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佛罗伦萨 停留在中世纪的旧时光

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关于佛罗伦萨的描述始终无法开始,因为想到那里便会神游。

从圣母百花大教堂到深邃巷子里的二手店,从阿诺河上的旧桥到手工艺人的小作坊,

除了大名鼎鼎的文艺气质,佛罗伦萨的空气里飘荡的闲情逸致也让人心倍感柔软。

历史凝固住的时光

初到意大利,在罗马停留了三天,到处人满为患,急于摆脱城市带来的强大压迫感,于是仓皇逃离。从罗马到佛罗伦萨的火车上,拖着箱子的游客远远少于本地人。火车一路开进托斯卡纳地区,地势也起伏多变起来,大片的农田和花海,远山飘渺的雾气,傍晚时分的托斯卡纳犹如梦境。

佛罗伦萨是托斯卡纳的首府,因为一部电影,托斯卡纳成为很多人心之向往地。碧绿的阿诺河将城市一分为二,北部景点集中,南部多为生活区,避开人潮,钻进小巷子,会发现这座城闲散而舒适。

到佛罗伦萨时已是夜色阑珊,放下行李,迫不及待地想去感受一下这个艺术之都的魅力所在。出门才发现和意大利其他城市一样,每天晚上七点以后,大街小巷的商铺,除了咖啡馆和餐厅,不管是国际大牌还是街边小店一律关门,只能透过橱窗望而生叹。意大利人出了名的懒散,有时候你会觉得对他们来说喝咖啡比工作更重要。

位于阿诺河北部的火车站附近是市中心,著名的圣母百花大教堂、乔托钟楼、圣乔万尼洗礼堂比邻而立。整座城市几乎完整地保留着中世纪建筑风格,没有明显的修葺痕迹,石砖铺就的狭窄街道保持了老城区的原貌,比起罗马的喧闹,这里宁静而安详。

意大利教堂多得数不过来,圣母百花大教堂算得上一朵奇葩,白色、绿色、淡粉色的大理石所拼成几何图案的墙体装饰,线条明快,将外墙上的雕像、绘画作品及圆形窗户衬托得更加精美,在奢华中尽显优雅。无论白天还是夜幕中,圣母百花大教堂带给人的震撼都不亚于罗马的任何一座教堂。乔托钟楼紧挨着圣母百花教堂,外墙装饰与圣母百花教堂相似,钟楼共有414层楼梯,比圣母百花教堂的圆顶略低一些,在钟楼看近处的圣母百花教堂的圆顶别有一番滋味。

作为意大利文艺复兴的发祥地,佛罗伦萨在世人眼中似乎随处都散发着文艺气质。而助力揭开文艺复兴大幕的功不可没者,要属赫赫有名的美第奇家族,美第奇家族是14—17世纪佛罗伦萨实际的统治者,曾是欧洲最为显赫的家族。在佛罗伦萨的街巷间漫步,百合花和药丸组成的美第奇家族徽章随处可见,如今我们能看到的杰作,很多画像和雕像都是美第奇家族的成员,甚至连著名的乌费兹美术馆,也是美第奇家族的房产。

探访传统手工作坊

阿诺河的南岸风情有所不同,那里游客稀少,很多地方仍然保留着佛罗伦萨古老的传统手工艺商店。

穿过狭窄的巷子,可以看到遗留下来的木工房间、皮具店。佛罗伦萨的皮具很有名。和露天广场的摊位相比,隐匿在巷子里的小门面多为百年老店,前店后厂的传统手工作坊也是佛罗伦萨特有的,店主大多低头忙着干手头的活儿,对进店的客人不太理睬。这里的店多为家族手工作坊,在快速消费品盛行的时代,依旧坚持手工制作模式,每件商品都可谓独具匠心,而且绝无雷同。自中世纪开始,佛罗伦萨的工匠们就在手工作坊里慢慢地研磨这其中的工艺奥妙了,祖辈传下来的手艺如今依旧是他们谋生的方式。

在佛罗伦萨最大的感触是这里人人都是艺术家,碧提宫门口的画匠、锡尼奥里亚广场的卖艺人、百年老店的制鞋匠,艺术之都赋予了他们出手不凡的才华,而由内而外的文艺气质似乎也是与生俱来的。

迷失在神奇的二手店

旅行所到之处,最爱去的是跳蚤市场和二手店,那些不知流传了多久,辗转过几人之手的老饰品、旧皮包,像迟暮的老者,委婉诉说着经年累月的时光故事。若有缘分能购得喜欢的物件,更是有种说不出的欢喜,仿佛这才真正与一个陌生地有了切实的关系。佛罗伦萨的二手店散落在城市的角落里,不留意就会错过。

非常喜欢一家叫Desii的vintage店,女装店和男装店一墙之隔,店主是一对情侣,穿着极有范儿。Clochard离圣母百花大教堂不远,店里的东西没有牌子,但质地和做工都不差。曾在杂志上看过介绍的Nadine紧靠阿诺河边,是一家具有20世纪60年代风格的小店,装修很简单,店主是个很清秀的意大利姑娘,旧箱子、皮坐椅、复古的台灯既做陈设烘托气氛,也是商品明码标价,门口放着几只大牌包,品相优质但价格不菲。

ub是去过的众多二手店里,最喜欢的一间,一楼犹如杂货铺,小到信封卡片,大到沙发柜子应有尽有,店主一头银色白发颇有艺术气质。店中陈设杂而不乱,二楼的房间里摆满了各种纸制品,看起来更像一个旧纸张博物馆,吊牌上标着生产年份,细看都是几十年前制造的。网络时代恐怕这些旧信封早已无人问津,可在这里却被当做宝贝收藏。

火车站对面的一条街边有一家特别不起眼的店Melrose,沿楼梯下去半层,几百平米的地方堆满了二手衣服,老板是两个小伙子,正在拆装刚到的一批货。各种美国西部片里流行的流苏皮衣、破仔靴、旧仔裤,价格都非常便宜。

黄昏在旧桥中央听歌

佛罗伦萨在意大利语中意为“百花之城”,徐志摩诗中的翡冷翠,但丁与他终生热恋的女子在旧桥(Ponte Vecchio)上相遇,达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔在此出生成长,太多卓越的艺术家曾与这个城市有着千丝万缕的关联。历史和传说,为这座城镶嵌了一层光环,而时光仿佛也停留在了古老的中世纪

看罢大师的杰作,慨叹过手工艺人的匠心,翡冷翠的惬意还体现在自成一派悠然自得的生活气息里。每到下午,在碧提宫门前的广场上,席地而坐的分不清是游客还是本地人,鸽子在身边优雅散步,晒着太阳小憩片刻,躺在广场上,对面咖啡馆悠扬着老爵士,吃路边买的苹果和草莓,旅行最廉价却也最奢侈的感受莫过于此,那份舒适是与被旅行团包围在罗马许愿池边不能相比的。

傍晚时分,步行去旧桥,偶遇两个流浪歌手在旧桥中央弹吉他唱歌,歌声四散在阿诺河上的夕阳里,四周围了很多人,一曲终了掌声响起,听者散去,初夏的风是柔软的,夕阳将阿诺河映成绯红色,这样的生活真是美好极了。

在这座城市的街头,古老的石头记录着岁月的痕迹,低调的橱窗里曾亮着但丁的油灯,老贵族的徽章悬在墙上,众多艺术大师长眠于此,而脚下的每一块石板都可能是米开朗基罗或者达·芬奇曾走过的路。经历了两千多年风霜洗礼的中世纪老城,像是被时间机器凝固住了时光

观海攻略

交通:

从罗马到佛罗伦萨的火车班次很多,普通的意铁要三个小时车程,单程17欧元。Eurostar单程45欧元,价格比较贵,但只需一个半小时。在网上订火车票,时间越早越容易拿到低折扣。

住宿:

火车站附近是比较好的选择,一来乘车方便,二来景点多分布于此,佛罗伦萨的火车站比罗马要好很多,很干净,也没有什么形迹可疑的人。

吃:

在餐厅里,坐下来进餐比打包带走的价格要高很多。景点附近餐馆价格高,而当地人公认的美食区是Santa Croce区。