Gareth Pugh的黑暗世界
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巴黎十区一间漆黑的、布满黑色幔帐的工作室内，弥漫着干冰制造的白烟，类似铡刀落下时的音响效果恻恻有声。惨白的屏幕上，一名高梳着马尾辫的女子脚踏战靴，鸟翼般的披风被风扬起；或身着日本剑士般的百褶裙裤，跳起祭祀般的舞蹈；或用茧形的风衣把自己包裹起来，猛烈甩动着头上华盖般缀满流苏的帽子。这些形象无一例外都是黑白两色，并不时地在剪辑师和特效师的妙手组合下幻化成二人、四人剪影以及水墨动画般的万花筒效果。你没有看错，这不是某个黑暗哥特俱乐部的秘密活动，而是巴黎时装周一场另类的女装成衣秀，而这一切，都与gareth pugh有关。
他是个怪才
提到 Gareth Pugh，脑海中马上会浮现品牌将时装与艺术相互结合的创作风格，带点神秘，又超乎想象，这样的设计思维令人发狂。
Gareth Pugh于1981年出生在英国东北部城市Sunderland，，他是一个超级时尚怪人，也是个天才。他的父亲和哥哥都是警察，最早家里想让他成为一名芭蕾舞演员，不料这个怪小子爱上了华丽的舞台服装，从14岁开始就为英国国家青年剧院做起了戏服设计。
被称作“怪诞”Jean Paul Gautier的接班人，Gareth对这样的称呼并不以为意：“我并未熟悉这个品牌的全部面貌，他（JPG）可以是他，而我不是他。”给自己留一个“尚未定义”的空间是很多设计师追求创造的基本需求，Gareth能够如此要求，和他急剧上涨的人气以及诡谲的个性密不可分。摄影师Nick Knight、 设计师Rick Owens、评论家Suzy Menkes都对这个“80后”的晚辈十分器重。Gareth的工作室不安装暖气，只有两个电源插座，却是伦敦东区最热门的派对去处，各种充满活力的鲜嫩脸孔活跃在此地，时时给人以惊喜。美国前总统布什的两个女儿曾经慕名而来，还带着FBI保镖。在他事业刚起步的艰难时期，他的工作室连门都没有，以至于一天早上醒来，他发现自己的T恤衫已经被溜进来的野狗咬成了一堆破布。
在圣马丁设计学院做毕业设计时，Gareth以气球强调模特关节和四肢的作品就受到了时尚先锋杂志《Dazed & Confused》的关注，被该杂志的资深时装编辑 Nicola Formichetti 选中，直接用来拍摄了封面照。随之这种有些怪诞的设计也成为了他的标志。
Gareth Pugh毕业后仅仅2个月，就被英国时尚类真人秀节目《The Fashion House》选中，但这位天才设计师Gareth Pugh 似乎并不太喜欢抛头露面：“我觉得这种经历糟透了，但当时这是我能赚到钱的唯一方式。”
2005年，Gareth Pugh 得到了在 2005 秋冬 group show 新系列的机会，在没有助理、没有工作室和充足资金的情况下，在一个月时间内就设计出了红白黑三色科幻成衣系列，这个戏谑蜘蛛侠、小丑和塑胶人偶的个人秀立刻引起了英伦时尚圈的注意。
从伦敦到巴黎
Pugh的事业进展迅速。从2005年秋冬季开始，他便以自己的名字单独举办时装会了。
这位时尚怪人带着厌女症特征的先锋派，属不可穿着时装的“阴暗”派别。S&M 风格的马尾辫、Jelly 铸模的连体衣、疯狂的立方体帽子、膨胀黑色树胶配饰以及PVC泳装、爬满毛茸茸“老鼠”的上衣……全由无法分辨性别的模特来演绎。加勒斯的时装美学几乎无法被主流接纳，他的时装秀更像是超越T台的行为艺术。
他本人也承认，截止到2007年伦敦春夏时装秀，他所有的设计仅限于T台试验，不对外出售，因为没人去买那些用PVC 和膨胀乳胶做成的诡异黑白盔甲，没有人敢穿，这不足为奇，因而常常要为了生计发愁。幸运的是，不久后Gareth的命运就出现了转机。
2008春夏伦敦时装周上，美国版Vogue主编、“时尚女魔头”AnnaWintour在看过Gareth那场以童话《魔笛》为脚本的秀后，大赞他：“大胆无畏。”之后，Gareth Pugh 大胆诡异的时装――未来主义造型频频被KylieMinogue、Beyonce、Roisin Murphy、Lady Gaga 穿上舞台，成为大明星追捧的最酷的时装，这让更多的人知道了他的名字。
当年，他不仅获得了Topshop的赞助，还在2008年6月获得了巴黎赞助新锐人才Andam奖的20万欧元奖金。能得到拥有Dior、Chanel、 Louis Vuitton等老字号，又包括Yohji Yamamoto、Martin Margiela等另类大牌设计师的时尚之都的青睐，是任何设计师都难以拒绝的请帖。因此Gareth意料之中却又意料之外地将自己的“战地”转移到了巴黎。
但作为一个被打着“英伦”烙印的设计师，这一“变节”是否会令他丧失原有的定位？他本人对于这次乔迁的原因解释说：“虽然离开熟悉的地方，工作环境和朋友很难过，但作为一个新的开始，接受更多新的挑战是我乐于接受的。新的起点对于我的设计工作很有帮助，这里享有时尚界更重要的资源，尽管我必须花很多时间在筹划资金方面，但我可以更专注于自己的设计。我的设计不应该仅出现在夜店里，它们应该拥有更好的场合。”
事实上，有了Gareth 的巴黎，如同融入了一股新鲜的血液，让人嗅到了期盼已久的年轻设计师带来的刺激味道。在巴黎时装周2009―2010秋冬男装秀上，Gareth为那些挑剔的时尚达人带来了一场有着高技术含量和强烈视觉效果的成衣秀，体现出超现实主义的基调。而金融危机对以另类服装见长的他也是一个考验。过分怪诞，恐怕和时局不符，改变风格，又是每个设计师最不愿意面对的现实。两者之间怎么找到平衡点，Gareth 给出了答案。
“我就是我”
对于设计，Gareth从不会因灵感匮乏而发愁，在设计的过程中，灵感总会不断抽象化，最后变成他的风格。照本宣科式的灵感表面剖析是的。就如他说的：“我不会参考书目去做一双想要的靴子，也无法想象自己在去譬如印度之类的国家旅游后，受其文化感染而设计出一系列作品。我更喜欢根据一些我熟悉并确信的东西来设计，这样比较诚实。”这也是在Gareth的很多季会中，我们都能寻觅到相似概念的原因。
从2005年的无门小平房工作室至今，Gareth Pugh设计笔下的未来主义正在吸引更多人的眼光，为了自己的爱好并保持，他不得不开始面对品牌经济远景这个话题。“此刻我感到自己处于一种摇摆而艰巨的处境之中。大家等待一场惊艳的秀，但要在巴黎举行那样的运动，你就必须要销售良多的服装，也许象征着人们必须可能设想到它们挂在橱窗里的样子。”
因为对于主流时尚，Gareth依然抱有相当谨慎的态度：“我的服装不是给所有人穿的，有很多人想和我合作，推出更大众化的服装，但我并不感兴趣。T台意味着梦想，在那里我不受任何约束。但我明白把秀场的精髓化为店里的成衣也是很重要的。店里卖的许多款式是我从来不会放到T台上的，比如T 恤，这是我谋求平衡的方式。”