会变长那么一点儿，这当然是传说，但是几千年下来，给他准备个超长的棺材倒是得到了共识，这个长得离谱的棺材完全可以进入吉尼斯世界纪录了。

我个人觉得特别应该去的是阿夫罗伯夏考古博物馆，这不是因为我喜欢考古，而是这个博物馆对中国人而言有着特殊的意义。古代的撒马尔罕和布哈拉不同，每一代的城市都建在不同的地方，但离得都不远，根据考古发掘，从公元前8世纪到公元13世纪的帖木儿帝国，这里一共有十一座古代城市的遗址，在世界上也算是罕见了。

馆藏的精华是从8世纪的王宫里挖掘出来的古代壁画，也是乌兹别克的国宝级文物。令我惊异的是，这些古老壁画上的人物竟然都是唐朝人的形象。在盛唐之时，撒马尔罕叫康国，是唐朝在西域的一个羁縻州，州都督就是国王。壁画虽然已经有些模糊，但是对比着刚出土时候的照片，还是能看出上面人物一个个都是唐朝衣冠，国王头戴乌纱帽，骑马执枪，俨然唐朝猛将，王后就是汉人，头戴凤冠，被一群宫女簇拥其中。

如同雷吉斯坦一样，这个壁画也是一个惊喜，我完全没有想到在中亚的深处也能让人梦回唐朝。我走了几十个国家，探访了很多名扬四海的奇观和不为人知的古迹，为的也许就是这样的惊喜。人类在面对各种复杂事物时，总有一种将之简单化的欲望，在这个信息大爆炸的时代，我们的目光和注意力都被吸引到了一些特定的方向，弱势和异态的文明和历史往往被无意识地忽略掉了，无人关注，仿佛不存在一样，然而撒马尔罕以其惊人的壮丽对此表示了否定，它告诉我：人类有比常识更精彩的历史，更复杂的文明，更险恶的经历，更孤独的辉煌。

TIPS

时差 比北京晚3小时。

天气 乌兹别克斯坦属严重干旱的大陆性气候，接近中国新疆的天气，昼夜温差大，注意随气温增减衣物。夏季漫长、炎热，7月平均气温为26℃～32℃；冬季短促、寒冷，1月平均气温为- 6℃～- 3℃。

货币 苏姆。汇率浮动大，建议以美元兑换，苏姆兑美元，汇率近期在1970：1。

签证 旅游签证：无论持何种护照，都须向驻北京大使馆办理旅游或商务签证。如果在乌兹别克斯坦逗留期限超过3天，须自入境之日起3天以内到当地内务部出入境和户籍管理局申请办理登记手续。有关部门将在护照上加盖登记印章。

旅游税 2012年10月15日起，在乌境内旅馆住宿的外国公民和无国籍人士须缴纳旅游税，按照乌当天官方汇率交付相当于2美元的当地货币。旅游税将由经营旅游业的宾馆和有关旅游单位收取。

交通 北上广和香港均有飞机飞往乌兹别克斯坦首都塔什干，目前由北京出发的南航航班飞行时间较短，10小时左右。其他多数航班飞行时间在20小时以上。

住宿 首都塔什干旅游业发达，住宿选择多。可以在国内通过旅行社预订当地酒店。