亚速尔群岛:风浪何来

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海员故乡

葡萄牙的漂亮海岛中，名气响亮的火山群岛马德拉（Madeira Islands）便拥有“大西洋上的明珠”之美誉，相较之下，亚速尔尽管山青湖秀，常年云迷雾锁；岛上气候湿润，植被奇特，但旅游旺季外游客稀少，好比一簇养在深闺鲜人知的“黑珍珠”。

欧亚大陆、北美洲和非洲之间的地壳运动碰撞，成就了今天的亚速尔群岛，它位于北纬36°55′～39°43′之间，由九个火山岛屿组成。1427-1452年间，葡萄牙航海家亨利王子Infante D. Henrique派的探险队先后发现了这片荒无人烟却土壤肥沃的火山岛屿，从此，佛朗机人（明朝间对葡萄牙人的称呼）陆续迁居岛上，亚速尔群岛逐渐成为大西洋航线重要补给点。当地人以往凭贸易、农耕、牧养、捕鱼和捕鲸为生；如今旅游业虽然代替了捕鲸工业，但岛民依然耕作、放牧、捕鱼，自给自足。

至今，亚速尔群岛中的Faial仍然坐落着全世界航海员熟知的海滨小城Horta——从古到今，航经北大西洋的邮轮帆船必然来这里抛锚歇息。Peter Café Sport酒吧是船员们的首选落脚点。这里已开业近100年，却只有二十来平方米左右的空间，墙和天花板都钉满了航旗。坐客当中大部分都是开帆船来的船东和水手。笔者便碰到三位晒得通红黝黑的荷兰人，他们轮流掌舵帆船，航行了2000多英里到此。

离酒吧前几十米处的一条漆画海岸同样传奇——航海的人都知道这么一个说法，到Horta一定要在这条海岸线上留下一幅画，否则出海就会遇到风险。久而久之，画越来越多，密密麻麻地铺满了长长的海岸，最后连岸边的岩石都成了画板。

避风港

在此之外，亚速尔最大的岛是So Miguel, 岛上西北边有一个巨大的火山臼，臼里有两个神奇的湖。大的叫“蓝湖”，小的叫“绿湖”。两湖相通，形如情侣。湖水在阳光的照耀下，蓝湖的水湛蓝，绿湖的水深绿，充满神秘色彩和田园诗意。据考证，种茶技术还是两个清朝年间的中国人来岛上传授给当地人的。最小的岛叫Corvo, 占地仅17.5平方千米, 常年只有400多个岛民。岛景野生，气氛静谧，被人称为北大西洋上的“世外桃源”。岛民的主要劳动就是生产奶酪，由于地偏人稀，Corvo的国民人均生产值首居全国，别说经济危机，岛上人愁的是有钱没地方花！

事实上，亚速尔群岛有不少年轻人安居于此，他们或从事酒店管理，或当船员带游客出海，或开餐馆商铺，又或从事传统的农渔作业。在Horta，我碰上在“亚速岛自治区议中心”工作的当地女孩Ana。我好奇之下问她欧洲经济危机是否影响岛上的旅游业, 以及会否离开这里到别的地方工作。她笑着说：“经济危机风浪暂时还没有刮到这里, 但是它要来就让它来吧，我们祖辈都是在岛上生活，见惯风浪的。我太热爱这个岛屿，不会离开它。”

需要解释的是，亚速尔作为一个自治管辖区，在不违反葡萄牙和宪法的情况下，政治和行政组织自主，可以制定当地法律，自行调整税收制度。比如亚速岛的TVA（增值税）就比首都里斯本低很多，所以餐饮等消费都比葡萄牙本土便宜。拥有这样的自治权力和依然从事着祖辈事业的亚速尔人，也许能在难以避免的经济危机风浪前，从容无惧，不至于走上像希腊一样的莫测之路。

奇观之地

社会稳定而自然环境优越的亚速尔，因此也孕育了众多自然奇观，丝毫没有被现代文明所破坏。

例如Faial岛上，就有一个巨碗般的火山臼，而另一座小岛Pico上则有一座锥形的火山峰（海拔2351米，系葡萄牙领土的最高点）。两岛离得不远，在没有雾的情况下，可以同时看到两座火山。当笔者站在渡轮上，左顾右盼这两座一凹一凸的火山时，仿佛看到上帝在抿嘴示意：“这火山也可能会‘造人’噢。”

两岛之间只需坐20分钟的渡轮。正是在这片海域，笔者平生第一次亲眼目睹野生抹香鲸和海豚。

赏鲸是亚速尔另一不容错过的奇观，这里一共发现了26种鲸豚类，属全球三大赏鲸胜地之一。上世纪八十年代初，亚速尔的捕鲸工业刚刚正式结束，一个叫Serge Viallelle的法国人看到了赏鲸的商机。这位对亚速尔一见钟情的异乡人，不仅娶了当地人为妻，还在Pico岛南部的Lajes小镇开了第一家赏鲸公司。他的眼光确实独到，即使在经济萧条的今天，一样有很多人愿意掏五十欧元出海守候抹香鲸的出现，有的甚至在这里一呆就是两星期，就为了多看一眼鲸鱼、海豚，或者和它们戏水。