西澳北行 一片孤寂净土上的奔袭

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于我来说，澳洲并不是一个陌生的大陆，我曾在近十年间数度造访。在游历过悉尼的摩登、墨尔本的娴静和黄金海岸的喧闹后，我依然觉得自己离理解这片红土大地的神髓还差了点什么。

真正的澳洲究竟应该是怎样的？是高楼林立的现代城市？还是遍地帅哥美女的阳光海滩？抑或是牧场上一群群悠然吃草的牛羊？

或许都不是。

我想看到的澳洲是未曾被现代文明侵蚀过的原始生态，是西方拓荒者第一次踏足这片土地时眼中的最初影像。于是，被称作“人间净土”的西澳大地，吊足了我和几个志同道合好友的胃口。

怀揣着这个梦想，我们在南半球最寂寥的冬季（7-9月），相约来到了澳洲最与世隔绝的西澳洲首府珀斯，在濒临南印度洋的西澳境内沿着公路向北，开始了一段狂野不羁的净土之旅。

尖峰石阵：恍若置身于荒凉的外星球

从珀斯出发没多久，公路两旁的景色迅速完成从民居到荒原的转变，车流量也渐渐从稀少疏落的几辆车变成只有我们一辆车在独自疾驶。眼前一条宽阔绵长的公路仿佛永无止境地伸向地平线，我们停下车，在公路上又跳又躺，大摆蒲士。在这三十多分钟的暂停中，没有一辆车经过我们――西澳就是这么的“荒凉”。

接近黄昏，我们到达第一个目的地尖峰石阵国家公园。在方圆不到几公里的范围内，却耸立着数以千计大小不一，形状各异的石灰岩尖柱，最高的石柱可达数人高，最矮的如新笋一样，怯怯地探出地面。不过露出地面的部分，其实只是整个石柱的极小一部分罢了，至于地底下的部分到底有多大，没有人知道。

西沉的夕阳为一座座石灰岩柱披上一层橘红的薄纱，给这壮丽的地理奇观平添了几分神秘柔和之感。眼前星罗棋布的石灰岩柱看似杂乱无章，但每座岩柱惊人一致的外形，几乎一样的间距，赋予了如兵马俑一般的和谐整齐，让人不禁怀疑是否有巧手在刻意安排。穿行在这个造物者的鬼斧神工削凿而成的巨大石柱阵之中，一时间竟会有一种置身于某个荒凉外星球的错觉。

天色渐晚，矗立天际的岩柱在斜阳下投射出几千道长长的影子，而游者的身形亦不知不觉地融入其中。天色已是一片浓重的玫瑰紫，光线的变化给粗糙不平的岩石表面以神态各异的表情，眼前密密麻麻的石柱转瞬间便如被注入了生命一般，好像下一秒便会对你咧嘴而笑，洋溢着一股诡异的美感。

此时此刻，渐被黑暗吞没的石阵中，那些个依然游荡着的绰绰身影，更是让我们这班胆小鬼当机立断，决定落荒而逃。在伸手不见五指的一团漆黑中，我们跟着车头灯昏黄的光亮，在无数岩柱中一条迂回曲折的窄路上小心翼翼地行驶。现在回想起来，颇有些刚从火星探险归来的味道。

格里哥利湖湖水与彩霞融合的妖艳

到格里哥利湖的拜访，绝对算得上是一场偶遇。在一个加油站，我们偶然听到店员说附近一个人烟稀少的湖泊居然有着红色的湖水，黄昏时分景色分外优美。

想想反正也是顺路，去一下又何妨？谁想开了几十分钟车后，越来越荒芜，除了我们和偶尔可见几株在晚风中摇曳的野草外，再无其他生物。

我们开始怀疑，会不会碰上欧美公路恐怖片的惊悚片段？突然，一个殷红如血的湖泊赫然跳入眼帘，瞬间让所有人都闭上了嘴，睁大了眼。

只见这个东西走向的狭长湖泊就像一颗巨大的红宝石镶嵌在山谷之中，纯净的血红色湖水没有一丝多余的杂质，橘红的天幕与血红的湖水相映，妖艳之余，带着一丝丝的诡异，一点点的惊惧。

极目远眺，只见天边的晚霞从橘红过渡到深红，在地平线上和殷红的湖水完美融合在一起，教人分不清哪一边是遍天红霞，哪一边是满湖赤水。这次意外之行，也算是西澳给我们的小小惊喜吧。

卡帕里国家公园在“大自然的窗口”看满天繁星

离开格里哥利湖一路北上，我们来到了下一站卡帕里镇。卡帕里，当地土语就是龙虾。这个“龙虾”镇一年到头游客不绝，因为这里有着澳洲著名的卡帕里国家公园，公园以形态奇特，保存完好的红色砂页岩地貌闻名，是世界级的地质公园之一。全世界不少地理学家慕名前来，就是因为这里的砂页岩是几亿年来地壳运动的见证。

为了最大限度地看尽卡帕里国家公园的原始地貌，我们选择当地一条九公里长的环形健行步道，在一天内把卡帕里最经典的山山水水一网打尽。

从步道的起点开始不久，景色便豁然开朗，眼前出现了一个广阔深幽的河谷，我们的脚下便是山脊边上的悬崖。稍稍壮起胆子低头俯望，便能看到几百米的陡峭悬崖下轻轻流淌的墨绿色河流，只是那骇人的高度实在是让人两腿发软。由于砂页岩极易风化脱落，山谷底部的河流又一直侵蚀底部，所以在河流两旁经常能看到下部被掏空，上部却依然完好的悬空石。

看到老外们在这些悬空石上，或金鸡独立，或大鹏展翅，大摆各种蒲士，我们也战战兢兢地上去咔嚓了一张到此一游照片。尽管只是短短的几分钟，却依然提心吊胆，生怕这屹立了几千几万年的石头，就在这个时候掉下去。

在步道开始的十分之一处，有一座被风雨侵蚀得中空的砂页岩。由于形如镜框，当地人干脆把它叫“大自然的窗口”。从这个窗口向远眺望，河谷美景尽收眼底，确实犹如天然的取景框。

大多数游客在“大自然的窗口”拍照后便会往回走，而我们则决定沿着砂页岩形成的天然阶梯一路向前。走在山脊的最高点，极目之处是一望无际的红土黄沙，凛冽的山风穿过几百里的荒原呼啸而来，让人不寒而栗。而步道两旁被烈日晒得斑驳的枯树灌木，又平添了几分萧杀凄凉之感。

沿着山脊下行，我们来到了河谷的底部，本以为健行会稍稍轻松一点，殊不知从这里开始才是各种精彩惊险的开始。河流的两岸基本上没有可以下脚的河滩，所以我们一路都在手脚并用的在凸出的砂页岩上艰难的寻找落脚点。

头顶是千仞绝壁，脚下是湍急河流，怎能不让人肾上腺素骤升？在一个河道的转弯处，步道的箭头所指处几乎没有可以落脚的地方，最后我们还是发挥亚洲人小巧灵活的特点，紧贴着山崖一步步地挪过去，而跟在我们身后的两位牛高马大的西人游客，却不得不就此打道回府。

从乱石嶙峋的河谷中挣扎着爬到高处，我一抬头，便看到了这次健行的最大惊喜――一只野生岩袋鼠就站在前面岩石上定睛看着我。第一次在澳洲本土看到野生袋鼠的我们自然高兴得眉开眼笑，但又怕太嘈杂吓走这只可爱的小动物，只好蹑手蹑脚地对着它一顿狂拍。幸运的是，这只岩袋鼠悠然自得地让我们拍个痛快，只是一直警惕地保持着一定距离，一旦我们靠近，便立刻跳远跑开。看着这只小精灵矫健地在陡峭的岩石上飞奔自如，确实是视觉上的一大享受。

与袋鼠比起来，我们的爬山能力就实在是差太多了，爬完最后一段时已是气喘吁吁。回到终点，发现我们又回到了“大自然的窗口”。不过这时的心情已是截然不同，出发前的好奇与兴奋已被自豪和满足所代替，再次立在山脊上俯瞰河谷时，竟升腾着一种征服者的心情。

几乎在西澳大利亚的每一个晚上我们都会开车到开阔处观星。在旅程结束时，大家的总结是卡帕里的星空当属最震撼的。虽然之前我也在别处看到过浩瀚的银河，但是180度横跨整个夜空的壮观星象，却只在卡帕里看到过。在这深蓝天幕上点缀的熠熠繁星，犹如洒落在天鹅绒上的碎钻。我感觉，平生第一次与外太空如此的接近，与星星如此的亲密，仿佛只纵身一跃，便可离开地球，穿梭于星际之间。伸颈仰望，银河之庞大，一时间让我觉得自己无比渺小，甚至隐隐地有一种窒息的压迫感。

卡帕里的流星在夜空中坠下的瞬间或如焰火恣意绽放，或如丝带摇曳飘落，多不胜数，美不胜收。看流星，许愿自然是保留节目。仅仅一个晚上，我们每个人就许了几十个愿望，还因为流星实在多到很多愿望都来不及祈求。

每每看到一颗流星拖着长长的尾巴划过天际消失在地平线的另一端时，我不愿意接受传统的说法：即每一颗流星的坠落，代表着一个生命的终结。我倒更愿意相信童话里关于流星其实是天使来到人间的说法，至少在许愿的时候会少许多内疚感。

鲨鱼湾跟随着游动的鲨鱼一起奔跑

在驾了一千多公里的车后，我们总算来到了这段旅程的最北端――世界遗产保护地鲨鱼湾。

这片海湾由许多半岛和泻湖组成，这里的海水比起卡帕里的山崖相对少了许多原始和凶悍，更多的是宁静的柔美。由于这里的水域相对平静，因此是海洋生物理想的栖息地。

我们到达鲨鱼湾的第一件事，便是跑到当地的鹰崖寻找鲸鱼的身影。跟卡帕里不一样，鹰崖的海岸是象牙一般的乳白色。海水是如此的清澈，即使从上百米的悬崖向下看，居然也能看到水底地岩石和恬嬉的鱼群，让我开始怀疑这里究竟是不是上帝为自己开设的水族馆。鹰崖最常见的海洋生物包括护士鲨、驼背鲸、海龟，俗称“魔鬼鱼”的鳐鱼和濒临绝种的海牛。沿着鹰崖的小道，我们几个傻呵呵地追着水底游动的鱼从一边跑到另一边，半懂不懂地装起海洋生物学家，争论刚才看到的究竟是鲨鱼还是鳐鱼。

当夕阳来临的那一刻，所有人都失语了，只想静静地坐在岸边享受这个落日熔金的美景。

鲨鱼湾的海面既有海洋的壮阔，又有湖泊的秀气。整个海面就如一面巨大的玻璃镜，把每一片云彩，每一抹霞光都清晰地反映出来，一时间还真有空间倒转的错觉。而这时，海中央的两个小岛，让我们分出了哪一边是天，哪一边是海。

当太阳落下的霎时，海平线上映出千万道平行的金光，犹如舞台谢幕时落下的帷幕。这时，天地间一切归于宁静，海鸟偶尔的鸣声只让这个时刻更显静谧。大家仿如中了魔咒一样，凝神屏气，万物皆空，直到远方一条鲸鱼拍起的浪花才把我们从入定的状态中拉了出来。

汉弥林池的垫藻岩比大熊猫还要稀有的活化石

海豚保育并不是鲨鱼湾成为世界遗产的最大原因，在离鲨鱼湾主镇约一小时车程的汉弥林池里的垫藻岩才是该处的真正宝藏。

所谓垫藻岩，其实并不是真正的岩石，而是由死去的蓝藻菌形成的化石。就像珊瑚礁一样，岩石的最内层是早期的化石，最外层是依然存活的细菌。当外层细菌死去后便形成了一层新的薄片覆盖在化石上。日复一日，年复一年，一颗颗人类肉眼无法看见的细菌便用自己微小的身躯形成了今天汉弥林池里的巨型化石。千万不要把蓝藻菌和普通的细菌混淆在一起，这种细菌可谓是地球历史上最早出现的生命形式之一。

如今全球唯一依然有存活的蓝藻菌的垫藻岩只能在西澳的印度洋沿岸找到，而汉弥林池则是保存最完好，规模最大的一处。这比大熊猫还要稀有的活化石，是科学家研究地球历史和生命起源的珍贵资源。

为了更好地保护这些活化石，澳洲政府特地在浅滩上建造了迂回的木栈道以避开主要的群落，同时提醒游人不要用手触碰垫藻岩，因为不经意轻轻的一碰，破坏的就可能是蓝藻菌几百年的努力。

离岸最远的浅海里的垫藻岩上才有存活到今天的蓝藻菌。只见一座座如巨型蘑菇一般的垫藻岩在海底形成了一片小小的化石森林，形状各异却又保持了一种奇妙的整齐感。

正午的阳光照射在清澈的海水上折射出七彩的虹光，为黝黑的垫藻岩多少增加了一些色彩。或许比起珊瑚礁来，这片化石森林少了许多夺目的色彩，更多的是一种经年累月的质朴和沉重。

贝壳海滩：惬意在晶莹的贝壳流过指尖

在鲨鱼湾一个晚上，我们偶尔逛到了当地一间著名的餐馆用餐，离开时才惊奇地发现，餐馆的外墙，居然是由贝壳沉积的岩石筑成。远远望去，墙壁就如普通花岗石一样平凡无奇，只有走近细看，才会发现每一块岩石里都是密密麻麻黏结在一起的小贝壳，就像无数簇拥在一起的玫瑰花苞一样，格外精致。

经过餐馆老板的指点，我们驱车来到了贝壳海滩。当我们还走在离海滩有几十米的距离时，便发现脚下踩的竟然不是黄沙，而是无数破碎的贝壳。随着我们渐渐走近海边，贝壳的颜色越趋洁白，形状也越来越完整。放眼望去，几公里长的海滩在阳光照射下映出耀目的白光，那是成千上万年沉积下来的贝壳尸骸的光辉。

眼前的一幕是如此的不可思议，我不由得跪下来，从海滩上捧起满满一握的贝壳，任由它们在指间像瀑布一般流下，才真正相信这景象是真实的。在炽热的阳光下，这些贝壳却是出奇的清凉。我们几个干脆不顾仪态，四仰八叉躺下来，在贝壳上肆意地挥舞四肢，感受它们划过身躯的快意。贝壳海滩的海水，和西澳其他地方一样如水晶一般透明，清澈的水底下也是无穷无尽的小贝壳，一直向远方的浅海延伸出去。

今天看到的壮观景象是在经年累月的积淀后才形成，因此贝壳沉积岩可以在某种程度上算是不可再生资源，如今澳洲政府已经禁止开采了，而且哪怕是一片小小的贝壳，游人也不能带走。可是这又有什么关系呢？我们已经在这个贝壳天堂里留下了最美好的回忆，相信多年之后，我依然会记得成千上万洁白晶莹的贝壳流过我指尖那一刻的惬意。

旅游攻略

交通

国内每日有多次航班直飞或转机至珀斯。性价比最佳当属坐廉航到新加坡再转廉航抵珀斯。自驾车费用高低要视旅游旺谈季和租约时间，一般3-4人车租金60到80澳元/天。必备中英文驾照译本，最好有人民币/澳元双币信用卡。

澳洲高速公路限速100-110公里/小时，驾驶靠左行。沿途有自助加油站。切切遵守交通规则，祈祷不要收到黄色小信封的Penalty Notice（罚单）。

珀斯市内乘搭公交车基本可满足需求，酒店一般有免费旅游地图，基本标注了往各景点的公交线路，建议买通票。特别提示，公交下车须按下车键或直接告知司机下车地址。

行程

中国南方航空从广州开设了珀斯的直航。若从新加坡或者吉隆坡出发，亚航，虎航以及捷星航空在优惠时段有低至1000人民币来回的直航航班。

从珀斯出发到行程最北端的鲨鱼湾约1100公里，大约10个小时车程。

珀斯到尖峰石阵：195公里，约2小时半，尖峰石阵到卡帕里：390公里，约4小时半。卡帕里到鲨鱼湾：550公里，约6小时。

五人座丰田花冠（corolla）的10天租车费用及油费少于5000人民币，越往北汽油价钱越贵，差价可以达到近30%。所以尽量在规模大的城镇加油会比较划算。

装备

位处南半球的澳洲气候与北半球的国内相反，但无极端温度。秋冬季凉爽，早晚温差大须备厚衣。春夏季则阳光极强，务必备带高质量的防晒霜和太阳镜。

如是深度游的自由行，笔者建议自己做饭，当地的超市各种各样原材料都有，旅舍基本都备有厨具，自己加工，非常便宜味道也好。如果有钱花不完或者能忍受天天吃快餐当作别论。

住宿

西澳大利亚的汽车旅馆的家庭套间（四人住）一晚约110到150澳元不等。

门票

各个国家公园只有在入口处对每辆汽车（不论人头）收费13澳元。没有其他多余收费。

就餐

除非顿顿下馆子，否则背包客都会以炸鱼薯条或者汉堡解决（8到20澳元不等）。超市的水果和蔬菜种类齐全，但是价格较澳洲其他城市都要贵不少。