亲情让年味更恒久

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又到一年一度的春节了。

每到除夕夜，我们兄妹仨携全家都会到爸妈家去吃团圆饭。每逢佳节临近，父母对亲情的渴望和期盼，那一份牵挂真是难以言表。只要我们兄妹仨登门看望，二老马上就精神焕发。

母亲很看重年夜饭。每年过了腊月二十四，她就忙开了。腌猪腿、腌牛肉、发蹄筋、炸肉皮……每天晚上家里总弥漫着肉香。母亲的厨艺极好。她腌猪肉，必要买来花椒，和盐一起炒热了，来回在猪肉上抹揉，并且每天要翻动，以让盐水充分渗透。煮肉时，也很有讲究，锅内必放入八角、桂皮、生姜、葱、黄酒等。待大火烧开以后，再用文火焐炖。这样的咸肉酥而不烂，味道极为鲜美，嚼后齿间留香。

母亲会做卤菜。家里每年要配制一个特别的卤锅。卤锅要先卤几只老母鸡，待卤汁中鲜味足透，才分别卤牛肉、猪肉、猪肚、猪耳朵、鸡蛋、鱼块等。经过这个锅卤出的鸡、鱼、肉、蛋，都香气扑鼻，催人食欲，是全家及客人最喜欢吃的。

母亲的手很巧。在经济特别困难的那三年里，母亲依然想方设法将年夜饭做得可口。如将山芋裹上面粉在油里一炸，蘸上细盐，那味道不在肯德基炸薯条之下。每次买鲜肉回来，母亲都将肉皮劈下，阴干，到春节前便将这些肉皮放入热油锅内，一条条肉皮便膨胀开来，变得又大又白。大年夜下午，母亲将发好的肉皮切成细条，再用新鲜的猪腿肉糜捏成圆子，与肉皮一起放入肉汤砂锅，文火慢炖，吃的时候趁热撒上青青的大蒜叶，砂锅上桌，肉香满屋，肉圆鲜香、肉皮滑爽，味道赛过当下的鱼翅海参。

野鸡渣是一道我家的传统菜。那是买农民猎获的山地野鸡，取其两块前脯肉，切成细粒，和豆腐干丁、嫩生姜米、冬笋丁、陈皮屑等一起烩，此菜十分鲜美，且不腻人，可以冷吃，是下酒佐餐的佳肴。

大年夜，母亲是最忙的。下午，她先忙冷盘。盘子要用成套的，清一色的青花瓷；案板刀具抹得干干净净，生熟分开。热菜也是她亲自掌勺，爆、炒、溜、焖、煎、氽……等大菜上齐，在大家的反复催促下，母亲才解下围裙，坐到我们中间。她平时不喝酒，但这个时候，她一定会喝酒，而且要喝家乡的黑杜酒。那酒用糯米做成，色发黑，味微苦，但酒味醇厚。母亲说：要炖热。于是，我们争相去厨房为母亲热酒，让她喝个痛快，喝个开心！

如今，我家的年夜饭仍然保持了传统的习俗：一是在家里团聚，二是所有主要菜肴一律保持传统风味和制作方式不变。随着爸妈年岁递增和身体原因，我们兄妹仨也曾轮流做东去饭店包席，然而感觉缺少那种热乎劲，又回到年夜饭自产自销的正确路线上来。

其实，年夜饭的无限亲情，全在于它的准备过程；与烹调技术之高低，原材料的贵贱没有一丁点儿关系。我家第三代都已经或成家，或自立，天南海北也不同在一地工作、居住；看见他们一年一度从海陆空向老家奔进的大聚会大团圆；看见他们的额头上、眼角上，也已经开始有隐隐约约的皱纹；听见他们交流的话题已经不仅仅局限于小家的问题；再看见第四代的调皮与无忌，我也嗅到那亲情的芬芳了。

年夜饭的形式改了，但团圆的意思没有改，旧事可以新办，俗年可以新过，一家人的亲情和气，血肉温暖是无论如何不会变的。

（责编：孙展）