佛罗伦萨 停留在中世纪的旧时光
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关于佛罗伦萨的描述始终无法开始，因为想到那里便会神游。
从圣母百花大教堂到深邃巷子里的二手店，从阿诺河上的旧桥到手工艺人的小作坊，
除了大名鼎鼎的文艺气质，佛罗伦萨的空气里飘荡的闲情逸致也让人心倍感柔软。
历史凝固住的时光
初到意大利，在罗马停留了三天，到处人满为患，急于摆脱城市带来的强大压迫感，于是仓皇逃离。从罗马到佛罗伦萨的火车上，拖着箱子的游客远远少于本地人。火车一路开进托斯卡纳地区，地势也起伏多变起来，大片的农田和花海，远山飘渺的雾气，傍晚时分的托斯卡纳犹如梦境。
佛罗伦萨是托斯卡纳的首府，因为一部电影，托斯卡纳成为很多人心之向往地。碧绿的阿诺河将城市一分为二，北部景点集中，南部多为生活区，避开人潮，钻进小巷子，会发现这座城闲散而舒适。
到佛罗伦萨时已是夜色阑珊，放下行李，迫不及待地想去感受一下这个艺术之都的魅力所在。出门才发现和意大利其他城市一样，每天晚上七点以后，大街小巷的商铺，除了咖啡馆和餐厅，不管是国际大牌还是街边小店一律关门，只能透过橱窗望而生叹。意大利人出了名的懒散，有时候你会觉得对他们来说喝咖啡比工作更重要。
位于阿诺河北部的火车站附近是市中心，著名的圣母百花大教堂、乔托钟楼、圣乔万尼洗礼堂比邻而立。整座城市几乎完整地保留着中世纪建筑风格，没有明显的修葺痕迹，石砖铺就的狭窄街道保持了老城区的原貌，比起罗马的喧闹，这里宁静而安详。
意大利教堂多得数不过来，圣母百花大教堂算得上一朵奇葩，白色、绿色、淡粉色的大理石所拼成几何图案的墙体装饰，线条明快，将外墙上的雕像、绘画作品及圆形窗户衬托得更加精美，在奢华中尽显优雅。无论白天还是夜幕中，圣母百花大教堂带给人的震撼都不亚于罗马的任何一座教堂。乔托钟楼紧挨着圣母百花教堂，外墙装饰与圣母百花教堂相似，钟楼共有414层楼梯，比圣母百花教堂的圆顶略低一些，在钟楼看近处的圣母百花教堂的圆顶别有一番滋味。
作为意大利文艺复兴的发祥地，佛罗伦萨在世人眼中似乎随处都散发着文艺气质。而助力揭开文艺复兴大幕的功不可没者，要属赫赫有名的美第奇家族，美第奇家族是14—17世纪佛罗伦萨实际的统治者，曾是欧洲最为显赫的家族。在佛罗伦萨的街巷间漫步，百合花和药丸组成的美第奇家族徽章随处可见，如今我们能看到的杰作，很多画像和雕像都是美第奇家族的成员，甚至连著名的乌费兹美术馆，也是美第奇家族的房产。
探访传统手工作坊
阿诺河的南岸风情有所不同，那里游客稀少，很多地方仍然保留着佛罗伦萨古老的传统手工艺商店。
穿过狭窄的巷子，可以看到遗留下来的木工房间、皮具店。佛罗伦萨的皮具很有名。和露天广场的摊位相比，隐匿在巷子里的小门面多为百年老店，前店后厂的传统手工作坊也是佛罗伦萨特有的，店主大多低头忙着干手头的活儿，对进店的客人不太理睬。这里的店多为家族手工作坊，在快速消费品盛行的时代，依旧坚持手工制作模式，每件商品都可谓独具匠心，而且绝无雷同。自中世纪开始，佛罗伦萨的工匠们就在手工作坊里慢慢地研磨这其中的工艺奥妙了，祖辈传下来的手艺如今依旧是他们谋生的方式。
在佛罗伦萨最大的感触是这里人人都是艺术家，碧提宫门口的画匠、锡尼奥里亚广场的卖艺人、百年老店的制鞋匠，艺术之都赋予了他们出手不凡的才华，而由内而外的文艺气质似乎也是与生俱来的。
迷失在神奇的二手店
旅行所到之处，最爱去的是跳蚤市场和二手店，那些不知流传了多久，辗转过几人之手的老饰品、旧皮包，像迟暮的老者，委婉诉说着经年累月的时光故事。若有缘分能购得喜欢的物件，更是有种说不出的欢喜，仿佛这才真正与一个陌生地有了切实的关系。佛罗伦萨的二手店散落在城市的角落里，不留意就会错过。
非常喜欢一家叫Desii的vintage店，女装店和男装店一墙之隔，店主是一对情侣，穿着极有范儿。Clochard离圣母百花大教堂不远，店里的东西没有牌子，但质地和做工都不差。曾在杂志上看过介绍的Nadine紧靠阿诺河边，是一家具有20世纪60年代风格的小店，装修很简单，店主是个很清秀的意大利姑娘，旧箱子、皮坐椅、复古的台灯既做陈设烘托气氛，也是商品明码标价，门口放着几只大牌包，品相优质但价格不菲。
ub是去过的众多二手店里，最喜欢的一间，一楼犹如杂货铺，小到信封卡片，大到沙发柜子应有尽有，店主一头银色白发颇有艺术气质。店中陈设杂而不乱，二楼的房间里摆满了各种纸制品，看起来更像一个旧纸张博物馆，吊牌上标着生产年份，细看都是几十年前制造的。网络时代恐怕这些旧信封早已无人问津，可在这里却被当做宝贝收藏。
火车站对面的一条街边有一家特别不起眼的店Melrose，沿楼梯下去半层，几百平米的地方堆满了二手衣服，老板是两个小伙子，正在拆装刚到的一批货。各种美国西部片里流行的流苏皮衣、破仔靴、旧仔裤，价格都非常便宜。
黄昏在旧桥中央听歌
佛罗伦萨在意大利语中意为“百花之城”，徐志摩诗中的翡冷翠，但丁与他终生热恋的女子在旧桥（Ponte Vecchio）上相遇，达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔在此出生成长，太多卓越的艺术家曾与这个城市有着千丝万缕的关联。历史和传说，为这座城镶嵌了一层光环，而时光仿佛也停留在了古老的中世纪。
看罢大师的杰作，慨叹过手工艺人的匠心，翡冷翠的惬意还体现在自成一派悠然自得的生活气息里。每到下午，在碧提宫门前的广场上，席地而坐的分不清是游客还是本地人，鸽子在身边优雅散步，晒着太阳小憩片刻，躺在广场上，对面咖啡馆悠扬着老爵士，吃路边买的苹果和草莓，旅行最廉价却也最奢侈的感受莫过于此，那份舒适是与被旅行团包围在罗马许愿池边不能相比的。
傍晚时分，步行去旧桥，偶遇两个流浪歌手在旧桥中央弹吉他唱歌，歌声四散在阿诺河上的夕阳里，四周围了很多人，一曲终了掌声响起，听者散去，初夏的风是柔软的，夕阳将阿诺河映成绯红色，这样的生活真是美好极了。
在这座城市的街头，古老的石头记录着岁月的痕迹，低调的橱窗里曾亮着但丁的油灯，老贵族的徽章悬在墙上，众多艺术大师长眠于此，而脚下的每一块石板都可能是米开朗基罗或者达·芬奇曾走过的路。经历了两千多年风霜洗礼的中世纪老城，像是被时间机器凝固住了时光。
观海攻略
交通:
从罗马到佛罗伦萨的火车班次很多，普通的意铁要三个小时车程，单程17欧元。Eurostar单程45欧元，价格比较贵，但只需一个半小时。在网上订火车票，时间越早越容易拿到低折扣。
住宿：
火车站附近是比较好的选择，一来乘车方便，二来景点多分布于此，佛罗伦萨的火车站比罗马要好很多，很干净，也没有什么形迹可疑的人。
吃：
在餐厅里，坐下来进餐比打包带走的价格要高很多。景点附近餐馆价格高，而当地人公认的美食区是Santa Croce区。