垂直新疆:从高山堆雪到坎儿井

开篇：润墨网以专业的文秘视角，为您筛选了一篇垂直新疆:从高山堆雪到坎儿井范文，如需获取更多写作素材，在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享！

相对于以黄河和长江为经纬的“口内”而言，西部是中国地理与人文的某种“意外”，这完全是异质的、突兀的、另类的、怪诞的、迥异的……而在整个西部，新疆又是最为独特的。

人类绝不会再有这样的幸运：把最高、最低，最冷、最热，最荒凉极致又绿意盎然的地方同时置于一方天空之下；维吾尔族、哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族、塔吉克族……如此众多的不同文化亦如一株天山雪莲不同的花瓣相映生辉，我坚信，这里边一定隐含着某种天意和玄机，让我们人类一读再读。

群山耸立是新疆最具身份价值的地理名片

通常，青藏高原被我们称作世界的第三极。在青藏高原，最高点是海拔8848.13米的珠穆朗玛峰，最低点是平均海拔1200米的墨脱，其间海拔垂直直线为7648.13米；而新疆，她的最高点是海拔8611米的乔戈里峰，最低点是海拔-154.43米的艾丁湖，其间的海拔垂直直线为8765.31米，两地相比悬殊1117.18米。

这个海拔垂直直线的相互比较很重要：地理形成、植被分布、生活方式、文化区域、衣饰色彩、畜群种类……在许多方面，新疆的地理与人文都显示出一种依不同海拔高度呈现出不同色彩的特点，每一个文化区域之间的海拔界限相对分明，最高与最低的文化区域之间相距悬殊。不但在中国，在全世界，这种状况都极为罕见。

让我们借鹰的一对翅膀翱翔，以鹰的一双眼睛俯视，天空之下那片雄浑而广袤的大地就是新疆！

在新疆，大片荒原之后就是高山，或者公路就在山边儿延伸，车轮之下的颠动起伏，视线与山壁的不断摩擦与碰撞，正是新疆地理形态的特点。

如果整个中国是一片海面的话，辽阔版图之间耸起的高山就是波涛。自东向西，顺着这些固体的波涛逐一抚过，手底东低西高的感觉正好是中国地理形态的描述，其间最高、最为雄厚、气势磅礴的波涛，就是新疆从南到北依次阶梯排列的阿尔泰山脉、天山山脉和昆仑山脉。

在新疆的蒙古族人和哈萨克族人眼中，大片的群山是奔驰的马群，而拽住马缰绳再打个扣儿系住的地方就是被称作山结的帕米尔高原。殊不知帕米尔这个词，其寓意就是世界屋脊——这是人类有关我们这个世界最原初的地理描述之一。由此延伸出去，世界最伟大的帕米尔——舒克奇山脉和喜马拉雅——阿尔卑斯山脉构成了我们这个世界最基本的地理构架。

中国最早的旅行家和文人多以泰山为五岳之尊，有“泰山归来不看岳，黄山归来不看山”的说法。这些中华名山，得雨露精华和数千年人文气息的濡染似诗似画。新疆的山脉完全不同，最大的不同就在于她的从未修饰，这是完露的、蛮横恣意的、带着从大地上刚垛起来的蛮荒气息逼近在面前，让你无法喘息。

这些庞大的高山拦截了大西洋西风环流和北冰洋北风气流所带来的高空水汽，形成了降水和冰川，使得新疆海拔4000米以上的大山除了褐色和青色的基调外，更多了一片耀眼的白色。处于欧亚内陆封闭腹地的新疆，从而拥有了相对丰富的水文条件，这是河流、草甸、绿洲和文明的终极原因。

在新疆的首府乌鲁木齐，红山是一座典型的城标，她的高度有几个杂技团的小伙子搭个人梯差不多就能爬上去。一对可敬的退休中学教师海涛夫妇，几十年默默无闻地搞野外调查，他们在这里捡到了大量的史前化石。其中，最珍贵的有一枚蛙鲵化石，把古有尾目生存的年代从泥盆纪延续到了二叠纪，延长了1.3亿年。另外，还有6片鳍翅鸟化石，这是一种既保留着鱼的背鳍和尾鳍，也有鸟的头颈、前爪和背翅的古老物种，比德国侏罗纪地层发现的始祖鸟早1.2亿年。第一次详尽地揭示了鸟类由鱼演绎而来的千古之谜，从而颠覆了鸟类由两栖类演变而来的传统的古生物进化观念。

无疑，这些珍贵的化石，在提供了有关新疆最重要的地理信息的同时，也使我们对新疆地理的描述具有一种深厚久远的时间含量，我们叙述的将是跨越数亿年的一段故事。

人们知道，新疆是野马和野骆驼的故乡，也是恐龙的故乡。在紧临天山的木垒，在中国的热极与低地吐鲁番，在太阳每天最后落下去的乌孜别里山口……都陆续有恐龙出土。20世纪60年代，中科院的古生物考古队曾在准噶尔盆地的乌尔禾一带相继采获了40多条准噶尔翼龙化石。新疆奇台的将军戈壁以夏季摄氏70度的地表温度著称，1990年6月，在炸掉了几乎大半个山头之后，中国和加拿大联合恐龙考察队最终将一具蜥脚类恐龙化石全部剥离出土，这具被称作卡拉麦里龙的恐龙化石比美国长达34米的地震龙还长，一举成为世界的恐龙冠军。

在这些巨兽出没的久远年代，湿暖的气候洋溢着花草的芳香，越过大片浓密的雨林是笼罩着烟霭的湖泽和海，太阳在巨兽们此起彼伏的吠声中东升西落。这些史前巨大的动物们绝想不到，在数亿年后有一种叫做人的物种有一天会拍着它们在地下深藏了数亿年的一块骨头，来推想它们行将消亡之前最后一口吃的是什么。

在新疆最大的内陆盆地塔里木盆地，干燥的空气一根火柴就能点得着，地层之下却埋着大量的湖相和海相沉积化石，最典型的就是螺和贝壳。塔里木古陆块最早形成在南极附近，后经大约6亿年的漂移，才从遥远的南半球来到了北半球落户，再经大陆板块的不断碰撞、挤压，形成一个封闭的内陆盆地，这一幕旷世的漂移大剧也成了新疆地理大变迁的经典寓言：在数亿年之间，新疆的地理地貌都曾几度沧海桑田！

在吉木萨尔县城西北130多公里的沙丘河上游，一片方圆数公里的山地以其绚丽的地表地貌让人叹为观止，当地人把它形象地称作五彩湾。这里，几乎就是新疆地理数亿年间沧桑巨变的一个缩影。

五彩湾是一片由多种色彩鲜艳的泥、页岩互层构成的低丘群，在风化剥蚀和流水长期的冲刷作用下，低丘群被分割成一座座平顶的彩色山梁和一座座如海中孤岛的小丘，最高的超过40米，其形状常让人有无限遐想。你会确信，这是史前不知何人何年留在今天的一座城郭。其实，没有人迹，唯有风声鹤唳。这些鲜艳的湖相岩层，正是亿万年前古海存在的充分证据。

在天山和昆仑山夹角之间的乌恰县，还有一片与五彩湾相似的地貌，只是范围更大、更广，造成的原因也更为复杂。

在中国，乌恰县素有地质博物馆的美称，多彩的山地、山体是地壳剧烈颠覆、碰撞的直接结果，仿佛硝烟刚刚散去，隆隆巨响还能隐约可听。

跨过北面一道相隔的山脉，是中国最西端的乌孜别里山口，整片大地和其间耸立的山体也是赤红色的，当地的柯尔克孜族人把这里叫做克孜杰克。在柯语和其他新疆突厥语系中，克孜与姑娘的意思接近，另一层含义是红色。杰克是山，克孜杰克的意思就是红山，这个地名隐含着一个巨大的地理隐秘。

后来，我从海拔5100多米的乌孜别里山口走下来，看到一片石头从大到小的均匀分布，最大的两人环抱不及，最下端的只有指甲盖儿那么大，稀稀疏疏地分布得很均匀，铺排下去好几公里，我相信这是一次火山喷发过程的清晰演示。

与大大小小的石头夹裹在一起的土层似是砂浆凝固后的状态，估计是当年随着火山喷发一路流泻的岩浆。

柯孜杰克方圆数十公里的山地属于阿克陶县的木吉乡，这个隐喻丰富的老地名再次给了我巨大的启示，木吉这两个字的意思翻译过来就是火山喷发的泥石。

距柯孜杰克远去不过60公里，一片开阔的山间草甸之间有几处相距不远的巨大凹陷，走近一看是火山口，为我的一系列地理推断提供了有力的佐证。

我沿着火山口的边沿儿转了一圈，火山口的直径在几十米到百米上下，口内的积水深绿，水面上漂浮着纤长的草。

但是，在贴近天山夹角的整个帕米尔高原西部，真正具有震撼力的，依然是沿乌孜别里山口一直向东绵延数十公里的赤红色断崖，在低垂的天幕下，她渐渐远去。在整个山体隐没之后，依然能看到一道隆起的基线继续东去，似一只仍在飞行的箭。随行的人告诉我，这道断崖与我国东海海底的巨大海沟相连，这是欧亚两个大陆板块相撞、挤压给我们留下的一道清晰的地理显示。

生存环境蕴含着人类一切最初始的体验、心理和记忆

新疆地理的形成动荡而极具颠覆性，每一次都是一次山河的重塑，堪为地质纪年史上最为恢宏的一笔，群山跌宕就是这部沧桑历史的形象备忘。

新疆的三大山脉有两条山脉与帕米尔高原属于一个系统，阿尔泰山脉相对独立，海拔高度略低，位于中俄边界的最高峰友谊峰仅有4374米。由于正处在西来寒湿气流的迎风坡上，阿尔泰山脉降水充沛，冰川丰富，这保证了额尔齐斯河源源不断的给水，它是中国唯一最终流向北冰洋的一条大河。

天山山脉被称作亚洲的脊梁，全长2400多公里，中国境内为1700多公里，它的东段低缓，中部的最高峰是海拔5445米的博格达峰，西段有海拔6995米的汗腾格里峰，最高峰是海拔7435.38米的托木尔峰，海拔4000米以上都可以见到常年积雪。

天山的各类冰川共有9128条之多，冰川总面积9253.58平方公里，相当于长江一年的入海水量。昆仑山、喀喇昆仑与帕米尔高原平均海拔都在5500米以上，海拔8000米以上的高山有8611米的世界第二高峰乔戈里峰，8066米的加舒尔布鲁姆山等。海拔7000米以上的高山有十几座之多，著名的山峰有海拔7719米的公格尔峰，海拔7595米的公格尔九别峰。放眼望去，这些西部辽阔天宇的擎天巨臂，都是登山探险家眼中梦想的极致和登上天堂的台阶。那些高山之下的沟谷、台地与平原，最终将成为水道、过往通道和人畜的栖息地。

在比比皆是的高山之中，任何人都不能不注意到被称作冰山之父的慕士塔格。皑皑白雪和冰川是他面颊的三千长须，冰洁玉清的卡拉库里湖更使他的遐思悠远，慕士塔格在高原塔吉克族人的心目中拥有至高无上的地位，为什么呢？

其实，就高度而言，海拔7546米的慕士塔格并不占有绝对优势。在帕米尔高原，诸多高山相距遥远，不可能对人的生存构成直接影响，而慕士塔格正处在高原人畜过往必经的通道上，人们把河流、草甸、畜群和黄油都视作慕士塔格的赐予，一座寻常的大山在人们的心中就有了圣父的地位和影响力。

实际上，帕米尔高原及昆仑山脉对每一个中国人都有着非同寻常的意义。开天地、女娲补天、精卫填海、夸父逐日……中国人的一系列创世神话都以此为场景，走到这里就走到了梦想开始的地方，这里正是我们精神的最本源。

我只是不太明白，第一个把这些创世神话讲给我们听的那个人，是一位地道的大山土著，还是一位行涉古今的旅行家呢？早在久远之前，就把所有有关这些大山的隐喻揭示给我们看。

新疆的塔什库尔干县被称作高原明珠，她所在的地方是帕米尔高原最开阔的一片山间谷地，同时，这里也是历史上东西方交流最重要的通道，塔什库尔干河畔两千年前遗留至今的吉勒尕勒古驿站成了历史凝固的风景。仅百步之外，正处在不断崩塌之中的河畔断崖之下，是一处旧石器时期的烧火遗迹，那是人类在高原点燃的第一丛篝火，距今8000年到12000年！

谁能想得到呢，环视新疆广袤大地，久远的先祖竟选择在这片大地最高的地方开始了我们人类的生活，这是文明的第一缕曙光。

在纵横跌宕的高山之间，雪线之上是终年不化的积雪和冰川，高山之下的沟谷成为水道并最终汇集为河流。在帕米尔高原，高原的东部边缘与昆仑山的西端之间是高原最长、最深，也最为宽阔的沟谷，一条大河滚滚而去，这就是高原上最伟大的河流扎莱甫相河。从昆仑山与帕米尔高原相接的群山万壑之间一直延伸到喀什葛尔平原，扎莱甫相河是纵穿塔克拉玛干大沙漠的塔里木河最重要的上游给水之一。与扎莱甫相河并行的塔什库尔干河是高原上的另一条重要的大河，塔什库尔干河谷每一片草甸的形成和每一支杨柳枝儿年年岁岁的抽穗儿，都与这条大河有着密不可分的关系。如果你有幸深入到高原腹地的话，沿着扎莱甫相河和塔什库尔干河都可以看到丝绸之路上的驿站、烽燧和城堡等遗迹。

这些坍塌的人工建筑，正是往昔丝绸之路在高原上延续不断的标志。

在以往的历史描述之中，丝绸之路在进入帕米尔高原之前主要分为南道、中道和北道，没有进入帕米尔高原以后的详细介绍。

其实，在进入帕米尔高原之后，也有几条彼此独立或相交的线路，估计，这些线路都属于当年丝绸之路在帕米尔高原通过的最重要的路段——葱岭大道。

今天游人欣赏的葱岭大道，主要是从盖孜驿站经苏巴什烽燧、石头城、吉勒尕勒驿站、公主堡和吐拉炮台一直伸向卡拉其库峡谷纵深的瓦罕走廊，整个线路的大部分路段与塔什库尔干河随行，这是当年葱岭大道的主线。

另一条线路是在进入盖孜峡谷之后，环白沙湖北岸而行，而后随盖孜河上游的木吉河西去。道旁有两处烽燧遗址，估计是完全独立的一条线路。

还有一条线路根本不经过盖孜峡谷，它可以从今天于田、叶城和莎车三地的任何一个地方进入昆仑山，而后沿扎莱甫相河南上，最后在卡拉其库峡谷与主干道汇合，再分为明铁盖达坂路和南瓦根基达坂路，前者是唐玄奘结束长达12年游学之旅最后回到中国的过往通道，后者是马克·波罗离开中国后返回欧洲的地方。

这种推断有依据吗？考察丝绸之路通达的真实性有很多方式，其中，最重要的一条就是看沿途有没有相关设施的存在。在漫长的岁月中，这些带有明显军事性质的设施因大路的存在而设置，主要功能之一就是对大路安全的监护，同时，也是中央王朝权力的外延与象征。