暧心舒心,冬日酥锅

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在山东博山我的家乡，有一种传统的菜肴，会让人在寒冷的冬天觉得舒适温暖，它就是酥锅。

博山人对于酥锅有一种虔诚的感情。在冬天，博山人家家必做酥锅，好像没有酥锅就不是冬天，没有酥锅年味就不浓了，生活的滋味也淡了。

传说酥锅是清朝初年淄博颜神镇一位叫苏小妹的妇女始创，故菜名为“苏锅”，又因菜肴用醋较多，以肉鱼骨刺酥烂为主要特征，“苏”“酥”谐音，故改名为“酥锅”。还有一说，相传在清朝乾隆年间，有一个家住淄博原山秋谷的苏秀才，过年时请朋友到家里吃饭，他提前一天就把请客用的鸡鸭鱼肉买回家，对妻子说：“明天中午我的几个同窗好友来咱们家里小聚，你用心做些好菜。”秀才的妻子平时难得出门，也没有吃过大席，做粗茶淡饭还能抵挡一阵，做鸡鸭鱼肉心里就没底了，可是夫命难违，她只得点头答应。

到了晚上，妻子紧锁着眉头，在灶间转来转去，琢磨着丈夫买回家的这些东西怎么收拾，不知不觉到了午夜时分。这时，妻子突然有了主意，心想：不是让客人吃鸡鸭鱼肉吗，把这些东西放到一个锅里炖，不就什么味都有了?想到这里，她茅塞顿开，赶忙宰鸡杀鸭，洗肉剖鱼，将鸡鸭鱼肉切剁成一寸见方的大块，分别堆在案板上，把家里那口不常用的大砂锅胡乱刷了刷，放到案板上。又一琢磨，让客人净吃鸡鸭鱼肉也不合适，就把几块冻豆腐，两棵白菜、几根海带一并切成大块。灶间的声音惊动了秀才，他睡眼惺忪地来到灶间，看到鸡鸭鱼肉、白菜海带都切成大块，分别堆在案板上，立刻就清醒了。秀才的斯文也不要了，脱下鞋对妻子扔了过去，哆哆嗦嗦指着妻子说： “朽木不可雕也!”把灶间的门一摔，回厢房生气去了。

妻子站在案板前，越想越委屈，一边哭着，一边要把案板上的东西往砂锅里倒。她突然想到东西太多，容易煳锅，就在锅底垫上了几块猪骨头，然后将案板上的鸡鸭鱼肉，海带白菜还有豆腐一层一层地铺到砂锅里。最后，约摸着把酱油、醋，盐、黄酒、白糖都倒到一个盆子里，用勺子搅和匀了，加到锅里。妻子把砂锅端到灶上，就开始没命地烧火，不一会儿，锅就烧开了，东西太多，锅里炖出的汤汁沸了出来，她又把锅里的汤一勺一勺地撇回盆子里，等到锅里的汤干得差不多了，又把盆子里的汤慢慢地加回锅里。此时天已放亮，她觉得锅里的东西也该熟了，就熄了火，迷迷糊糊地依在灶台边睡着了。

中午，秀才的同窗好友如约来做客，秀才的妻子面红耳赤地把她做的菜给客人端上去，只见那酥锅晶莹剔透，颜色如同琥珀，客人们为之一振。争先品尝，感到味道独特，鸡鸭鱼肉酥香润口，纷纷赞叹不已，拱手请教秀才这是道什么菜。秀才见此，灵机一动，摇头晃脑地说：”是我府上的祖传大莱，名曰‘苏家锅’。”众秀才觉得叫苏家锅拗口，就把”家”字去了，把“苏”字改成了“酥”字，起名叫酥锅。从那时起，酥锅通过秀才们的嘴，一传十，十传百，家家户户争学做。酥锅慢慢成了博山人招待客人的必备佳肴。

所谓“穷也酥锅，富也酥锅”，以前生活水平低，那时的酥锅，原料不如现在丰盛，里面放的是鱼头鱼尾，碎肉鸡架。而现在放进去的，都是整鸡整鱼。但无论是“穷锅”还是”富锅”，每家都能做出自己独特的味道。每年春节，博山人除了自己家人吃酥锅之外，还要用酥锅待客。客人来了，头一道功课就是品尝主人热情奉上的酥锅，主人还不忘嘱咐一句：“尝尝俺家酥锅咋样。”吃酥锅不仅仅是满足口腹之欲的基本需求，还是淳朴的博山人的待客之道，那锅中所盛的，除了美味，还有热情。